Как сделать дышло на прицеп своими руками?

Дышло прицепа: купить или сделать своими руками. Варианты конструкций

  1. Особенности конструкции
  2. Виды
  3. Преимущества V-образных конструкцией
  4. Покупаем или делаем своими руками

Всем привет! Сегодня речь пойдет про дышло прицепа. Дышлом называют специальные буксировочные устройства, необходимые для надежного и прочного соединения прицепа с автомобилем.

То есть это неотъемлемая часть любого прицепа, вне зависимости от того, используется он для грузового или легкового автомобиля, служит для тракторного прицепа или крепится к мотоблоку. Во всех этих случаях в конструкциях присутствует дышло.

Особенности конструкции

Есть ряд примеров отличных прицепов, которые активно эксплуатируются на грузовиках и легковых машинах каждый день. Их надежность и эксплуатационные характеристики основаны на применении качественного дышла.

Возьмем для примера такие прицепы:

  • Крепыш;
  • МЗСА;
  • СЗАП;
  • КАМАЗ;
  • НЕФАЗ и пр.

Все они пользуются заслуженной популярностью. Почему? Потому что хорошо работает рекламный отдел? Возможно. Но основная заслуга в качестве сборки. Не последнюю, а может одну и ключевых ролей здесь играет конструкция самого дышла.

Если на машине есть съемное тягово-сцепное устройство, то и прицеп к ней периодически подсоединяют. Кстати, о видах и особенностях ТСУ мы уже говорили, советую почитать.

К этому ТСУ, то есть фаркопу, монтируют прицеп с помощью дышла. Оно бывает:

  • треугольное или V-образное (некоторые называют А-образное, что тоже верно);
  • прямое или I-образное.

Тут уж называйте, как вам удобно.

Эти рычаги разных форм фиксируются спереди рамы нашего прицепа. На самом дышле располагаются:

  • сцепной узел (он же узел сцепки);
  • тросы страховки;
  • складные подставки (есть не у всех моделей прицепов).

Теперь посмотрим, что каждый из этих элементов собой представляет.

  • Узел сцепки или просто замок. Наш сцепной узел необходим, чтобы соединить прицеп с ТСУ, то есть фаркопом. Смотря на то, какое используется ТСУ, для соединений используется палец, петля, втулка, узел шарового типа, где применяют чашку, которая легко надевается на фаркопный сцепной шар. Не забываем о запорном важном механизме, фиксирующийся рычагом и который необходим для удержания узла на шаре. На некоторых видах устройств сцепного узла расположены дополнительно индикаторы степени износа и специальный механизм для изменения текущих зазоров, которые есть между чашкой и сцепными шарами;

    Тросы страховки. Либо цепи. Необходимы для защиты от разъединения между автомобильным ТСУ и прицепом тогда, когда сцепной узел выходит из строя. Для соединения используют специальные защитные или страховочные петли. Вы не сможете эксплуатировать свой прицеп, если на нем будут отсутствовать эти страховочные элементы;

Есть еще проставки, с помощью которых регулируется высота расположения замка прицепа относительно фаркопа. Но это уже дополнительный элемент, потребность в котором возникает, к примеру, когда вы используете низкий прицеп для легкового автомобиля, подсоединяя его к высокому внедорожнику. ТЗУ и замок находятся на разной высоте, а проставка компенсирует эту разницу.

Теперь можно поговорить о разновидностях этого самого дышла.

Если посмотреть на фото, разницу в вариантах конструкции вы заметите довольно легко. В одном случае мы имеем простую длинную балку, а во втором — конструкцию, которая напоминает букву А или V. Смотря с какого ракурса взглянуть.

Дело не только в том, какая у дышла длина, размеры или внешний вид. Потому решив купить себе прицеп, обратите особое внимание на дышло и условия, при которых будет эксплуатироваться этот элемент.

