Как снять форсунку на дизеле своими руками?

Как снять прикипевшую форсунку?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Как снять прикипевшую форсунку?

    Всем привет. Собираюсь поменять распылители форсунок на движке 4ВЕ1, все снял свободно, на третьем цилиндре ни в какую не выходит.Пробовал заливать ацетон вокруг форсунки, пробовал заворачивать в торец болт и гвоздодером с помощью рычага тянуть. Не помогло. может у кого как получалось или съемники какие-то подходят.?
    Кстати та же ерунда с одной свечой, не выходит и не могу поменять?
    Варианты съема.

    есть специальный ключик для форсунок.

    а еще из старой топливной трубки делаешь себе сам съемник.

    старую не нужную топливную трубку разрезаешь и берешь от нее гайку которая на форсунку накручиваеться. к гайке привариваешь стержень длинной сантиметров 50, на стержень надеваешь груз так что бы он скользил вверх и вниз. вверху стержень завариваем так что бы груз не слетел. все съемник готов.
    накручиваем гайку на форсунку и резким ударом груза о другой конец пытаемся снять форсунку.

    Спасибо, попробуем сделать. Наверно ударами реальнее снять, чем тупо силу применять рычажную.

    Может про снятие свечей еще что-нибудь знаешь? У меня один очень туго ключом проворачивается, резьба уже отшла и цеплять и тянуть верх не получается?

    на первом фото съемник самодел
    на втором какой у меня заводцкой

    за качество извени на скорую руку набросал только что.
    если что непонятно спрашивай.

    а сечки в колодце что ли у тебя? я имею ввиду что головка 16 клапанная и свечки внутри головки.
    если достать не можешь свечу то если она выкрутилась то попробовать съемником типа как снимают маслосъемные колпачки. вроде как я тебе нарисовал самодел для форсунок только вместо гайки там цанговый патрон. цанга обжимает масло съемный колпачок и резкими рывками груза вверх сдергиваешь его. то же можно попробовать со свечой. размер примерно одинаковый с маслосъемным колпачком так что я думаю съемник должен подойти. но я повторюсь что ты должен точно убедиться что свеча выкрутилась полностью.

    движок заведи, свечка сама вылетит, только лови. и форсунка наверное так-же. только убедись, что выкручена из резьбы до конца, а то попортит витки.

    Да, это по НАШЕМУ по РУССКИ!

    Я тоже несколько дней снимал 6-ю форсунку, сломал монтажку, и колотил, и наливал на ночь разной хрени. В итоге сделал съемник ударный, типа того как toshka001 описывает, только крепление другое, только так и снял.

    движок заведи, свечка сама вылетит, только лови. и форсунка наверное так-же. только убедись, что выкручена из резьбы до конца, а то попортит витки.
    __________________
    Эльф NKR 58 4BE1 92г.,рэф TD22. Кантер 4DR7 91г.,рэф, Таун 95г. 2С СR36,рэф и по мелочи.

    От того-что движок заведешь, свечка не вылетает. Пример приведу. Когда у меня год назад свеча прикепела и не смог ее снять в одном из цилиндров, так у нее конец оторвался и остался в головке. Так и ездил при трех свечах. Только через год-полтора при заводке утром она благополучно выстрелила. Со свечой понятно, можно на трех поездить, а как без одной форсунки ездить. Попробуем съемник сделать, как рекомендовали. Но за размышления всем РЕСПЕКТ.

    у меня съёмник не ударный а винтовой. на длинный болт навернул обычную гайку пропустил болт через пятак с дыркой,потом приварил гайку от топливной трубки. ставим обрезок трубы на голову мотору, наклучиваем болт на форсунку и вращая гайку снимаем форсунку. кстати на вольво Ф12 это единственный безопасный метод был. если дёргать форсунку можно выдернуть стакан в котором она стоит.

    Насос-форсунки — снятие и мойка, двигатель BKD 2,0 TDI

    Двигатель BKD устанавливался на автомобили:

    Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
    Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 — 2010
    Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 — 2009

    Skoda Superb 2 / Шкода Суперб 2 (3T4) 2008 — 2015
    Skoda Superb Combi 2 / Шкода Суперб Комби 2 (3T5) 2010 — 2015

    SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 — 2013

    SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 — 2010
    SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 — 2015
    SEAT Altea XL / Сеат Алтеа XL (5P5) 2007 — 2015

    Работу проводил в начале лета, размещал на форуме сеат-клуба, думаю, здесь будет актуальнее.

