Как выбрать четверть в доске своими руками?

Каким инструментом выбирают четверть

Имеется некоторое количество 6-м досок, откалиброванных до 20 мм. Хочу зашить ими потолок, выбрав четверть. Чем это проще сделать?
Попробовал электрорубанком, но получается плохо: 10 мм выбирается за 3 прохода; если ширину паза боле-менее получается контролировать с помощью линейки рубанка, то глубину – только примерно. Трудно удержать платформу рубанка строго горизонтально.
В магазине электроинструментов мне посоветовали приобрести для этой цели фрезер; но я вообще не понял, как работать этим инструментом. У большинства моделей даже линейки нет. Как удержать его на краю доски?
Может, существует какой-нибудь нехитрый станок или приспособление к рубанку специально для этой цели?

Можно выпилить на стационарной циркулярке за два прохода, если у нее (циркулярки) выставляется вылет диска над столом.
А вообще – фрезером. Там в комплекте есть параллельный упор, но можно и самому сделать приспособу. Почитайте здесь » >

Взять ручную циркулярку (я снимал защитный кожух и задний направляющий клык). Прикрепить саморезами к куску ДСП, фанере, широкой необрезной доске 25мм. Утопить до конца включенную циркулярку. ВЫКЛЮЧИТЬ и ВЫНУТЬ ИЗ РОЗЕТКИ. Включить и примотать кнопку изолентой. Перевернуть основание и закрепить на козлах или т.п.. Прикрепить параллельный упор. Выставить высоту циркулярки. Два прохода – паз.
Для удобства используют деревянные «пружинки» как прижим.

Диск без защиного кожуха – ОПАСЕН .

Я пробовал – медленно и много стружки. Площадь фрезеровки не маленькая – фрезер греется. Не понравилось.

Ну та же настольная циркулярка, только в кустарном исполнении.
Кстати, на буржуйских настольных циркулярках (настоящих, которые большие станки), можно на шпиндель ставить несколько пильных дисков с промежуточными вставками или широкую фрезу. Работает весьма эффективно. Но на ручной циркулярке такое нельзя делать ни под каким видом.

Фрезером да, медленнее и пыльнее. И может потребоваться несколько проходов.

IS написал :
Ну та же настольная циркулярка, только в кустарном исполнении.

Фрезером или рубанком такие вещи в больших объемах делать практически нереально. Очень медленно, много стружки, плюс все время напрягает риск запороть заготовку.
Проще всего, как и предлагали – стационарная циркулярка с регулируемым вылетом диска и параллельным упором. Требуемые два прохода на ней получаются быстрее, чем один проход рубанком. Самый бюджетный выриант – ЭНКОР-10, стоит около 3100р.
Я делал дверные коробки на станочке УБДН советских времен, там даже вылет не регулируется. Пришлось между станиной и верхом стола подкладывать деревянные проставки. Но получается быстро и точность хорошая.

Но учтите, что угол, от которого выбирается четверть, должен быть строго прямым, по всей длине доски. Я перед распилом проверяю угольником все углы и выбираю самый прямой. И доска должна быть не гнутая и не крученая.
Еще, для 6-метровой доски потребуются дополнительные опоры и, желательно, помощник.

Выбор четверти в деревянной детали – одна из частых операций в столярном и плотницком деле. Для чего это делается и как рассматривается далее.

Древесина как и любой материал обладает специфическими свойствами, которые нужно учитывать. Этот очевидный факт, тем не менее, начинающие мастера часто игнорируют. В результате испорченное настроение, время, потраченное на переделку, а часто и испорченный материал.

Одно из характерных свойств древесины – при изменении влажности линейные размеры деревянной детали меняются. При высыхании древесина сжимается, при увеличении влажности расширяется. Кроме того с течением времени из древесины испаряются смолы. Из-за этого деревянная деталь постепенно уменьшается в линейных размерах независимо от изменений влажности. Об этом явлении говорят: дерево рассыхается. Эти эффекты особенно заметны у древесины хвойных пород, из которых производятся самые ходовые пиломатериалы.

В строительстве и дачном хозяйстве чаще всего используются доски из ели и сосны. Эти сорта древесины при высыхании меняют размер сильнее всего.

К чему приводит рассыхание

Типичный случай: вы сделали у себя на даче сарайчик для хранения хозинвентаря и для прочих нужд. Делали для себя, поэтому сплотили доски, из которых сделаны стены, тщательно, без малейшей щёлочки. Проходит два-три месяца; доски рассыхаются и вся стена светится щелями. Зимой через них задувает снег, летом внутрь сарая ветер наносит пыль.

Усушка достигает 10-13% линейного размера. То есть доска шириной 100 мм после высыхания уменьшается до 88 мм.