  • Одинарные. Это I-образные устройства. Они оптимально подходят для одноосного прицепа, используемого для легковых машин. Служат для небольшой грузоподъемности и эксплуатации в бытовых условиях;

  • V-образные конструкции. Актуальны в тех случаях, когда нужна средняя грузоподъемность. Такая схема устройства обеспечивает защиту от сильного раскачивания прицепного элемента при передвижении по плохим дорогам и грунту;

  • Удлиненные с V-образной формой. Удлиненное дышло отличается способностью перевозить крупногабаритный груз. В быту он вряд ли пригодится, а вот при перевозке автомобилей, лодки или чего-то подобного станет незаменимой вещью. Удлинитель может быть предусмотрен для обычного V-образного дышла. Хотя некоторые умельцы делают их своими руками.

В этом противостоянии я на стороне V-образных конструкций. Да, их цена выше, но она себя оправдывает, как по мне.

Преимущества V-образных конструкцией

Приведу несколько аргументов в пользу такого вида дышла. Если вы не согласны, пишите в комментариях. Обсудим.

  • У V-образных устройств больше точек крепления, из-за чего повышается уровень надежности. Жесткий тип крепления защищает от излишнего раскачивания прицепа, когда вы движетесь по плохим дорогам (а их у нас оооочень много);
  • Они дополнительно могут комплектоваться удлинителями, что позволяет расширять свои возможности по перевозке. Так, вы сможете на своей машины перевозить разные трубы, доски и прочие вещи;
  • Дышло может использоваться как место для фиксации запаски, освобождая место в багажнике или перевозя с собой запаску для самого прицепа;
  • прицепы, где есть самосвальная функция, всегда оснащаются только дышлом V-образной формы.

Кто-то скажет, что с I-образными проще ездить и совершать маневры. Не соглашусь, поскольку это дело привычки. Вам V-дышло покажется неудобным, если всю жизнь ездили на конструкциях типа I. Но это право действует и наоборот.

Безопасность, надежность, технические характеристики и удобство эксплуатации на стороне дышла в форме буквы V.

Покупаем или делаем своими руками

Есть случаи, когда автовладельцы ищут способы, как сделать себе дышло самостоятельно. Не спорю, есть множество инструкций и руководств. Но все это кустарные методы.

Я на стороне покупки готовых элементов, нежели попыток собрать дышло своими руками. И вот почему:

  • заводское дышло — это сертифицированная продукция от официального производителя;
  • на производствах используются качественные материалы;
  • с завода доступны оптимальные по характеристикам и требованиям дополнительные элементы (замок и пр.);
  • при самодельном изготовлении обычно используют подручные трубы и материалы, качество которых оставляет желать лучшего;
  • для создания V-образного устройства нужно владеть профессиональными навыками сварки и качественным сварочным оборудованием;
  • есть требования ГОСТ и ПДД, которым самодельные дышла могут не соответствовать;
  • кустарная конструкция — это угроза для вас и других участников дорожного движения.

Я выступаю за безопасность. Потому советую потратить немного больше, но приобрести качественное дышло от проверенной фирмы. Не рискуйте и не пытайтесь сэкономить там, где делать это не стоит.

Усиленный прицеп для легкового автомобиля своими руками

Для перевозки больших и объемных грузов на дальние расстояния мы привыкли использовать грузовой транспорт различного тоннажа, а для перемещения тяжестей внутри подсобного хозяйства отлично подходит и тачка. Но что, если нужно транспортировать на среднее расстояние не очень габаритный груз. В этом случае, использовать тачку неудобно и требует значительных затрат энергии, а нанимать специально грузовой автомобиль и вовсе не рентабельно. Для таких целей отлично подойдет прицеп, тягачом для которого может стать легковой автомобиль, мини-трактор, и даже мотоблок.

Все это представлено и в домашнем подсобном хозяйстве, но, так сказать, в миниатюре. Например, для перевозок внутри хозяйства сгодится даже тачка.

Для доставки грузов издалека можно нанять и грузовик. А вот при транспортировке тяжестей на средние расстояния тачка оказывается непроизводительной, а грузовик — нерентабельным. А потому для своего подворья я решил сделать прицеп своими руками, причем такой, чтобы в качестве тягача к нему можно было бы использовать как прицеп для мотоблока, а при необходимости — и легковой автомобиль.