    Всем привет!
    Вчера, наконец, добрался до насос-форсунок.
    Разбирать не рискнул, стенда нет, да и смысла не вижу пока.
    Теперь коротенько.
    Сначала нужно снять клемму с аккумулятора, снимаем воздушный фильтр и гофрированый воздуховод.
    Теперь снимаем клапанную крышку,

    для этого сначала откручиваем боты на 10 поз.1 и отодвигаем алюм. трубки, снимаем кронштейн поз.5, (не видно) и поднимаем трубки.
    Снимаем разъем поз.2, на НФ и свечи накала, отодвинуть защелку, разъем крутить против часовой стрелки, до отсоединения. (можно этого не делать, как оказалось, просто отодвинуть кабельный короб, не отсоединяя достаточно)
    ослабляем крепление воздуховода 4, снимаем трубку вентиляции головки 3, и откручиваем 11 болтов крепления клапанной крышки — 6.
    Потребуются следующие звездочки.

    А так же приспособление для снятия НФ.

    Было изготовлено после снятия кл.крышки и замеров.
    Принцип обратного молотка 1, выфрезоварены канавки для зацепа НФ в прутке 6мм 2, ну и болт 3 для поджатия.
    Снимаем разьемы с НФ

    и со свечей накала, отвертка показывает.

    Отодвигаем кабельный короб, стрелками показаны болты крепления оси роликовых рычагов.

    Так делать не надо, кабельный короб нужно снимать вместе с пружинными держателями

    мешают снятию НФ и есть вероятность повредить проводку в коробе.
    Вот, собственно, снятая ось роликовых рычагов.

    Получаем доступ к болтам крепления НФ

    Снимаются очень тяжело, лучше всех снялась 1-я, вот с инструментом

    Потом пришлось доработать приспособу

    проволока фиксирует пазы на НФ, после этого можно работать обратным молотком, на снятие 4-х НФ ушло часа 3.
    Прикипели насмерть. Приспособа пришла в негодность, если понадобится, придется переделать, и изготовить из стали покрепче.
    Вот такая кака в головке. протру сколько получится, разбирать не буду.

    Ну и собственно объект проведенной работы.

    Сегодня провел чистку, проверенным ранее методом снятия подобных загрязнений.
    Сначала кусочком текстолита соскоблил корку нагара, какие там 6 отверстий, как ехала мешина не понятно, под лупой ничего не видно.
    Потом в раствор каустика, и так несколько раз, процедура заняла около 2-х часов.

    Хуже всего выглядит НФ 1-го цилиндра, водичка в топливе постаралась.

    Но отчетливо видны 6 отверстий, на других получше, но в месте подачи топлива на всех одинаковые следы коррозии.

    Обведено место «недержания» уплотнения. Все собрал обратно, и поставил ремкомплект уплотнительных колец. Но об этом отдельно.
    При регулировке теплового зазора отворачивал толкатели на 180 град. Машинка полетела.

    Фото новой приспособы для снятия НФ.

    Расстояние между осями зацепов 42мм.
    Длина зацепов не менее 100мм (изготовлены на наждаке из болтов М6)

    Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
    С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

    —>Автозапчасти и СТО —>

    Форсунки дизельного двигателя, также как и инжекторного, периодически загрязняются. Поэтому многие владельцы машин с дизельным двигателем задаются вопросом — как проверить форсунки на дизеле? Как правило, в случае их засорения топливо несвоевременно подается в цилиндры, и возникает повышенный расход горючего, а также перегрев и разрушение поршня. Кроме этого, возможен прогар клапанов, и выход из строя сажевого фильтра.

    Читайте также  Как сделать подкат для авто своими руками?

    Проверка дизельных форсунок в домашних условиях

    В современных дизельных двигателях повсеместно могут использоваться одна из двух известных топливных систем Common Rail (с общей рампой) и насос-форсунки (где на на каждый цилиндр отдельно подводится своя форсунка).

