Ремонт кислородного датчика своими руками

Lada 2114 Ласточка › Logbook › Восстановление датчика кислорода

А началось все с установки бортового компьютера… Все-таки, как оказалось, полезная и интересная это штука! Много чего умеет 🙂 Бортовик десяточный, достался мне по счастливой случайности от друга… Ну если он работает, то почему бы мне его не вкорячить? Таким образом он занял место пепельницы, откуда, как выяснилось, он прекрасно осматривается и где не мешает. Я доволен. Ведь основной причиной моего противления бортовикам было нежелание убирать так полюбившуюся мне полочку в месте, задуманном как раз под бортовик. Ну а раз такая удача… 🙂

Выяснилось, что ЭБУ Ласточки, несмотря на то, что лампа «Джеки Чан» (он же «карапуз», «смени двигатель») не горит, гонит пару-тройку ошибок: высокий уровень сигнала датчика фаз, неисправность нагревателя датчика кислорода и неверный сигнал датчика кислорода. С ума сойти! То-то я стал замечать что-то неладное: провалы какие-то, в частности на несильно прогретом движке, заводиться стала хуже, особенно на горячую. Ну с датчиком фаз (он же ДПРВ) все оказалось просто… После проверки убедился, что он приказал долго жить, хоть и простой конструкции, как шпингалет. В пору неработоспособности датчика фаз инжектор переключается с фазированного на попарно-параллельный впрыск, что в общем-то некритично: время впрыска уменьшается, льет одновременно в два горшка, что ведет к не очень существенному перерасходу (до 10%), холостой ход слегка нестабильный становится ну и заводится дольше обычного. Пытался было поначалу чистить разъем (он и правда был грязный и масляный), но не помогло. В общем датчик фаз я поменял, и ошибки, как не бывало — заводится с полоборота.
А с лямбдой все куда интереснее. После завода двигателя лямбда-зонд начинает свою работу не сразу, а только после достижения высокой температуры (до 300 градусов) . Это обусловлено химической составляющей концепции работы датчика. Циркониевый электролит с нанесенными на него платиновыми электродами приобретает достаточную проводимость только при этих температурах. До высоких температур датчик нагревается от выхлопных газов, однако происходит это довольно медленно, поэтому в современных датчиках встроена цепь нагрева рабочего элемента, которая включается от реле бензонасоса. ЭБУ после завода двигателя дает датчику время на прогрев от термоэлемента от 5 до 7 минут, корректируя состав смеси на основании показаний других датчиков и по усредненным параметрам. Из-за неисправности цепи подогрева датчик не успевал прогреваться за отведенное время и, когда ЭБУ подключал его к работе, он был еще не готов к немедленным и решительным действиям 🙂 В итоге возникала ошибка неверного сигнала датчика кислорода. Движок же тем временем начинало реально колбасить: холостые держит еле кое-как, ехать машина вообще с трудом могла. Ощущение при этом такое, что она не выспалась: вялая такая, тупая. И все это происходит до тех пор, пока датчик не прогреется от выхлопных газов и не начнет нормально функционировать. Благо, прогревается он не так уж и долго, а после установки паука, так и еще быстрее. Раньше я думал, что расколбас на чуть теплую, но еще холодную — это нормально, что типа надо греть лучше, приучил себя греться долго, а оказывается — заблуждался… Спасибо бортовику!
Но мой ДК новый, в октябре только поменял(!), и работает вроде неплохо, что же с нагревом? Выяснить мне этого не удалось — цепь нагревателя прекрасно звонится, а при подключения 12 вольт с блока питания в домашних условиях она работает, и датчик на ощупь становится теплее! Может, дело в мощности нагревателя, что не обеспечивает требуемую эффективность, а может ЭБУ сам ее отключает из-за несовпадания каких-то характеристик? Звучит, конечно, наивно… Дело в том, что датчик этот, как выяснилось, старого образца. А нового образца у меня стоял до него, но был заменен по причине усталости в эпоху борьбы с перерасходом неровной работой двигателя, повальной диагностикой и заменой многих датчиков (в том числе ДМРВ и РХХ), промывкой форсунок. Ради интереса решил поставить его. Динамика автомобиля ощутимо ухудшилась, расход подрос, однако ошибки системы пропали 🙂 Анализ работы этого датчика по изменению напряжения выявил, что фронт напряжений уменьшился, зачастую напряжение на датчике приближалось к среднему значению 0,45 вольт, чего в принципе быть не должно (напомню, что порог обедненной смеси 0,65 вольт) . Так же время реакции датчика было слегка выше, чем нужно (Часто значения напряжения менялись реже двух раз в секунду) . Конечно, подключить осциллограф и получить точные эпюры зависимости милливольт от миллисекунд у меня возможности не было, но косвенные признаки явно указывали на то, что датчик действительно «устал».
Заинтересовавшись вопросом, нашел в интернете некоторые идеи и даже чей-то опыт по восстановлению работоспособности лямбда-зондов. Однако, ни одного подробного и детального описания с фотографиями мне встретить так и не пришлось… А мне чего терять? Да и интерес был велик 🙂 Вот и занялся.
Восстановление происходит за счет банального очищения платиновых электродов на керамическом стержне от нагара. Дело в том, что нагар препятствует улавливанию кислорода и, соответственно, искажает выходной сигнал. Очищать нагар механическими средствами-абразивами строго нельзя, поскольку в этом случае повредится напыление благородного металла. Поэтому очистку следует производить исключительно с помощью химии. Нам понадобится ортофосфорная кислота, чуть позже о том, где ее взять.
Приступаем. Для очистки датчик лучше вскрыть. Отпиливаем защитный колпачок почти у основания и обнаруживаем — что бы вы думали? 🙂 — еще один колпачок, который то же спиливаем у основания. Двойная защита, надо же… Интересно, зачем? Пилится, к слову, весьма непросто… Полотно садится — дай Боже, твердый какой-то металл.