Как сделать усиленный прицеп для легкового авто своими руками

Такой легковой прицеп можно сделать своими руками. Для его изготовления вы можете использовать запчасти и детали, которые найдутся в гараже или на разборке.

Из двух лонжеронов и двух траверсов (передней и задней перекладин) будет изготовлена рама. А решетка платформы — из пяти перекладин, которые размещены между траверсами. Перекладины и траверсы относительно лонжеронов должны иметь консольные выпуски небольшого размера. Продольные детали необходимо приварить к концам выпусков. Они будут играть роль обвязок рамок бортов прицепа. На эти детали вы сможете приварить стойки, а уже к стойкам – верхние обвязки.

Читайте также  Чем склеить бампер на машине своими руками?

Прицеп для легкового автомобиля чертежи, размеры

Лонжероны выполнены из труб прямоугольного сечения 60×30 мм. Все же другие перечисленные выше детали рамы и каркаса кузова (траверсы, поперечины, стойки, обвязки) — из стальной квадратной трубы сечением 25×25 мм.

Передний и задний борта кузова одинаковые. Они сделаны откидными (это позволяет перевозить на прицепе длинномерные грузы), а потому их рамки, хотя и изготовлены все из той же квадратной трубы 25×25 мм, но выполнены отдельно от общего каркаса кузова. Решетка платформы сверху закрыта 2-мм дюралюминиевым листом, образующим пол кузова, а борта снаружи обшиты толстой жестью — стальным 0,8-мм листом. Пол притянут к решетке болтами М5 с потайными головками, а обшивка бортов аккуратно (точками) приварена к обвязкам и стойкам.

Балка моста тоже имеет трубчатое прямоугольное сечение: она сварена из двух одинаковых отрезков швеллеров № 5, вставленных один в другой. Предварительно на концах одного из них приварены две колесные оси. Просветы между ними и швеллерами балки в торцах были закрыты накладками из стального листа.

Балка соединена с лонжеронами рамы посредством двух рессор, использованных от старого автомобиля «Москвич-412»; от этой же машины взяты и 13-дюймовые колеса. Середины рессор притянуты к балке стремянками, а к лонжеронам присоединены их концы: один надет на ось кронштейна, а другой — на ось серьги. Амортизаторы в конструкции упрощенного грузового прицепа для легкового автомобиля посчитал излишними.

При такой подвеске расстояние от земли до платформы составило около 600 мм, что, как показала эксплуатация, вполне приемлемо.

Дышло самодельного прицепа двухлучевое. Выполнено из такой же прямоугольной трубы сечением 60×30 мм, что и лонжероны. Задние концы лучей дышла пристыкованы и приварены к передним концам лонжеронов с 200-мм нахлестом. Передние концы лучей сходятся на корпусе тягово-сцепного устройства и тоже приварены к нему. Оно у меня самодельное, но со своим прицепом я никогда не выезжаю на дороги общего пользования (да в этом и нет необходимости). Технические же требования просто запрещают использовать самодельные тягово-сцепные устройства.

Нет у прицепа сделанного своими руками и тормозов — использую для остановки или замедления скорости движения тормоза тягача. А вот приборы сигнализации — фонари задних габаритных огней с поворотниками и стоп-сигналами поставил — чтобы мои действия всегда были понятны соучастникам движения по дороге.

Легковой прицеп своими руками видео


Переделка легкового прицепа

Прицепы для легковых автомобилей, изготовленные на заводе, характеризуются универсальностью. То есть, их можно эксплуатировать с машинами разных марок и для транспортировки различных грузов, если это не противоречит теххарактеристикам. Но в угоду универсальности функциональность и грузоподъемность таких прицепов сильно страдает, для многих задач они в принципе не подходят. В то же время специализированная платформа под квадроцикл или лодку стоит значительно дороже. Возникает вопрос, можно ли переделать легковой прицеп с завода под свои нужды?

Что в прицепе можно переделывать без справок и разрешений

Любой рукастый мужик сам или с помощью соседа (брата, свата, друга) способен сделать что угодно из чего угодно. Поэтому нужно понимать, что вопрос ставится несколько иначе – не возникнет ли проблем из-за переделки прицепа с представителями дорожной полиции?