    Они обе способны обеспечить высокую экологичность и КПД двигателя. Поскольку эти дизельные системы функционируют и устроены подобным образом, но Коммон Реил более прогрессивна с точки зрения эффективности и шумности работы, хотя и проигрывает в мощности, стала все более чаще использоваться на легковых авто, то далее будем говорить о ней. А про работу, неисправности и проверку насос форсунок расскажем отдельно, ведь это не менее интересная тема, особенно для владельцев автомобилей VAG группы, поскольку там довольно не сложно производится программная диагностика.

    Самый простой метод вычисления забитой форсунки такой системы можно провести по следующему алгоритму:

    • на холостом ходу довести обороты двигателя до того уровня, когда проблемы в работе двигателя слышны наиболее отчетливо;
    • каждую из форсунок отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистрали высокого давления;
    • когда вы отключаете нормальную рабочую форсунку, то работа двигателя меняется, если же форсунка проблемная, то двигатель продолжит работать в таком же режиме и далее.

    Кроме этого, проверить форсунки своими руками на дизельном двигателе можно путем прощупывания топливопровода на наличие толчков. Они будут результатом того, что ТНВД пытается нагнетать топливо под давлением, однако в силу забитости форсунки возникают сложности с его пропуском. Проблемный штуцер также можно определить по завышенной рабочей температуре.

    Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)

    По мере износа дизельных форсунок со временем возникает проблема, связанная с тем, что топливо из них попадает обратно в систему, из-за чего насос не может нагнетать нужного рабочего давления. Следствием этого может быть проблемы с запуском и работой дизельного двигателя.

    Перед проверкой вам необходимо будет купить медицинский шприц объемом 20 мл и систему для капельниц (для подключения шприца вам понадобится трубочка длиной 45 см). Чтобы найти форсунку, которая скидывает в обратку больше топлива, чем ей положено, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:

    • вынуть поршень из шприца;
    • на запущенном двигателе с помощью системы подключить шприц к “обратке” форсунки (трубочку вставить в горлышко шприца);
    • в течение двух минут держать шприц, чтобы в него набиралось топливо (при условии что оно будет набираться);
    • повторять процедуру поочередно для всех форсунок либо соорудить систему для всех сразу.

    На основании информации о количестве топлива в шприце можно сделать соответствующие выводы:

    Проверка перелива в обратку

    • если шприц пустой — значит, форсунка полностью исправна;
    • количество топлива в шприце объемом от 2 до 4 мл также в пределах нормы;
    • в случае, если объем топлива в шприце превышает 10. 15 мл, это означает, что форсунка частично или полностью вышла из строя, и ее необходимо заменить/отремонтировать (если льет 20 мл, то ремонтировать бесполезно, поскольку это говорит об износе седла клапана форсунки), так как она не держит давление топлива.

    Однако такая простая проверка без гидростенда и тест плана не дает полной картины. Ведь на самом деле при работе двигателя количество сбрасываемого топлива зависит от многих факторов, она может быть забита и её нужно чистить или она подвисает и требуется в ремонте либо замене. Поэтому данный способ проверки форсунок на дизеле в домашних условиях позволяет лишь судить лишь об их пропускных способностях. В идеале количество пропускаемого ими объема топлива должно быть одинаковым и находиться в пределах до 4 мл за 2 минуты.

    Точный объем топлива, которое может подавать в обратную магистраль вы можете найти в мануале своего автомобиля или двигателя.

    Для того, чтобы форсунки эксплуатировались как можно дольше, заправляйтесь качественным дизельным топливом. Ведь оно напрямую зависит от на работу всей системы. Кроме этого, ставьте оригинальные топливные фильтры и не забывайте вовремя их менять.

    Проверка форсунок с помощью специальных приборов

    Более серьезная проверка форсунок дизельного двигателя проводится с помощью прибора под названием максиметр. Под этим названием подразумевается специальная образцовая форсунка с пружиной и шкалой. С их помощью выставляется давление начала впрыска дизельного топлива.

    Другой метод проверки — использование контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются эксплуатируемые в двигателе устройства. Всю диагностику выполняют при запущенном моторе. Алгоритм действий таков:

    • выполняют демонтаж форсунки и топливопровода с двигателя;
    • на свободный штуцер ТНВД подключают тройник;
    • выполняют ослабление накидных гаек на других штуцерах ТНВД (это позволит топливу поступать лишь на одну форсунку);
    • к тройнику подсоединяют контрольную и тестируемую форсунки;
    • активируют декомпрессионый механизм;
    • вращают коленчатый вал.