Чтобы такого не происходило для обшивки стен нужно использовать доски с четвертью. Стенка, обшитая такими досками никогда не будет иметь сквозных щелей. Своими четвертями соседние доски перекрывают друг друга и при рассыхании сквозных щелей уже не возникает.

К сожалению, пиломатериалы очень редко продаются уже с готовой четвертью. Поэтому мастеру-любителю следует знать способы, которыми дорабатывают доски при необходимости.

Способы изготовления четверти

Выбрать четверть можно несколькими методами с помощью разных инструментов. Например:

  • электрическим рубанком,
  • фрезером,
  • ручной дисковой пилой,
  • стационарной циркулярной пилой.

Последний способ – выбор четверти с помощью циркулярной пилы – самый удобный и производительный. Его и рассмотрим.

Если вам требуются строганные доски, то удобнее доски сперва прострогать и только затем переходить к изготовлению четверти.

Последовательность выбора четверти

  1. Настраиваем вылет пильного диска так, чтобы глубина пропила была равна половине толщины обрабатываемой доски. Проще всего это сделать прямо «по месту». Для этого прикладываем доску к пильному диску сбоку, как показано на фотографии, и регулируем вылет диска.
  2. Устанавливаем на станок параллельный упор так, чтобы ширина отреза так же равнялась половине толщины доски. Учитываем толщину самого диска. На этом настройка станка завершена.
  3. Делаем продольные пропилы с противоположных сторон доски.
  4. Делаем пропилы с торцов доски. Четверть готова. Как побочный продукт получаем штапик )).

Альтернативные способы

Как уже говорилось, стационарная циркулярная пила очень удобна для выбора четверти. (О разновидностях дисковых пил и особенностях их выбора на нашем сайте есть отдельная статья.) Но она не всегда есть в арсенале мастера, а иногда использовать её невозможно чисто физически.

Если нужно выбрать четверть в толстых длинных досках, можно воспользоваться ручной дисковой пилой. Принцип изготовления и последовательность операций те же самые. Отличие в том, что в этом случае обрабатываемая доска и инструмент меняются местами. Доска закрепляется неподвижно, а дисковую пилу с параллельным упором мастер перемещает вдоль вручную.

Если под рукой у вас нет ни циркулярной, ни ручной дисковой пилы, можно воспользоваться болгаркой с диском по дереву либо ручным фрезером с подходящей цилиндрической фрезой. Оба способа очень медленные и не годятся для большого объёма работ. Кроме того, выбирать четверть болгаркой неудобно, опасно и получается неровно.

Ещё один способ – использовать электрический рубанок. Однако большинство современных моделей рубанков из-за особенностей конструкции для этого не годятся. Посмотрите видео, в котором показан как раз этот способ выбора четверти.

Несколько советов

  • Не забывайте о технике безопасности.
  • Если доски длинные, работайте с помощником.
  • Доски должны быть одинаковой толщины.
  • Не используйте свежезаготовленные пиломатериалы. Дайте им просохнуть не менее 1 года.

В следующих статьях продолжим рассказ о приёмах деревообработки и используемых инструментах.

Четверть или фальц – выемка, выполненная по деревянному краю на всей длине. При помощи фальца детали соединяются между собой, посредством наложения их друг на друга. Таким образом собираются:

Выбираем инструмент

Из огромного количества электрорубанков найдем инструмент с функцией «выбрать четверть». Это означает, что рубанок должен быть оснащен специальным упором, определяющим ширину строгания и регулятором глубины, который крепится с противоположной упору стороны.

При производстве работ хорошим инструментом:

  • Линия четверти прямая;
  • Лестничный дефект отсутствует;
  • Создается идеально прямой угол.

Проверяем работу электрорубанка

Перед началом работы, выбранный электроинструмент необходимо проверить. Внимательно осмотреть корпус, шнур, барабан, где крепятся ножи. Вращение этой детали должно быть свободным.

Важно! Вращение барабана проверяем вручную в выключенном состоянии инструмента. Если электрорубанок вибрирует и при работе на поверхности доски появляются неровности и заусенцы, нужно проверить заточку и установку ножей. При необходимости провести регулировку зазора между плитами. Нож должен выступать за плиты на 0,5-1,0 мм, без этого условия рубанок выбирать четверть не будет. Также нужно проверить крепление всех ножей.

Работаем по правилам

Для начала необходимо произвести пробные работы на любой доске подобной формы. Затем, брусок, на котором мы будем выбирать четверть рубанком, необходимо тщательно закрепить на верстаке или прочной, устойчивой рабочей поверхности. Неровный угол получается из-за того, что заготовка закреплена непрочно.

Нужно включить рубанок и дать ему возможность набрать обороты. Начать действие стоит держа инструмент строго параллельно рабочей поверхности. Продвигать рубанок по длине необходимо плавно, без рывков. Не нужно увеличивать скорость или останавливаться, работаем равномерно.