В конечном итоге видим следующую картину:

Белый керамический стержень с таким же белым нагаром. Рабочей поверхности с напылением платины за нагаром невидно вообще 🙂 Очень интересно. В очистке от нагара нам понадобится реактив — ортофосфорная кислота, которая состоит в составе преобразователя ржавчины.

Ну что, наливаем этого средства в стеклянную тару, погружаем в реактив датчик и наблюдаем, как на его поверхности начинают образовываться пузырьки, а жидкость начинает мутнеть.

Оставляем датчик плавать минут на 20. Нагар потихоньку начинает сходить, помогаем ему кисточкой. По прошествии времени начинает проявляться рабочая поверхность с напылением — значит мы близки к цели! В ходе процесса пару раз раскаляем керамический стерженек на открытом огне.

Такое нагревание очень хорошо позволяет избавиться от нагара, особенно, если после нагрева резко охладить стержень. Перепад температур вынуждает нагар трескаться и отваливаться, как скорлупу. Однако, я допустил одну досадную ошибку, которая сгубила весь эксперимент… В преобразователе ржавчины содержится присадка, которая после обработки детали покрывает ее слоем невидимого защитного слоя, вроде грунта. По уму образующуюся пленку надо бы смывать водой, пока не засохла… А моя ошибка заключалась в том, что после нагрева я остужал стержень не в воде, а в нашем растворе. На раскаленный стержень моментально налипли эти присадки и тут же засохли, образовав гладкую поверхность, плотно закрывая электрод даже больше, чем это делал бывший там доселе нагар. 🙁 Конечно, я рассудил, что работоспособности датчика такая защита явно не на пользу. Стал аккуратно отколупывать образовавшуюся защиту, а в конце слегка не рассчитал, и вот результат:

Читайте также  Как заделать щели в паркете своими руками?

В недрах стержня отчетливо видны тончайшие нити спирали подогрева — блин, надо ж было такое сконструировать! Жалко, черт возьми, почти ведь был у финала… Конечно, теперь датчик почил окончательно. Испытания показали, что он застыл на странном показании в 1,13 вольта. Но зато теперь я опытен 🙂 И следующего испытуемого постараюсь очистить без негативных последствий.
После очистки колпачок (хотя бы один) должен был прихватиться на пару-тройку точек полуавтоматической кемпи-сварки.
Во всех экспериментах мне помогал папка :-), за что тому отдельное спасибо!