    В идеале контрольная и тестируемая форсунки должны показывать одинаковые результаты в вопросе одновременного начала впрыска топлива. Если есть отклонения — значит, надо регулировать форсунку.

    Метод с использованием контрольного образца обычно занимает больше времени, чем использование максиметра. Однако он более точный и надежный. Также можно проверить работу двигателя и форсунок дизельного двигателя и ТНВД на специальном регулировочном стенде. Однако они есть лишь на специализированных СТО.

    Чистка форсунок дизеля

    Наличие отложений в канале и распылителе форсунки приводит к нарушению формы факела распыливания и уменьшению её пропускной способности. Типичными симптомами проявления данной неисправности являются:

    — ухудшение пусковых характеристик двигателя (особенно в холодное время года);
    подёргивания и провалы при ускорении и на переходных режимах;
    — ухудшение динамики и уменьшение мощности двигателя;
    — увеличение расхода топлива;
    — ухудшение равномерности работы двигателя на холостом ходу (необязательно).

    Игнорирование перечисленных симптомов и продолжение эксплуатации автомобиля вызывает следующие последствия:

    — перегрев и повреждение нейтрализатора выхлопных газов;
    — пробой изоляции высоковольтных компонентов системы зажигания (провода, наконечники, катушки, бегунок распределителя и т.п.);
    — повреждение деталей ЦПГ вследствие возникновения очагов детонации (в большей степени характерно для турбированных двигателей).

    Чистка форсунок дизеля

    Выполнить очистку форсунок дизельного двигателя можно самостоятельно. Работы необходимо выполнять в чистоте и при хорошем освещении. Для этого форсунки снимают и промывают либо в керосине, либо в дизельном топливе без примесей. Перед обратной сборкой нужно обдуть форсунку сжатым воздухом.

    Также важно проверить качество распыления топлива, то есть форму “факела” форсунки. Для этого существуют специальные методики. В первую очередь нужен испытательный стенд. Там подключают форсунку, подают на нее топливо и смотрят на форму и силу струи. Зачастую для испытаний используют чистый лист бумаги, который подкладывают под нее. На листе будут отчетливо видны следы попадания топлива, форма факела и другие параметры. В соответствии с этой информацией можно будет в дальнейшем провести необходимые корректировки. Для чистки сопла иногда используют тонкую стальную проволоку. Ее диаметр должен быть минимум на 0,1 мм меньше, чем диаметр непосредственно сопла.

    Если диаметр сопла увеличен в диаметре на 10 или более процентов, то он подлежит замене. Также распылитель заменяют в случае, если разница в диаметрах отверстий будет более 5%.

    Возможные неисправности дизельных форсунок

    Наиболее частой причиной неисправности является нарушение плотности посадки иглы в направляющей втулке форсунки. Если ее значение уменьшено, то через новый зазор протекает большое количество топлива. В частности, для нового инжектора допускается утечка в объеме не более 4% от рабочего топлива, которое попадает в цилиндр. В целом же, количество топлива из форсунок должно быть одинаковым. Обнаружить утечку топлива на форсунке можно следующим образом:

    • найти информацию о том, какое давление должно быть при открытии иглы в форсунке (для каждого двигателя он будет различным);
    • снять форсунку и установить ее на испытательный стенд;
    • создать заведомо высокое давление на форсунке;
    • с помощью секундомера измерить время, через которое давление упадет на 50 кгс/см2 (50 атмосфер) от рекомендуемого.
    Читайте также  Как удалить вмятину на авто своими руками?

    Это время также прописано в технической документации к двигателю. Обычно для новых форсунок оно составляет от 15 секунд и более. Если форсунка поношенная, то это время может сократиться до 5 секунд. Если время меньше 5 секунд, значит форсунка уже находится в нерабочем состоянии.

    При износе седла клапана форсунки (не держит требуемого давление и происходит чрезмерный слив) ремонт бесполезен, обойдется больше половины стоимости новой.