Читайте также  Ремонт турбины своими руками на дизеле

Выбираем пиломатериал

Весь необходимый нам пиломатериал должен быть хорошо просушен. Нужно внимательно посмотреть, чтобы брусок для выборки четверти рубанком не имел:

  • Сучков, смоляных полостей;
  • Трещин вдоль и поперек;
  • Выступов и углублений.

Если при обработке все же образовались незначительные дефекты, не нужно торопиться исправить их сразу при помощи электрорубанка. Иногда рациональнее воспользоваться ручным рубанком или наждаком для доработки элемента детали. Необходимо внимательно исследовать края заготовки, кривой паз получается из-за неровности края.

За один проход выборка четверти не выполняется, нужны несколько раз. В начале прохода нажим на переднюю часть рубанка должен быть сильнее, а в конце – усилия необходимо перенести назад.

Определяем способ выбрать четверть

Производить работы можно разными способами. Первый – инструмент перемещается по доске вдоль. Второй – заготовка двигается по инструменту, такой вид работ эффективен при больших объемах.

Подскажите, чем лучше выбрать четверть.

Доброго времени дня, Форумчане!

Планирую в это лето постоить утепленный щитовой сарай, каркасного типа.
Размер 3*4 м. Встал вопрос : на стоительной базе неподалеку от дачи продают только обрезную доску 150*25, а мне хотелось бы сколотить из доски «в четверть». Подскажите чем лучше ( эл. рубанок или еще что появилось для этих целей) эту четверть выбрать. Работать буду сам ( ну может брательник поможет). Сроки не поджимают, можно и до осени растянуть.

На мой взгляд лучше(проще) — фрезером.

Какой посоветуете приобрести. У меня есть некоторые вещи ИНТЕРСКОЛА (лобзик, пилы дисковая и цепная, шуруповерты. ). В принципе я этим инструментом доволен. Что касается фрезера, то слабо себе представляю как им работать и тем более выбрать на 3 м доске четверть с обоих кромок. Верстак есть, руки и башка тоже. Опишите технологию, если не затруднит.

2vladsuzuki Я вам, между прочим, дал ссылку на конкретные темы по этому вопросу, там народ разными технологиями делится.

выбирать четверть самому — мне кажется имеет смысл только если денег на вагонку не хватает и есть много времени. Ну или если очень уж охота повозится.

Может для сарая 3*4 и на вагонку денег наскрести удасться?

Что касается самого вопроса — мое мнение — 2 реза на циркулярке.

На форуме » > была такая тема.
Легче всего фрезером. Рубанком, если есть такая функция, тоже не трудно но дольше.

Imorsh написал :
мое мнение — 2 реза на циркулярке.

Можно, имхо, обойтись 1 резом циркулярки — по торцу — на ширину пильного диска/фрезы на глубину, чуть большую 1/2 ширины доски.. Это, правда, будет не четверть, но смысл не меняется — доски внахлёст перекрывают друг друга..

полностью согласен с Беломором, да и дисковая пила при постройке сарая больше понадобится чем фрезер, кстати если подщитать за сколько проходов фрезера получится данная четверть то трудозатраты у пилы меньше-всего два пила
Я за пилу.

Я лет 15 назад делал циркуляркой,получилось нормально.
Но в то время было трудно с материалом.
Может есть смысл купить доску в четверть готовую.

Данную четверть можно выбрать за один проход. Есть опыт. А фрезер штука в хозяйстве нужная, если конечно заниматься дальше строительством. У меня простенький не дорогой Фиолент, пока мне его хватает.

Читаю и дивлюсь :-0. Человек строит маленький сарайчик. А ему советуют фрезер, что есть столярный инструмент. Или вагонку по 200р/квм. Ну давайте будем адекватны.

Вообщем так после фугования доску кладете на плоскость и циркуляркой хорошим диском по боковому упору пропил на половину глубины+1мм, отступая от кромки на половину толщины+1мм. Далее доску на ребро. Далее если есть возможность прижать к доске брусок, чтоб площадь опоры пилы была не 12мм а поболее, и по упору второй пропил, на глубину и ширину полученную первым проходом. Тоесть 2 настройки циркулярки.
Сам строю сараи и проч обшивкой в елочку, тоесть одна четверть, доски внахлест горизонтально. Но это на любителя.

почему на любителя, самое то.

Ещё раз хочу сказать, что на один раз фрезер покупать конечно- же не надо! Просто обычно у людей, которые начинают что- то строить, после окончания одного объекта появляется желание построить что-то ещё и ещё. А простой ненавороченый фрезер стоит не так уж и дорого, рублей за 1500- 2000 можно купить. А вариант на фото интересный, почему-бы и нет? Вполне симпатично смотриться.