P. S.: За месяц моего молчания поставил на Ласточку паука, доставшегося от любезнейшего товарища blond707 . 4-2-1. Возился с другом Эльдаркой Mania4e11o два дня и полторы ночи, зато теперь могу хвастаться тем, что мы смогли (или лучше — умудрились? 🙂 ) высверлить заломанную шпильку и нарезать новую резьбу м8, не снимая головки блока! День пришлось покататься с абсолютным прямотоком — без глушителя и резонатора, потому что флянец паука оказался дальше, чем у стандартных штанов и труба-проставка вместо катализатора оказалась попросту слишком длинной. На следующий день удалось достать баллон с углекислотой и укоротить эту трубу в гаражных условиях путем вырезания куска трубы с середины и последующего сваривания краев. Эффект от паука неожиданно ощутимый: момент сместился к более низкой отметке оборотов, машина куда резвее на средних оборотах. На высоких я бываю крайне редко, но и даже на низких как-то поприятнее стало — плавнее как-то, приемистость получше — в общем, я рад, не зря заморочился.

Ремонт датчика кислорода

Работа датчика кислорода

После запуска двигателя, находясь в выпускном коллекторе датчик кислорода начинает работать не сразу. Выхлопные газы обтекают рабочую поверхность датчика и он нагревается. Вступает в работу лишь тогда, когда температура становиться более 360 °C. Для ускорения прогрева в него монтируют электронагреватель, потому обычно датчик имеет пару сигнальных проводов и пару от подогревателя.

Датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере, вырабатывая на выходе соответствующую разность потенциалов. Поскольку некоторое количество кислорода должно присутствовать в выхлопе для нормального дожигания СО и СН на катализаторе, для более точного регулирования используют второй датчик кислорода, который располагают за катализатором.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Первые 5-7 минут после запуска двигателя ЭБУ корректирует состав смеси на основании показаний других датчиков и по усредненным параметрам. После этого времени, когда датчик кислорода нагрелся до рабочей температуры, тогда ЭБУ подключает его параметры в общую формулу расчета.

Ошибка датчика кислорода может быть вызвана неисправностью цепи подогрева. В следствии чего, датчик будет не успевать прогреваться за отведенное ему время, а это значит появятся неверные сигналы датчика кислорода. Топливная смесь будет не подходящей, что негативно сказывается на работе двигателя (большой расход топлива, плавают обороты на холостых, машина не едет). Как только датчик кислорода прогреется до рабочей температуры, то все симптомы пропадают.

Ресурс датчика кислорода ВАЗ может достигать 100-150тыс.км., но сервисная замена датчика кислорода на десятке должна проходить в промежутке 60-80тыс.км.

Как проверить датчик кислорода ?
Чтобы сделать точное заключение о работоспособности датчика, нужно воспользоваться осциллографом. В остальных случаях определить состояние лямда-зонда можно только косвенно.

Восстановление лямбда-зонда

Частая причина неисправностей вызвана нагаром, который препятствует улавливанию кислорода и, соответственно, искажает выходной сигнал.
Поэтому, чтобы восстановить датчик кислорода нужно очистить платиновые электроды на керамическом стержне от нагара.
Очищать нагар механическими средствами нельзя, поскольку такой метод повредит напыление металла. Остается лишь прибегнуть к помощи химии.

Вскрываем датчик, для этого отпиливаем сначала первый, а затем и второй защитные колпачки. Цель: добраться до белого керамического стержня с нагаром такого же цвета.

Чтобы очистить стержень датчика от нагара потребуется ортофосфорная кислота, которая может входить в состав преобразователя ржавчины. Перед использование средств очистки убедитесь, что они не оставляют после себя защитный слой.

Погружаем в средство для очистки наш датчик на 20 минут. В течении этого времени жидкость начнет мутнеть, а нагар сходить (допускается использование мягкой кисточки).

Также избавиться от нагара позволяет нагревание, особенно, если после нагрева резко охладить стержень. Перепад температур вынуждает нагар трескаться и отваливаться, как скорлупу.
Пару раз раскаляем керамический стерженек на открытом огне.

После очистки прихватываем колпачки на несколько точек полуавтоматической кемпи-сварки.

Датчик кислорода ВАЗ 2110, как датчики иномарок имеют аналогичное строение, поэтому такая чистка лямбда-зонда подойдет каждому автолюбителю.

Получилось ли у Вас отремонтировать датчик кислорода автомобиля?