    Иногда дизельный инжектор может давать небольшую или обильную течь горючего. И если во втором случае необходим лишь ремонт и полная замена форсунки, то в первом случае можно обойтись собственным силами. В частности, необходимо притереть иглу к седлу. Ведь основная причина подтекания — нарушение уплотнения на торце иглы (другое название — уплотняющий конус).

    Замена одной иглы в форсунке без замены направляющей втулки не рекомендуется, поскольку они подгоняются друг под друга с высокой точностью.

    Для удаления подтекания дизельной форсунки зачастую используют тонкую шлифовальную пасту ГОИ, которую разводят с керосином. Во время притирки необходимо следить за тем, чтобы паста не попала в зазор между иглой и втулкой. По окончании работ все элементы промывают в керосине или солярке без примесей. После этого нужно обдуть их сжатым воздухом из компрессора. После сборки вновь проверить на наличие течи.

    Выводы

    Частично вышедшие из строя форсунки являются не критичной, однако весьма неприятной поломкой. Ведь их неправильная работа ведет к значительной нагрузке на другие узлы силового агрегата. В целом же, машину при забитых или ненастроенных форсунках эксплуатировать можно, однако желательно как можно быстрее выполнить ремонт. Это позволит сохранить в работоспособном состоянии двигатель автомобиля, что избавит вас от еще больших денежных расходов. Так что при проявлении первых же симптомов нестабильной работы форсунок на вашем дизельном автомобиле рекомендуем хотя бы элементарным способом проверить работоспособность форсунки, которую как видите вполне под силу сделать каждому в домашних условиях.

    quattrosens › Blog › Ремонт дизельных форсунок на 2,5tdi — Делаем сами .

    Отремонтировав уже около сотни дизельных форсунок только на 2,5tdi я решил поделится информацией о их восстановлении с уважаемыми читателями Драйва.

    И так начнём с небольшой теории:
    Что же изнашивается в форсунках до-Коммон Рейловского (КР) поколения, или почему нам так крупно ПОВЕЗЛО :))))

    Как видим из рисунка ниже двухступенчатые форсунки 2,5tdi очень просты по конструкции : распылитель, шайбы, 2 пружины, и штифт.

    В отличии от подобных форсунок на других двигателях форсунки на 2,5tdi регулируются только ЗАМЕНОЙ ШТИФТОВ, причём регулируются ТОЛЬКО первая ступень, регулировка второй ступени производителем не предусмотрена.

    Регулировка дизельных форсунок 2,5 tdi — это САМЫЙ БОЛЬШОЙ РАЗВОД на бабло от ВСЕХ ДИЗЕЛЬНЫХ КОНТОР !
    — у вас плох тянет/ дымит / троит/ плохо заводится двигатель — виноваты форсунки их надо РЕГУЛИРОВАТЬ, и за это нужно ПЛАТИТЬ !

    Теперь разбирёмся ЧТО же изнашивается в ЭТИХ форсунках и как их ПРАВИЛЬНО отремонтировать !

    В форсунках 2,5tdi при износе ПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ открытия первой ступени, с 240 бар до предельного 210 бар форсунка начинает плохо распылять — писать и соответсвенно дыметь /больше потреблять и.т.д.

    В форсунках изнашиваются ТОЛЬКО РАСПЫЛИТЕЛЬ, в нём изнашивается игла, появляется на ней канавка, изнашивается и сам распылитель изнутри — он чуть проседает — изнашиваются и выходные отверстия — увеличиватся в размерах или забиваются говнами при некоректной фильтрации.

    Теперь уважаемые НАВОСТРИТЕТЕ УШИ !

    Для ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФОРСУНКИ ДОСТАТОЧНО В НЕЙ ПОМЕНЯТЬ РАСПЫЛИТЕЛЬ BOSCH !
    НИКАКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ФОРСУНОК НЕ ТРЕБУЕТСЯ при соблюдении ТРЕХ УСЛОВИЙ !
    1. Распылитель должен быть марки BOSCH c ТЕМ-ЖЕ номером, никакого кидая, ни итальяшек только оригинальный BOSCH хоть и сделанный в Индии.
    2. Необходимо очистить гайку форсунки от нагара снаружи и внутри
    3. Затягиваем гайку форсунки с усилием в 4,5кг

    Сами же пружины в этих форсунках НЕ ИЗНАШИВАТСЯ и НЕ ТЕРЯЮТ своих параметров даже при 500тыс пробега.
    Мне доводилось восстанавливать такие форсунки просто заменой распылителя БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ, на стенде их параметры были в приделах допусков !