СлаваО написал :
А вариант на фото интересный, почему-бы и нет? Вполне симпатично смотриться.

Ну спасибо, у меня все такое, дом, сараи, мастерская, нынче баню обошью. Чем хорошь метод: трудозатрат минимум тк четверть одна, по толщине и ширине доски могут отличаться, на глаз в сборе не заметно, вода стекает , через торцы не сосет, отходов практически нет, тк всегда можно раскроить 4х метровые доски оптимально. Многим нравится, но продолжают обшивать традиционно вертикально. Через 3-4 года низ досок гнилой.
Вот после обработки текстуролом

Go: получилось красиво и лучше, чем четверть с обеих сторон, но все же вагонка, уверен, лучше. Во-первых, не обязательно евро по 200 р за м2, можно обычную по 100; и — главное — в тыщу раз проще! Как подумаешь: все 30 м2 острогать+выбрать четверти. я бы ни за что не взялся.

2bondmich Во-первых необрезной доски с деревенской пилорамы у меня как у чудака махорки ,а инструмента еще больше. Во-вторых строгать/кромить/выбирать это _процесс_ доставляющий мне удовольствие, а вагонкой только результат.
PS: Кстати vladsuzuki спрашивал именно про процесс.

vladsuzuki, когда Я строил себе сарай, то выбирал четверть рубанком (у меня- интерскол р102м), мах глубина выборки фальца 20 мм,за 1 проход 2.5 мм.Четверть т.о. выбирается за несколько проходов,в зависимости от толщины доски. Вообщем процесс муторный конечно, но если жалко денег на вагонку, то осмелюсь посоветовать выбирать фалц рубанком,и,еще, не делать это дисковой пилой.

Красиво! Но немного не смотрятся вертикальные рейки, в виде сбоку. Может их как-то подгонять? Чтоб «пилой были».

Есть эл. рубанок SPARKY P 382
» >
В инструкции сказано что можно выбирать четверть.
Но как — я так и не понял 🙁
Подскажите.

vladsuzuki написал :
У меня есть некоторые вещи ИНТЕРСКОЛА (лобзик, пилы дисковая и цепная, шуруповерты. ). В принципе я этим инструментом доволен. Что касается фрезера, то слабо себе представляю как им работать и тем более выбрать на 3 м доске четверть с обоих кромок.

Собственно никаких проблем — ставите пазовую фрезу, закрепляете параллельный упорна нужном расстоянии от фрезы, включаете, ставите на доску, прижимаете упор и ведете вдоль доски, скользя упором по краю доски. Именно Интерсколовский фрезер позволит это делать достаточно быстро — он мощный и не очень дорогой.

go написал :
Человек строит маленький сарайчик. А ему советуют фрезер, что есть столярный инструмент.

go написал :
Во-вторых строгать/кромить/выбирать это _процесс_ доставляющий мне удовольствие, а вагонкой только результат.

А Вы не подумали, что это действие может доставлять удовольствие не только Вам, но и кому-нибудь еще? Что-то поделать руками? Я вот сегодня установил на резонатор своего авто металлокомпенсатор, хотя экономически было бы целесообразнее обратится в сервис — но хочется иногда чего-то сделать своими руками.

Как выбрать четверть в доске.

KOMMENTARE • 0

какой ебаный ад

Все ждал когда по желткам саданет. Помоему было бы справидливо.

Спасибо!! Есть доски теперь знаю как сделать крыльцо не покупая половой доски

вот они убивалки циркулярок без разгона аж жуть

Приветствую тебя на смерть идущий.

Нельзя на одном размере пилить обе стороны В соединении получится зазор равный толщине пропила Хотя при таком подходе не критично

купят говно и ещё не умеют пользоваться возьми стоместачку и работай в свое удовольсвие. СЛАБООО?

Видео лучше сними, как выбрать себе новые мозги

Это не «доска», а плаха, закреплена своим собственным весом. Раскудахтались.

Это обрезная доска. Лучше промолчи за умного сойдешь

Хорошее видео!))
Оставьте коммент под этим видео и подпишитесьdeclips.net/video/xDXcMV1_QMA/video.html и подпишусь взаимно ))

не а я без четверти как нибудь. а то писюльку таким способом отхерачу

маладець. а теперь покажи как выбрать четверть ножом,а не фрезером

да хрен с тб. в конце концов это его личные пальцы. а вот за идею огроменное спасибо мужик!

как это развидеть?

ну хоть бы оборотов дал пиле набрать. на счёт травматизма. на этой пиле надо ещё умудриться. хотя по запарке всякое возможно.

Читайте также  Как вытянуть заднее крыло своими руками?