Тема: Немного оживить лямбда-зонда

LinkBack
  • LinkBack URL
  • About LinkBacks
  • Bookmark & Share
  • Tweet this thread
  • Сохранить на Facebook
  • Сохранить Вконтактиге
  • Поделиться в Livejournal
Читайте также  Как восстановить сайлентблоки своими руками?
  • Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Немного оживить лямбда-зонда

    Спешу поделиться опытом по ремонту кислородного датчика на аутбеке. Учитывая, что деталь недешёвая думаю пригодится для ремонта «в домашних условиях». Небольшая предистория: Отъездив три месяца с новой лямбдой за 6500 т.р снова загорелся чек и замигал круиз, диагностика показала вновь на неисправность 1-го датчика, который стоит до катализатора. Уже было собрался покупать новый, но внутренний голос подсказывал, что нужно искать другое решение. В инете нашёл статью о том, как некоторые автолюбители промывают лямбду и следовал инструкции. Первое: нужно купить ортофосфорную или фосфорную кислоту (разницы не знаю), либо преобразователь ржавчины, её содержащий. Открутить датчик ключом на 22 и погрузить рабочую поверхность датчика (до резьбы) в эту кислоту. Подержать полчаса, затем почистить поверхность зонда от нагара не сильно жёсткой щёткой, после этого поменять кислоту и вновь погрузить датчик ещё примерно на час. В дальнейшем промыть датчик водой и прокалить на электроплите примерно 10 минут. Поставить датчик на место и всё, можно продолжать получать удовольствие от эксплуатации исправного субаря. Цена вопроса 150 рублей, 80 из которых ключ на 22:)

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: ремонт лямбда-зонда

    Где и каким бензином заправляешься?

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    а второй датчик есть способ оживлять.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    на самом деле всю процедуру я проделал с обоими датчиками. Правда второй был в лучшем состоянии, с нормальным рыжим налётом как на свечах. а первый был в нагаре и копоти. Так что способ тот же!

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    Без смены заправки, это временная мера.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    Есть еще один способ лямбду почистить. Это прожечь ее. Выезжаешь за город. Ищешь затяжной подъем (идеальный вариант Дрокинская горка). Включаешь АКПП на 3. И газ в пол. Так чтобы обороты были в районе 5-6 тыс. И дуешь на все деньги. А то стоим в пробках целыми днями. Ясно там все засрется. А 95 кака полная. Даже новая Калина на нем заводится не хочет. На разных заправках пробывал. Лей 98-ой

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    Там кажись всего то на 10 минут можно в кислоту опускать. То что ты делал это слишком много. У Сани-мегамикса после данной процедуры как долго Лямбда прожила? Тоже ведь новую ставил. И тем же 95-м засрал.http://www.24subaru.ru/forum3/viewto. =8154&start=18

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    В ортофосфоре не больше 9 минут иначе ламбде хана, ну и промыть ее после кислоты. Второй раз мыл когда, задержал на 15 минут, лямбды перестали работать.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    Интересно помогла автору данная процедура. и на какой срок. 🙂 Все это зря потраченное время, сам пробовал в итоге купил новую. Никакая кислота лямбду не восстанавливает. Умирает зонд не от поверхностного загрязнения которое вы думаете смыть кислотой. Ортофосфорная к-та пассивирует железо (ржавчину) и особо на оксид циркония не влияет, к-та применяется в производстве фосфорных удобрений. 🙂 Правильное замечание задуматься о смене заправки, но тоже не факт. Любые присадки, промывочные жидкости, промывка форсунок Винсетом может привести к смерте зонда. На работе у нас стоит газоаналитический стенд для испытаний катализаторов для машин, в нем две лямбды. В стенд подается чистая смесь газов и при этом стабильно зонды умирают особенно когда начинаем экспериментировать с составом газовой смеси. Один из примеров, отсутствие паров воды в газовой смеси очень быстро выводит Лямбда зонд из строя и тд. ИМХО можно повременить с дорогостоящей покупкой нового зонда ездить спокойно, незначительно увеличится расход топлива, но это заметно при спокойной езде, к чему Субару не располагает 🙂
    PS Если у вас ошибка пропадает, то рад за вас надо сказать спасибо системе диагностики :), у меня не пропадала, она у меня вообще не горела 🙂 🙂 :). После промывки форсунок винцетом заплавали обороты, диагностика ничего не показывала кроме нестабильного сигнала с зонда. Я его помыл, а затем поменял. Вот как-то так.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    Фигня всё это, я тоже давно отдавал свой датчик на чистку, неделю поездил и он помер опять, в итоге новый датчик и нет проблем.

    Как почистить датчик кислорода

    Кислородный датчик (лямбда зонд) обеспечивает корректную работу силового агрегата. Продолжительная эксплуатация автомобиля с неисправным датчиком может привести к крупным поломкам двигателя.