По этому поводу в ПДД сказано достаточно прозрачно – допускается любое изменение, которое не затрагивает основную конструкцию и не влияет на изначальные характеристики. Поэтому, вполне спокойно можно приступать к таким переделкам, как:

  • Покрытие элементов прицепа антикорозийным и антигравийным покрытием и окраска кузова (можно и в другой цвет, если базовый не указан в ПТС)
  • Незначительное наращивание борта, устройство каркаса для тента либо установка плексигласовой крышки, дополнительная внутренняя обшивка дна и бортов
  • Замена дисков, резины, крыльев, борта или тента на новые, в том числе немного отличающиеся от заводских
  • Установка крепления для запаски, инструментального ящика, рукомойника и так далее
  • Замена светотехники (если не меняется базовая схема, а только качество и вид)

Можно поменять форму бортов, но так, чтобы не выйти за базовые параметры. А вот более кардинальные переделки это уже другая история.

Какие изменения прицепа вызывают вопросы у полицейских

Оптика, цвет, защита и прочие «мелочи» ввиду разнообразия современного модельного ряда вопросов обычно не вызывают. Но и желание модернизировать недорогой серийный прицеп, как правило, связано с другими поводами. Чаще всего владелец думает над тем, как увеличить прочность и грузоподъемность прицепа, сделать его гораздо вместительней, более управляемым, либо надеется за небольшие деньги получить специализированную технику. С этой целью проводятся следующие работы:

  • Устанавливается дополнительная ось
  • Штатная подвеска заменяется более прочной и высокой
  • Значительно поднимаются борта и (или) увеличивается площадь платформы, меняется длина и форма дышла
  • Монтируется специализированное оборудование (лебедка, манипулятор и прочее)
  • Убираются «мешающие» элементы светотехники и креплений

Любая из названых переделок бросается в глаза и вызывает у представителей власти желание более внимательно сверить характеристики вашего прицепа с прописанным в паспорте и заводских документах. А так как подобные изменения считаются значимыми по отношению к штатной конструкции, то штрафом можно не отделаться. Но есть еще одна причина, почему к кардинальной переделке легкового прицепа нужно относиться осторожно…

Даже если вы или ваш знакомый конструктор и инженер «от бога», есть качественное специализированное оборудование и инструментарий, используются только проверенные материалы и детали, следует понимать, что вы собираетесь изменить проверенную конструкцию!

При всей своей простоте, а иногда «топорности» и непрактичности в отдельных ситуациях, заводские модели прошли кучу тестов и проверок на техническую пригодность. И любое значительное изменение может повлиять на их поведение (управляемость) на дороге, в том числе в худшую сторону. Самый частый пример – это чрезмерное удлинение дышла, из-за чего прицеп попадает в резонанс с автомобилем и начинает «танцевать».

Стоит ли переделывать прицеп

Если в пределах досягаемости есть официальный сервис, где занимаются модернизацией транспортных средств с выдачей официальных сертификатов, которые не вызывают вопросов у представителей органов, то да. Если переделка будет проводиться «на коленке» в гараже, то нет. Или, как минимум, заведите знакомства в местном МРЭО либо точно выясните официальным порядком, как и можно ли будет оформить задуманные изменения.

Чего точно не стоит делать, так это проводить переделку прицепа и потом надеяться, что ее не заметят. Кстати, у слова «стоит» есть еще одно значение, а именно – стоимость! Чтобы купить обычный легковой прицеп, модернизировать его, зарегистрировать, ремонтировать недоделки и платить штрафы каждый раз, когда поймают, нужны деньги, и не маленькие. Да и сделать подобный «рестайлинг» за день и даже неделю не получится. Так может лучше сразу приобрести специализированную модель, заплатив больше сначала, но избавив себя от лишних вложений и невроза в будущем?

Как сделать двухосный прицеп для авто своими руками

Если заводские прицепы для легковых автомобилей вас чем-то не устраивают и вы решили сделать двухосный прицеп для легкового автомобиля своими руками, то эта статья – для вас.