На счет ТБ насрать, но это же не удобно. Я бы психанул на первом пропиле и сделал упоры)

доска не закреплена, жесть! Техника безопасности нервно курит в сторонке!

Так можно инструмент сломать и яйца случайно отпилить! Нужно стоять за пилой!

Руки под ХYЙ заточены,из жопы растут и туда же врастают.

Так можно и яйцы запилить.

Уважаемый Вы знаете что такое «обратный удар» я смотрел с содроганием как фильм ужасов, ждал, что вот вот пила выскочит обратно, пожалуйста не делайте так больше никогда.

Я вот с содроганием смотрел как он умудряется идти впереди пилы и удерживать ее и доску сразу))) 100% издевательство над инструментом еще, опускать нельзя не набрав обороты.

четверть всем четвертям четверть )) пол доски на дрова.

Мдаа, скажите, где это бракодельное чудило работает, чтобы случайно не пригласить его на стройку

Это пособие как не надо делать.

струбцина. хотя бы. чтобы брус не болтался как пиписка опромеж ног.
струбцина. не, не слышал про такое?

спасибо. а уж ТБ каждый выбирает для себя сам

А не проще было сделать верстак нормальный с упором для доски?Что так мучиться переставляя доску туда-сюда?Или на «коленке» вагонка лучше?

Доску то нужно было зафиксировать, а то ..

Пиздец раскудахтались про ТБ. Вы на авто ездите, а ведь могут тормоза отказать, колесо отпасть или на «выстрел хлопнуть», а могут и вас переехать когда пешком идете, и самолет может упасть или его могут сбить на котором полетите, или молния ебнет в сеть а вы электроинструмент держите может и вас достать, и аккум у телефона при зарядке может взорваться. Автор ролика не демонстрирует свои знания в технике безопасности, а хотел показать свои столярные навыки и ничего ему не отрезало и не оторвало. Автору спасибо.

Sделай Sам, дятел, хватит тут стучать одно и то-же под каждым критическим постом. Ты идиот, как и автор видео. Делай так, и к красивой женщине ты не будешь бояться подойти, и не будешь бояться поговорить с ней. тонким голосом, о женских проблемах)))

просто ,у этого человека всё в порядке с руками и головой. Некоторые и к красивой женщине бояться подойти. лишние тараканы в голове))

Что такое вагонка четверть: применение и виды

Вагонка – деревянная и пластиковая отделочная доска небольшой ширины – максимум до 24 см, и толщины – 15 мм. Используется для работ как внешних – обшивка фасада, так и внутренних – отделка стен, потолка, бани и так далее. Красивый внешний вид и простота монтажа – два его главных преимущества.

Выбираем вагонку четверть

Способы стыковки ламелей

Преимущество именно вагонки перед обычными досками состоит в методе соединения элементов друг с другом. Чтобы полученная поверхность была ровной, прочной и обеспечивала тепло- и звукоизоляцию здания, стыковка ламелей должна быть максимально плотной.

Добиваются этого несколькими способами.

  • Вагонка четверть – это доска, у которой с лицевой и задней стороны выбрана четверть. Укладка ламелей в этом случае производится внахлест.
  • Соединение шип в паз – с одного торца изделия формируется выступ, с другого – паз соответствующей глубины. Такое соединение более плотное и надежное. Но чаще реализуется в ламелях небольшой толщины, где стыковка должна быть более точной. Стоимость досок с замком типа шип в паз выше, так как производство включает в себя обработку более сложными инструментами.

Вагонка четверть: характеристики

Длительное время этот метод оставался единственным. Сегодня отделочные доски четверть чаще используются для обшивки внешних стен судя по отзывам строителей. Здесь требуются ламели с большой толщиной, а в этом случае преимущества замкового соединения оказываются не столь очевидными: для надежной фиксации нужен более глубокий паз. На фото – вагонка четверть.

  • Монтаж – самый простой, неправильно соединить доски с выбранной четвертью нереально. Однако способ укладки возможен только горизонтальный: в вертикальном положении соединение будет непрочным.

  • Из-за метода крепежа – внахлест, ламели неплотно прилегают к базовой поверхности. С точки зрения звуко- и теплоизоляции эта особенность является достоинством. Воздушный слой служит дополнительным эффективным теплоизолятором.
  • Эта же черта решает проблему вентиляции отделки.
  • Для внешних работ ламели выпускаются с большой длиной – 2–3 м и больше. Причем популярной является как раз максимальная длина – 6 м. Такие ламели укладывать может и не столь удобно, но зато поверхность, собранная из них обладает более высокими прочностными характеристиками.
  • Этот материал многие из дачников изготавливают самостоятельно. Причем если ламели предназначены для внешних работ, то сушка производится естественная. Стандартно низкий уровень влажности – 12%, здесь не нужен.