    Сам процесс замены распылителей происъодит так :
    -заказываем ремкомплект BOSCH DSLA…, смотрим в таблицу ниже, разбираем форсунку, обычно я её зажимаю в тиски через алюминевые проставки распылителем вверх но не за дырку обратки.
    Откручиваем гайку, чистим её изнутри, с форсунки снимаем старый распылитель и сразу же за ним 2 шайбы рогатую и в её ценре маленькую, ставим точно такой же комплект нового распылителя, ставим гайку, затягиваем сначала пальцами затем динамометрическим ключём 4,5кг.

    Меняем только 3 внешние медные шайбы на распылителе одну под распылителем и две на обратке.

    AFB — 059130201 E — (059130202 — упр.) — распылитель — DSLA142P683 — BOSCH 2437010055
    AKN — 059130201А (059130202А — упр.) — распылитель -DSLA142P770 BOSCH 2437010092
    AKN — 059130201B (059130202В — упр.) — распылитель — DSLA142P843 BOSCH 2437010112
    AKN — 059130201С (059130202С — упр.) — распылитель — DSLA142P893
    AKE — 059130201Е (059130202D — упр.) — распылитель — DSLA142P925 BOSCH 2437010117
    AКЕ — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130
    AYM — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130
    BAU — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130
    BDH — 059130201G (059130202G — упр.) — распылитель — DSLA142P1191 BOSCH 2437010139
    BDG — 059130201G (059130202G — упр.) — распылитель — DSLA142P1191 BOSCH 2437010139
    BCZ — 059130201F — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130 нет управляющей !
    BFC — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130

    Взаимозаменяемость форсунок
    На все эти моторы после 2001 года (начиная с AKE, AKN) можно и нужно устанавливать распылители *130 (евро3) и *139 (евро4).
    Для мотора АКЕ *130 — родные, они же DSLA142P1025.

    С буквой Е есть 2 РАЗНЫЕ форсунки : AFB — 059130201 E — AKE — 059130201Е

    *139 — они же DSLA142P1191, взаимозаменяемые с предыдущими, продвинутые распылители, с новой технологией завихрения, при использовании этих распылителей, уменьшается расход топлива, но чуток падает динамика (требуется чиповка), пропускная способность у них поменьше чем у предыдущих, что влечет за собой увеличение максимального давление впрыска с 1800 до 2000 бар, более качественный распыл. Это я так в двух словах…

    Как обслуживать дизельные форсунки Common Rail, чтобы избежать последствий

    Дизельные Форсунки Common Rail

    устанавливались на автомобили ещё в конце 1990-х. Неисправности дизельных форсунок влекут за сбой в системе CR и нарушает нормальную работу двигателя: он теряет в мощности, появляется обеднённый выхлоп (коптит). Поэтому владелец должен иметь представление о том, как обслуживать дизельные форсунки Common Rail и выявлять их неисправности.

    Форсунки Common Rail: основные виды

    Система подачи топлива Common Rail постепенно вытеснила с рынка конкурирующие решения, вроде насос-форсунок. Действительно, CR характеризуется долговечностью, ровной тихой работой, высоким КПД при низком расходе топлива и низким выбросом выхлопных газов.

    Корректная работа системы строится на исправной работе форсунок, которые выполняют три основные функции:

    • точная дозировка топлива в цилиндрах;
    • преобразование топлива из жидкого состояния в воздушную массу;
    • сохранение герметичности камеры сгорания.

    На большинство дизельных двигателей устанавливаются форсунки Common Rail с электронным управлением двух видов, а именно электрогидравлические и пьезоэлектрические.

    Читайте также  Как сделать экспедиционный багажник своими руками?

    Электрогидравлические дизельные форсунки устроены более просто, они, как правило, ремонтопригодны и служат без проблем порядка 200 тысяч километров пробега.

    Пьезоэлектрические дизельные форсунки обеспечивают мгновенную реакцию и способны впрыскивать топливо микродозами в камеру до 9 раз за один цикл, что делает работу дизельного двигателя равномерной, как по аналогии с бензиновым мотором. Их срок службы порядка 200 тысяч километров, но, в отличие от электромагнитных, ремонту они не подлежат. Стоимость пьезоэлектрических дизельных форсунок высокая.