    Признаки и причины неисправности лямбда зонда

    Неисправности лямбда зонда проявляются так же, как проблемы с топливной аппаратурой или каталитическим нейтрализатором. Поэтому точно определить, какой элемент сломан, можно только путём диагностики в автосервисе. Есть ряд симптомов, которые косвенно говорят о выходе лямбды из строя:

    • Плавающие обороты при холостой работе ДВС. При поломке лямбда зонда они постоянно меняются, опускаются до 400-600. Происходит это из-за обеднения топливной смеси. Её недостаточно для устойчивой работы мотора в режиме ХХ. Лямбда зонд отвечает за дозирование топлива в смеси.
    • Падение мощности двигателя. Бедная смесь понижает мощность ДВС. Его обороты начнут медленно набираться при нажатой педали акселератора, машина будет хуже ехать в гору, разгон станет медленнее.
    • Повышенный расход топлива. Потребление горючего может возрасти на 25-30%.
    • Изменение цвета и запаха выхлопных газов. Выхлоп почернеет. В нем явно будет ощущаться запах бензина, который не догорает в катализаторе.
    • Цвет свечей. На них при переобогащении смеси будет черный налет.
    • Неравномерное ускорение с рывками. Быстро и равномерно машина разгоняться не сможет.
    • Индикатор «Check Engine» на приборной панели. Если считать ошибку сканером и расшифровать ее, будет явно указано, что сломался лямбда зонд. Если же ошибку просто стереть, она будет постоянно появляться до устранения неисправности.

    Типичные причины поломки таковы:

    • Использование топлива низкого качества. Пожалуй, это самая распространенная причина. Излишки вредных примесей, сгорая, оседают на рабочей поверхности нагревательного элемента, что приводит к его засорению.
    • Естественный износ по сроку эксплуатации. Менять «лямбду» необходимо ближе к 150 тыс. км пробега. Срок может быть увеличен, если заливать качественное топливо. Неоригинальный или дешевый датчик прослужит меньше.
    • Проблемы проводки. Для подключения «лямбды» к ЭБУ используют обычную медную проволоку, которая позже начнёт окисляться или переламываться.
    Читайте также  Ремонт бескамерных шин жгутом своими руками

    Способы проверки кислородного датчика

    Проверка проводится при заведенном двигателе. Есть несколько способов, как проверить датчик кислорода:

    • С помощью мультиметра (тестера). Нужно мерить напряжение и сопротивление. Щупы присоединяются к контактам в штекере, происходит измерение в разных режимах работы ДВС. Если «лямбда» полностью исправна, на оборотах ХХ напряжение будет колебаться в пределах 0.1-0.9 вольт. Недостатком такого метода является невозможность измерить скорость, с которой меняется напряжение.
    • Осциллографом. Проверка позволяет увидеть скорость, с которой изменяется напряжение. Она не должна быть больше 0.2-0.3 секунды. Если хотя бы один из двух описанных параметров сильно выходит за допустимые пределы, то компонент необходимо почистить или заменить.
    • Считывание ошибок бортовой системы. Если на приборной панели появился значок «Check Engine», это может говорить о выходе лямбда зонда из строя. Чтобы точно определить, что неисправно, нужно провести компьютерную диагностику (считать ошибку из ЭБУ). Определенные коды говорят именно об этой неполадке, они указаны в таблице.

    Как отремонтировать лямбда зонд?

    В большинстве случаев отремонтировать его нельзя. Но иногда помогает чистка нагревательного элемента, которую едва ли можно считать ремонтом. Для ее выполнения необходимо полностью дать остыть выпускному коллектору. Далее:

    • отключить аккумуляторную батарею;
    • отсоединить клемму от датчика и вытащить его.

    Иногда сделать это сложно. Деталь сильно пригорает, вытащить её удаётся, только повредив. Но пробовать нужно: залейте резьбу уксусом или керосином и оставьте на несколько часов.

    Не стучите по датчику, пытаясь его демонтировать. Велик риск повредить его или резьбу. Тогда вы самостоятельно его точно не извлечете без повреждения коллектора.

    Для чистки понадобится ортофосфорная кислота. Погрузите деталь в нее на 30-40 минут, потом несколько раз хорошо промойте теплой водой. Все отложения с нагревательного элемента будут смыты. Если причина неисправности в них, работоспособность датчика будет восстановлена.