Требования ГОСТ к параметрам легкового прицепа

Если вы хотите, чтобы Госавтоинспекция разрешила вам эксплуатировать ваш самодельный прицеп, делать его своими руками нужно соответственно требованиям ГОСТ 37.001. 220-80 «Прицепы к легковым автомобилям». Для тех, кто не желает читать первоисточник, кратко изложим основные ограничения, налагаемые этим документом на прицепы для легковых авто.

  • Прицеп должен обладать массой не более массы, буксирующего автомобиля. Причем его масса не должна превышать 1,8 тонны.
  • Прицеп без тормозного оборудования должен обладать массой не более половины массы, буксирующего легкового автомобиля.
  • Статическая нагрузка на центр шарового шарнира сцепного устройства при любой загрузке кузова должна быть от 25 КГС до 100 КГС.
  • Прицеп может быть длиннее буксирующего автомобиля не более чем в 1,5 раза. Его длина не может превышать 8 метров.
  • Прицеп может быть шире буксирующего автомобиля не более чем на 20 см с каждой стороны. Причем его ширина не должна превышать 230 см.
  • Высота этого транспортного средства для перевозки грузов не должна быть больше 1,8 ширины его колеи и не может превышать 3 м.
  • Его дорожный просвет не может быть меньше клиренса буксирующего авто.
  • Центр тяжести груженого прицепа должен располагаться не выше ширины его колеи умноженной на 0,725.
  • Прицеп для легкового авто может быть только одноосным. Допускается применение спаренной оси. Спаренная ось – это две параллельно расположенные оси, расстояние между которыми не превышает 1 м.
  • Прицеп с ровным днищем, установленный на горизонтальной площадке, должен иметь на колеса одной стороны нагрузку не более 0,55% своего веса.
  • Углы, на которые дышло должно иметь возможность отклоняться от продольной оси тягача, регламентирует ОСТ 37.001.096-77.
  • К тягово-сцепному устройству (ТСУ) для страховки должно быть прикреплено два несъемных отрезка цепи или троса. Они предназначены для того чтобы, в случае поломки или разъединения шарнира ТСУ, дышло не отцепилось от фаркопа авто.
  • Прицеп должен быть укомплектован двумя противооткатными упорами (башмаками), которые также могут быть сделаны своими руками.
  • У прицепа должны быть места для установки домкрата.
  • Рычаг управления стояночным тормозом (если он есть) должен быть съемным и находиться на правой передней части рамы или на дышле.
  • Прицеп должен иметь крылья и брызговики, прикрывающие колеса, в случае, если детали кузова не выполняют их задачи.
  • Его окраску и внешний вид регламентирует ГОСТ 7593-80.
  • Тягово-сцепное устройство должно соответствовать требованиям ОСТ 37.001.096-77 и не может быть сделано своими руками.
  • Требования к электропроводке и к приборам световой сигнализации регламентирует ГОСТ 8769-75, ГОСТ 10984-74 и ГОСТ 20961-75.
  • Для подключения к электрооборудованию автомобиля должен быть соединительный кабель с вилкой (регламентируются ГОСТ 9209-76).
  • Прицеп с колесами неидентичными колесам тягача должен быть укомплектован запасным колесом и оснащен устройством его крепления.
  • Для устойчивости отцепленного прицепа у него должны быть опорные стойки, не мешающие его буксировки.
  • Прицеп должны иметь кронштейны или площадку для крепления номерного знака.
Читайте также  Как установить автосигнализацию с автозапуском своими руками?

Список необходимого для изготовления прицепа

Если вы решили делать прицеп для легкового авто своими руками, вам понадобятся следующие детали и материалы.