К недостаткам изделия можно отнести невысокую декоративность. Укладка возможна лишь одним способом и поверхность ламелей может быть только ровная. Для интерьера комнат этого недостаточно, хотя для обшивки дачи или парной этот вариант вполне подходит.

Сортность

Вагонка изготавливается из самых разных пород дерева – от доступной сосны, до элитного кедра. Чаще используются хвойные породы дерева: из-за высокого содержания смолы они более устойчивы к действию влаги и применяются для обшивки фасада.

Помимо породы дерева качество досок определяет сортность, то есть, отсутствие или наличие определенных дефектов.

  • Сорт «Экстра» – древесина не содержит никаких дефектов. Сучки, пятна, кармашки, сколы исключены. Не используются доски, вырезанные из сердцевины. Это дорогостоящий материал даже в том случае, когда нарезается из дерева не ценного – сосны, например. Вагонку четверть такого сорта делают редко.
  • Сорт «А» – возможны невыпадающие сучки – не более 1 на погонный метр, и смоляной кармашек. Трещины и пятна не разрешаются.

  • Сорт «В» – допускаются невыпадающие сучки – 2 на 1 погонный метр, и смоляные кармашки, возможны одно или два неконтрастных пятна и незначительные механические повреждения – несквозные трещины, сколы. Могут быть не только светлые, но и черные сучки.
  • Сорт «С» – разрешаются выпадающие и невыпадающие сучки, пятна и полосы, смоляные кармашки и даже сквозные трещины. Количество дефектов сорта «С» регулирует сам производитель, поэтому требования к доскам могут предъявляться очень разные.

Укладка ламелей

Монтируется вагонка четверть, как утверждают отзывы, точно так же как и европейский собрат.

  1. На поверхности стены закрепляется деревянная обрешетка. Только вертикальная, так как укладка материала возможна лишь в горизонтальном направлении.
  2. Обрешетка возводится только из деревянного бруса.
  3. Внутри помещений, если поверхность ровная, крепеж ламелей возможен и непосредственно к стене.
  4. Укладку начинают снизу вверх от угла. Соединение внахлест не требует никаких дополнительных усилий. Крепеж к обрешетке на саморезы. Кляймеры можно применять, только если толщина досок не превышает 16 мм.


На видео укладка ламелей рассмотрена более подробно.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РУБАНКИ (ЭЛЕКТРОРУБАНКИ). ЧИСТОТА ВЫБОРКИ ‘ЧЕТВЕРТИ’ (ПАЗА). (ТЕСТ-ОБЗОР, ЧАСТЬ 3)

Электрорубанок – незаменимый инструмент для людей, которые обрабатывают пиломатериалы. Его широкая распространённость объясняется огромным списком достоинств по сравнению с ручными приборами. При применении электрического рубанка значительно уменьшается трудоёмкость работы, растёт производительность, а также повышается качество обработки материала.

Помимо строгания электрическим инструментом можно выполнить огромный объём задач: выборка четверти, снятие фаски. Чтобы получить качественный результат, необходимо чётко следовать правилам обработки и не забывать про технику безопасности.

Описание инструмента

Знание устройства и принципа работы электрического рубанка необходимо всем, кто хочет пользоваться этим инструментом. Оно поможет не только правильно применять прибор, но также и самостоятельно отремонтировать его, если это будет необходимо.

Устройство

Устройство инструмента практически не изменилось со дня выпуска первой модели.
Появились лишь некоторые дополнительные функции и электрическое управление.

Также более совершенными стали двигатели: они уменьшили вес, получили большую мощность.

Конструкция электрического рубанка включает в себя такие детали:

  • Корпус;
  • Блок электродвигателя;
  • Рукоятка для опоры;
  • Мешок для сбора стружки;
  • Резиновая накладка;
  • Подошва, выполняющая роль опоры, она состоит из регулируемой и неподвижной части;
  • Патрубок для выведения образующегося мусора;
  • Кнопка для включения;
  • Кнопка блокировки;
  • Регулятор для установки глубины строгания;
  • Барабан с режущими ножами (от 1 до 3 штук);
  • Боковой ограничитель;
  • Передаточный механизм.

Для домашнего применения достаточно купить модель, которая будет содержать лишь один нож. На более дорогих рубанках также устанавливают электронный блок для контроля числа рабочих оборотов. С его помощью осуществляется регулирование скорости кручения вала, зависящей от объёма нагрузки. Зато размер подошвы очень важен. Он контролирует устойчивость рубанка во время выполнения работы. Длина может варьироваться от 30 до 40 см.