    Есть необычный способ ремонта, но для нужно иметь 2 одинаковых датчика. Если причины неисправности каждого из них разные, можно попытаться собрать один из двух. Так, например, один может быть неисправен из-за обрыва сигнального провода, а второй из-за поломки нагревательного элемента. Прозвоните мультиметром каждый, чтобы выявить тот, который с обрывом. Аккуратно распилите оба. На фото видно, что на одном из них обломан нагревательный элемент. Кроме того, повреждена керамическая оболочка.

    Аккуратно извлекаем нагреватель:

    Пилим следующий, на котором обрыв сигнального провода. Нам нужно очень осторожно, чтобы не сломать, извлечь его нагреватель. На фото целый и ломаный:

    Протираем нагреватель чистой сухой тряпкой, аккуратно помещаем в корпус с целым сигнальным проводом.

    Теперь нужно запаять корпус с помощью ювелирной горелки медно-фосфорным припоем. Он выдерживает нагрев до 700 градусов, не течет.

    Ставим на автомобиль и проверяем.

    Заключение

    Ремонтировать лямбда зонд не берутся, потому что нет возможности купить или заказать отдельно нагревательные элементы, которые выполнены из особых материалов. Именно поэтому кислородный датчик — недешевое устройство (от 3000 руб).

    Иногда помогает промывка с помощью химии.

    Можно попробовать собрать из двух сломанных кислородных датчиков один целый, но паять нужно особым припоем. Обычная пайка невозможна, ведь выпускной коллектор в процессе работы греется до температуры 300 градусов по Цельсию, а значит, весь припой просто растечется.

    В большинстве случаев ремонт заключается в замене датчика на СТО. Если предполагается удаление катализатора, то датчик кислорода вообще демонтируют. На его место ставят заглушку или просто отключают проводку. Обязательно проводится перепрошивка ЭБУ автомобиля. Иначе ошибка «Check Engine» будет гореть постоянно.

    Поделки своими руками для автолюбителей

    Как отремонтировать лямбду своими руками

    В этой записи речь пойдет о ремонте любда-зонда, датчика без которого современный автомобиль не обходиться и как его отремонтировать своими руками в гаражных условиях.

    Итак предисловие: были у меня с первой лямбдой приключения. Во общем поменял я тогда первую лямбду на бошевскую и проблемы исчезли.

    Но время не стоит на месте и давеча разбирая хлам в гараже наткнулся на коробочку, а в ней аж 3 лямбды.
    1-я — родная. Ей полный «алес»
    2-я — якобы оригинал. Проверил ее мультиметром — нет папряжения на сигнальном проводе. (у меня он серого цвета) можно предположить, что где-то обрыв внутри.
    3-я — с разборки. Проверяем мультиметром — обрыв нагревателя.

    Напомню, что практически во всех любдах 4 провода, два — это обогреватель датчика и два сигнальных провода.

    Решено: 1-ю в распил, а там поглядим может из 2-х оставшихся с разными проблемами сделаю одну, но рабочую.

    родная лямбда, точнее что осталось

    Все что необходимо

    Далее предстоит пилинг. Вначале пилим 3-ю лямбду снимаем колпачок и видим наш обрыв обогревателя

    Вот так видим обломанный обогреватель и битую керамическую оболочку

    Далее нам необходимо извлечь оставшийся обломок нагревателя. Делать это будем с помощью части «музыкального инструмента»

    Вот он обломок, только что извлеченный

    Берем теперь 2-ю лямбду с обрывом сигнального провода и пилим точно так же как и предыдущую и извлекаем из него рабочий нагреватель.

    пропил 2-й лямбды

    АККУРАТНО с хирургической точностью, без спешки извлекаем на свет рабочий нагреватель. Вот он

    Сверху рабочий нагреватель, снизу обломанный

    Протираем рабочий нагреватель от грязи и пыли просто сухой чистой тряпочкой БЕЗ ХИМИИ, т.к. она может сделать свое мерзкое дело. Протерли и с такой же аккуратностью как и извлекали пакуем в корпус зонда с рабочим сигнальным проводом.

    Собранный ЛЗ перед пайкой
    Теперь можно все запаять перепроверить и ставить. Пайка ювелирной горелкой медно-фосфорным припоем.
    Фото готового к сожалению нет. Ставим на машину. И все проверяем на работающем двигателе с помощью мультиметра. Радуемся запасному датчику на черный день.

    Автор; Илья Широких Алчевск, Украина