  1. Тягово-сцепное устройство – 1 шт.
  2. Ось задней ступицы от переднеприводного автомобиля – 2 шт.
  3. Задняя ступица от того же авто, что и ось – 2 шт.
  4. Рессоры от любой машины – 2 шт.
  5. Серьга заднего конца рессоры –2 шт.
  6. Стремянки с подкладками – 2 комплекта.
  7. Амортизаторы – 2 шт.
  8. Стальная труба сечением 30 на 60 мм (2 отрезка по 190 см – лонжероны; 2 по 122 см – лучи дышла).
  9. Стальная труба 25 на 25 мм (4 отрезка по 190 см – низ и верх обвязки боковых бортов; 8 отрезков по 40 см – стойки боковых бортов; 4 отрезка по 119 см – низ и верх переднего и заднего борта; 7 отрезков по 114 см – поперечины).
  10. 2 отрезка П-образного швеллера №5 для изготовления балки моста.
  11. Шарнирная петля – 4 шт.
  12. Устройство фиксации борта – 4 шт.
  13. Задние фонари – 2 шт.
  14. Многожильные изолированные провода.
  15. Фанера толщиной 10 мм – 1 лист (размер 1,9 на 1,14 м).
  16. Листовая сталь толщиной 0,8 мм.
  17. Цепь или трос Ø 3 мм – 2 отрезка по 20 см.

Из инструмента необходим сварочный аппарат, болгарка и электродрель.

Изготовление моста

Сложите отрезки швеллера так, чтобы получилась труба прямоугольного сечения, и стяните их струбцинами. Проварите стыки. К торцам приварите оси ступиц. Получившуюся балку моста прикрепите к рессорам при помощи стремянок.

Сварка рамы

  • Разложите лонжероны, траверсы и поперечины на ровной поверхности.
  • Сварите их, придерживаясь размеров.
  • Переверните конструкцию и приварите кронштейны крепления передних концов рессор к лонжеронам. Делать это нужно так, чтобы от середины балки установленного моста до задних краев лонжеронов было около 950 мм.
  • Сварите дышло и прикрепите к нему ТСУ.
  • Привинтите передние концы рессор к кронштейнам, а задние через серьги к лонжеронам.
  • Установите на оси ступицы, а на них колеса.
  • Поставьте прицеп на колеса.
  • Зафиксируйте ТСУ на шаре фаркопа авто.
  • Подкатите прицеп к дышлу.
  • Сложите лучи дышла внахлест с лонжеронами. Зафиксируйте совмещение струбцинами.
  • Снимите ТСУ с крюка, откатите прицеп от машины и проварите соединение дышла с лонжеронами.

Финишные операции

Обшейте борта листовым железом. Пол сделайте, прикрепив фанеру к поперечинам саморезами с потайными шляпками. Крылья вырежьте из листового железа и прикрепите их к бортам на кронштейнах. Загрунтуйте и окрасьте конструкцию. Прикрепите фонари и проведите проводку. Из цепи или троса изготовьте страховку ТСУ. Только после этого можно приступать к регистрации.

Хотите сдвоенную ось? Сварите 2 балки моста, купите 4 короткие рессоры и установите все так, чтобы расстояние между осями было не больше метра.

Как зарегистрировать самодельный прицеп

Самодельный прицеп, пользоваться которым можно без опаски, необходимо поставить на учет в МРЭО ГБДД. Для регистрации вы должны иметь:

  • Заключение технической экспертизы о соответствии сделанного своими руками транспортного средства требованиям ГОСТ001. 220-80. Где можно сделать такую экспертизу, нужно уточнять в МРЭО. Так как заключение, выданное неаккредитованной в ГБДД лабораторией, может быть признано недействительным.
  • Чеки, подтверждающие покупку деталей и материалов, использованных для изготовления транспортного средства.
  • Сертификат на шарнир сцепного устройства (именно поэтому мы советуем его купить, а не делать своими руками).
  • Копию своего паспорта.
  • Копию техпаспорта тягового авто.
  • Заявление на имя начальника МРЭО с просьбой поставить самодельный прицеп на учет.
  • Квитанцию об оплате госпошлины.
  • сделанных с разных сторон 4 фото самоделки (размером 10 на 15 см).

Если вы представите все эти документы, то вас допустят к техосмотру. Положительный результат техосмотра будет основанием для постановки, сделанного своими руками, транспортного средства на учет.