Принцип работы

Функционируют различные модели электрических рубанков по одному принципу:

  1. Во время подачи питания на обмотки стартера начинает вращаться ротор электродвигателя.
  2. Затем при помощи передаточного механизма крутящий момент передаётся в барабан к лезвиям.
  3. Они, в свою очередь, вращаются по кругу. При соприкосновении с деревом лезвиями производится снятие части поверхности материала. Количество отрезаемой древесины регулируется вручную. При помощи патрубка производится выброс лишней стружки.
  4. Во время включения или выключения питания электрический двигатель запускается и останавливается не моментально, а постепенно. Это помогает избежать перегрузок в процессе работы.


Фальц при помощи рубанка с электроприводом: пошаговая инструкция

Шаг №1

Сначала на столярный верстак кладут заготовку и закрепляют ее максимально жестко струбцинами. Крепеж должен быть с противоположной стороны от зоны обработки.

Шаг №2

После этого готовят инструмент. Устанавливают угловой упор на требуемом расстоянии от детали. Таким образом он обеспечит необходимую ширину строгания и угол 90° между инструментом и кромкой детали.

Шаг №3

Справа на электроинструмент прикручивают ограничитель глубины.

Шаг №4

Режущий инструмент устройства следует установить максимально приближенным к правому краю подошвы.

Шаг №5

Когда все готово, включают электрорубанок и проход за проходом выбирают фальц. Установка максимальной глубины строгания за один проход нежелательна. Этот момент нужно согласовать с рекомендациями завода-изготовителя инструмента.

Шаг №6

После того как ограничитель глубины упирается в древесину, работу прекращают. Фальц готов.

При необходимости снимают фаску на кромках детали. Это поможет избежать расщепления края угловых поверхностей. Для удобства выполнения фасок на подошве электроинструмента предусмотрены прорези разного размера.

Ознакомившись со статьей, читатель сможет узнать о назначении и применении фальца в столярном деле, сможет сделать выборку четверти электрорубанком самостоятельно.

Электрорубанок – незаменимый инструмент для людей, которые обрабатывают пиломатериалы. Его широкая распространённость объясняется огромным списком достоинств по сравнению с ручными приборами. При применении электрического рубанка значительно уменьшается трудоёмкость работы, растёт производительность, а также повышается качество обработки материала.

Помимо строгания электрическим инструментом можно выполнить огромный объём задач: выборка четверти, снятие фаски. Чтобы получить качественный результат, необходимо чётко следовать правилам обработки и не забывать про технику безопасности.

Подготовка к работе

Если работа с инструментом проводится впервые, либо он был недавно приобретён в магазине, нужно выполнить предварительную проверку. Запрещается приступать к работе без подготовки, поскольку это может послужить причиной поломки электрорубанка или порче пиломатериала.

Сначала нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электрорубанка. Затем проводится предварительная подготовка, в ходе которой следует проверить:

  1. Расположение передней части подошвы;
  2. Свободное нажатие кнопки питания;
  3. Расположение ножей;
  4. Возможность свободного кручения барабана с ножами, находящимися на нём;
  5. Наличие возможных дефектов корпуса, шнура, вилки.

Работоспособность устройства обычно проверяется сразу в момент покупки в присутствии консультанта.
Для проверки вращения барабана нужно немного его покрутить.

Чтобы оценить функционирование кнопки питания, следует несколько раз нажать на неё.

Целостность всего прибора проверяется внешним осмотром. Если никаких внешних и внутренних дефектов не обнаружено, разрешается включить электрорубанок для пробного запуска.

До того как приступать к работе с подготовленными пиломатериалами, нужно потренироваться на более мелких ненужных деталях. Это поможет оценить принцип действия инструмента и приноровиться к скорости его работы. В будущем такая тренировка позволит получить лучший результат по окончанию работы.

Если кажется, что в процессе работы рубанок вибрирует, либо при пробном запуске на деревянных заготовках появляются волны, надо выключить питание. Придётся заточить ножи на барабане, либо приобрести новые.

Настройка передней части плиты

Для проведения настройки инструмента сначала следует осмотреть наклон передней части плиты, выключив инструмент из розетки.
Для этого можно использовать линейку или обломок стекла, соответствующий по размеру.

Последовательность действий при этом выглядит так:

  1. Передняя часть подошвы (та, которая двигается) выставляется в положение, позволяющее обеспечить минимальную глубину во время строгания. Делается это с использованием ручки для регулировки.
  2. Инструмент устанавливается на верстаке или обычном столе в перевёрнутом состоянии.
  3. Барабан прокручивается до того момента, пока один из ножей не окажется над его осью.
  4. На подошву инструмента кладётся линейка или стекло. В этот момент они должны располагаться параллельно друг другу.