    Подробнее о типах топливных дизельных форсунок узнаете из статьи «Какие бывают топливные дизельные форсунки».

    Ресурс и ремонтопригодность дизельных форсунок CR отличительных производителей

    В легковых автомобилях где используются системы Common Rail разных производителей. Лидерами отрасли до сих пор считаются производители топливной дизельной аппаратуры:

    • BOSCH;
    • DELPHI;
    • DENSO;
    • CONTINENTAL (ранее — SIEMENS)

    BOSCH производит электромагнитные и пьезоэлектрические форсунки.

    DELPHI и DENSO тоже производят оба вида форсунок, но немного в меньших масштабах.

    CONTINENTAL выпускает только пьезоэлектрические форсунки.

    Примечательно, что некоторые двигатели подзволяют использовать форсунки от разных производителей.

    Электромагнитные форсунки

    Самые ремонтопригодные — BOSCH. Они легко разбираются и ремонтируются, ресурс их составляет примерно 200 тыс. км, а на отдельных моторах и до 500 тыс. км.

    Самые чувствительные к топливу и недолговечные это форсунки от компании — DELPHI. Тоже ремонтируются, но надо менять распылитель и кодировать (прописывать в ЭБУ) восстановленную форсунку. Из-за этого эти форсунки дороже в ремонте. В среднем ресурс составляет 150 тыс.км.

    Самые надёжные, но сложные в ремонте из-за трудностей с поиском комплектующих (производитель предписывает только замену вышедшего из строя элемента) — форсунки японского производителя DENSO.

    Пьезоэлектрические форсунки

    Из всех пьезофорсунок отремонтировать можно только отдельные модели CONTINENTAL: для них выпускаются спеальные распылители. Ресурс форсунок этого производителя порядка 200 тыс. км.

    Пьезофорсунки BOSCH имеют примерно такой же ресурс — 200 тыс. км., но ремонту и восстановлению не подлежат.

    Пьезофорсунки DENSO считаются неремонтируемыми и в случае выхода из строя подлежат замене. Это дорогой неразборный механизм, правда, они считаются наиболее ресурсными из всех.

    Пьезофорсунки DELPHI считаются весьма требовательными к качеству топлива и самыми недолговечными из всех представленных форсунок других производителей. Первые проблемы могут появиться уже спустя 140 тыс. км пробега.

    Неремонтируемые, как и в случае с пьезофорсунками BOSCH и DENSO, всё, что доступно владельцу в случае поломки — снять распылитель и почистить ультразвуком, а затем провести стендовую диагностику.

    Подробнее о признаках неисправностей топливных дизельных форсунок и способах их ремонта узнаете из статьи «Почему дизельные топливные форсунки выходят из строя и как их ремонтируют».

    Советы по обслуживанию дизельных форсунок Common Rail

    Чтобы дизельные форсунки не засорялись и работали равномерно и исправно, их важно периодически обслуживать. Периодичность обслуживания дизельных форсунок зависит от типа двигателя и варьируется от 500 до 5000 моточасов. Обслуживание сводится к чистке форсунок ультразвуком и промывке.

    Желательно чистить топливные дизельные форсунки на стенде каждые 100 тыс. км пробега.

    При возникновении признаков неисправностей топливной системы владелец должен сразу же обращаться в сервис и проверять работу каждой форсунки на диагностическом стенде. Если устанавливается, что проблема в форсунке, её разбирают и ремонтируют, заменяя повреждённые части. Правда, это возможно только если конструкция форсунки позволяет её разобрать, а в продаже имеются запчасти форсунки.

    • Проще и дешевле всего обходится восстановление и ремонт форсунок BOSCH, поиск запчастей не представляет проблем, можно заменить любую часть электромагнитной форсунки и буквально собрать новую на основе старой.
    • С восстановлением электромагнитных форсунок DELPHI работают не все специалисты, найти запчасти не так просто. Зато в продаже есть распылители DELPHI и клапаны-мультипликаторы, позволяющие устранить неисправности самых ходовых частей форсунки.
    • Ремонт электромагнитных форсунок DENSO обойдётся дороже всего, но сами по себе эти форсунки надёжнее и долговечнее конкурентов.

    Основные враги долгожительства топливных дизельных форсунок — вода, сомнительное топливо и металлическая пыль и стружка, которую часто производит сам ТНВД, после того как его плунжерные пары пострадали от примесей в некачественном топливе. Отсюда основные рекомендации владельцам.

    Выбирать лучшее топливо из доступных

    Единственная заправка «из-под трактора» способна приговорить чувствительную топливную систему современных дизелей. Осадок, отложения и вода в топливе вызовут выход из строя всей топливной системы. Поэтому выбирайте только проверенные заправки и не заливайте в бак сомнительное ДТ.

    Не ездить «на лампочке»

    Пустой бак — это прямая угроза насосу, он захватит со дна остатки топлива вместе с осадком и мусором, а затем передаст это всё в топливную магистраль. Другая проблема — вместе с остатками дизельного топлива насос может «хлебнуть воды», конденсата на стенках пустого бака в зимнее время. Это вызовет завоздушивание системы, плунжер начнёт работать «на сухую», ТНВД — «гнать стружку», и это быстро прикончит форсунки.

    Чистите топливную систему регулярно

    Это совсем не популярная в нашей стране мера, но тем не менее из-за качества отечественного топлива — очень необходимая. Дело в том, что в нашем топливе большее сождержание серы, чем в европейском. Кроме того, в самом баке со временем накапливается грязь и песок: попадает с заправочным пистолетом, проникает с осадком топлива «из канистры» и так далее.

    • регулярно чистить фильтр-отстойник;
    • промывать топливный бак со снятием 1-2 раза в год.

    Не пользоваться присадками (ничего не заливать в бак, кроме топлива)

    Чрезмерно агрессивная химия в составе любых присадок и добавок в топливо, от антигелей до «очистителей топливной системы», убивает чувствительную топливную аппаратуру на раз-два.

    Особенно вредят добавки в бак пьезофорсункам: из-за изменяемого после добавления присадки температурного режима сгорания топлива перекаливаются распылители, плавятся уплотнительные шайбы, деформируется форсунка.

    Для подготовки к зиме достаточно заменить топливный фильтр и заправляться качественным зимним дизтопливом.

    То же самое касается советов по добавлению в бак керосина, бензина и прочих иссушающих жидкостей: при работе детали ТНВД смазываются топливом, иссушаем топливо — вынуждаем плунжер работать «на сухую» — получаем металлическую пыль и стружку в магистрали и забитые распылители форсунок.

    Менять топливный фильтр вовремя

    В среднем рекомендуется менять топливный фильтр на дизельном ДВС раз в 10 тыс. км, вопреки рекомендациям производителя. Экономия на расходниках выйдет боком: при забитом фильтре в топливную систему попадают посторонние частицы, осадок и вода.

    Для отдельных топливных систем CR специалисты вообще рекомендуют установить дополнительный фильтр тонкой очистки, чтобы задерживать микрочастицы, которые пропускает штатный топливный фильтр, тем самым спасти распылитель форсунки от поломки.

    Также рациональным выглядит установка бандажа подогревания на топливный фильтр. Он позволит быстро прогреть топливо зимой, и хлопья парафина, циркулируя по системе, не повредят распылитель форсунки. Даже если такого бандажа фильтра нет, рекомендуется прогревать топливный бак и фильтр другими мерами: устройствами типа вебасто или по-дедовски, строительным феном.

    Топливные дизельные форсунки Common Rail — надёжный совершенный механизм, требующий, однако, бережного обращения владельца. Простые электромагнитные форсунки подлежат ремонту независимо от производителя, а вот пьезоэлектрические, за редким исключением, считаются не подлежащими восстановлению.

    Программа-минимум для продления ресурса форсунок — выбор качественного топлива, отказ от каких-либо добавок в бак, регулярная замена топливного фильтра и чистка топливной системы.

    Стендовую чистку топливных форсунок рекомендуется производить с интервалом 100 тыс. км.

    Также владельцу дизельного автомобиля будет полезно узнать о типичных проблемах которые присутствуют в топливных систем CR разных производителей:

    • особенности топливных систем Common Rail BOSH;
    • особенности топливных систем Common Rail DELPHI;
    • особенности топливных систем Common Rail DENSO.