Если линейка лежит устойчиво и ровно, значит положение подошвы настроено верно. В обратном случае придётся устранить этот дефект. Делается это по схеме:

  • Сначала снимается регулировочная рукоять и подвижная сторона подошвы;
  • Затем появившаяся полость очищается вручную от пыли и стружки;
  • Механизм полностью смазывается;
  • Плита помещается на привычное место;
  • За ней устанавливается рукоятка;
  • Расположение подошвы снова проверяется при помощи линейки или стекла.

Процесс регулировки можно считать завершённым, если линейка находится на одной плоскости с подошвой. Если это не так, придётся повторить всю последовательность действий заново.

Проверка установки ножей

С использованием электрорубанка делают как черновую обработку изделий из дерева, так и финишную работу, после которой не нужна шлифовка. Именно поэтому нужно уметь правильно устанавливать и настраивать ножи, ведь глубина строгания позволяет добиться нужной чистоты поверхности.

Фальц при помощи рубанка с электроприводом: все за и против

Бытуют разные мнения по поводу целесообразности выполнения выборки четверти электрорубанком. Одни считают это напрасной тратой времени, утверждая, что сделать фальц лучше и быстрее при помощи циркулярки или фрезерного станка. Другие говорят, что качественнее исполнение будет после рубанка. Правы и те и другие. Однако, чтобы сделать технологическую выборку на станках, необходимо иметь их в наличии. Поэтому изготовление ступеньки электрорубанком хоть и кропотливое занятие, но имеет право на жизнь.

Еще один момент. Если человек не занимается столярным бизнесом, проживает в квартире, то выбирать четверть электроинструментом ему вряд ли придется. Живущим в частном доме такая опция может пригодиться, причем неоднократно.

Правила безопасности

Электрорубанок в руках опытного человека может помочь быстро справиться с большим объёмом задач, но при неумелом использовании способен принести серьёзные травмы. Чтобы этого не произошло, стоит придерживаться следующих правил:

  1. До включения инструмента следует удостовериться в том, что заготовка плотно закреплена на поверхности. В обратном случае она может вырваться из-под инструмента и травмировать мастера или людей, которые находятся рядом;
  2. Если необходимо осмотреть режущие кромки или отрегулировать ножи, следует в обязательном порядке обесточивать инструмент, вытащив шнур из розетки. В противном случае при любом случайном пуске можно остаться без пальцев на руках;
  3. Приступать к обработке поверхностей разрешено только тогда, когда рубанок включится и наберёт большое количество оборотов;
  4. Если необходимо отложить инструмент на время для проверки ровности поверхности, класть его можно только на бок;
  5. Во время строгания не следует сильно перекручивать или перегибать электрический шнур инструмента. Электроизоляция на нём не должна быть нарушена, а все составляющие инструмента, которые проводят ток, обязаны находится в заизолированном состоянии. Если заметно, что на кабеле образовались даже мелкие повреждения, необходимо срочно заменить его;
  6. Нельзя размещать шнур инструмента поблизости с источниками тепла;
  7. До подключения электрического рубанка к сети следует удостовериться в том, что кнопка питания находится в выключенном состоянии;
  8. Чтобы защитить глаза от летящей стружки, нужно использовать специальные очки;
  9. Чем лучше заточены ножи на приборе, тем легче пройдёт работа с ним. При плохой заточке может случиться непроизвольный отскок прибора от деревянной поверхности. Это приводит к повреждению пальцев мастера и другим травмам;
  10. Нельзя использовать электрорубанок при мощности, на которую он не рассчитан;
  11. Категорически запрещается держать обрабатываемую заготовку в руках во время строгания;
  12. Помещение для работы должно быть чистым и хорошо освещённым;
  13. Запрещено использовать электрический инструмент в комнате, где присутствует большая возможность образования пожаров, взрывов из-за нахождения там легковоспламеняющихся предметов;
  14. Хранить рубанок можно только в недоступном для детей месте. В процессе работы нельзя подпускать близко других людей или детей;
  15. Нельзя в процессе работы с электрическим рубанком переключаться на другие посторонние предметы, это может послужить причиной выхода инструмента из-под контроля;
  16. Запрещается переносить инструмент, держа его за провод. Также следует избегать выливания на него воды;
  17. Если при работе требуется удлинитель, надо подобрать такой, который совпадает с устройством по мощности и не содержать повреждений на изоляции;
  18. Запрещается контакт человека, работающего с электрорубанком, с заземлёнными предметами (трубы отопления, радиаторы);
  19. Нельзя использовать инструмент в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также при действии сильных лекарственных препаратов или при переутомлении;
  20. Необходимо проводить своевременное профилактическое обслуживание электрического рубанка;
  21. Запрещено касаться руками (и другими частями тела) работающего барабана электрорубанка.

Важно! Улучшить технику безопасности при работе с электрорубанком можно за счёт присоединения его к устройству защитного отключения. Подбирать его следует согласно величине нагрузки.