Опорная ножка прицепа

Что нужно знать про опорную ножку прицепа для легкового автомобиля? Нужна ли опорная ножка на прицепе? Чем различаются опорные ножки? Как выбрать опорную ножку? Чем различаются хомуты опорных ножек? Как не потерять опорную ножку во время движения прицепа? Эта информация будет полезна в первую очередь тем, кто только планирует покупку прицепа или недавно купил свой первый прицеп.

Что нужно знать про опорную ножку прицепа?

Чаще всего опорная ножка представляет собой винтовой домкрат, совмещённый с подкатным колесом. Устанавливается она на дышло прицепа. Служит для удобства сцепных работ прицепа с автомобилем и для удержания отцепленного прицепа в горизонтальном положении. Прицеп с опорной ножкой легко перемещается по горизонтали одним человеком.

Прицеп с опорной ножкой легко перемещается одним человеком

Встречаются ещё и ножки, предназначенные для стабилизации прицепа. У таких ножек нет подкатного колеса. Снизу они отторцованы «пятаком». Устанавливаются по бокам в задней части прицепа. Представляют собой при этом трубу с ручкой сверху. Иногда называются опорной стойкой.

Прицеп с опорными стойками

Реже устанавливаются по четырем углам платформы прицепа. В этом случае могут представлять из себя винтовые домкраты для вывешивания платформы прицепа.

Платформа прицепа вывешена на винтовых стойках

Нужна ли опорная ножка на прицепе?

Решать это, безусловно, владельцу прицепа. Большинство прицепов на сегодняшний день продаётся без опорной ножки. Связано это с тем, что почти все заводы-изготовители не комплектуют свои прицепы опорной ножкой в базовой комплектации. Казалось бы, почему? Ведь это весьма удобная и полезная опция. Ответ очевиден. Для того, чтобы снизить стоимость прицепа. Опорную ножку, в этом случае, можно докупить сразу при покупке прицепа. Либо сделать это позже в любом магазине по продаже прицепов. Изначально опорными ножками комплектуются прицепы производства ТРЕЙЛЕР и TAVIALS.

Опорная ножка на одноосном прицепе

Если прицеп маленький, допустим, с внутренними размерами платформы полтора метра на метр, то можно обойтись без опорной ножки. Такой прицеп весит не много. Да и груза он обычно много не берёт. С ним и без опорной ножки можно достаточно легко управиться. Впрочем отцепив прицеп от автомобиля, придётся опустить дышло вниз, наклонив прицеп. А это не всегда удобно, особенно, если прицеп гружёный. Если прицеп имеет платформу среднего размера, допустим 2,5 метра на 1,2 метра, то с опорной ножкой будет гораздо комфортнее. Во первых цепляя (или отцепляя) прицеп к автомобилю, сцепная головка находится на такой высоте, что нужно наклониться. Даже человеку с небольшим ростом. Без опорной ножки вся нагрузка при этом приходится на позвоночник. Во вторых прицеп с опорной ножкой имеет подвижную третью точку опоры. Таким образом, отцепленный от автомобиля, он находится в горизонтальном положении и легко перемещается на небольшие расстояния одним человеком.

Опорная ножка на двухосном прицепе

Нужна ли опорная ножка на двухосном прицепе? Двухосный прицеп прекрасно стоит на своих двух осях и без опорной ножки. Даже гружёный. Практически идеально горизонтально. Ключевое слово здесь практически. И если сцепная головка чуть выше шарика фаркопа, то чтобы зацепить прицеп за фаркоп достаточно попрыгать на дышле. Если же сцепная головка ниже шарика, то без опорной ножки придётся поднимать её руками. Опять же в наклонку, т.к. в присядку не удобно. Тесно.

Читайте также  Как восстановить рулевой наконечник своими руками?

Есть ещё причина, по которой опорная ножка на двухосном прицепе будет весьма полезна. Попробуйте развернуть, отцепленный от автомобиля, двухосный прицеп на месте. Даже вдвоём это весьма проблематично. А если прицеп загружен, то и подавно. Одна из осей будет идти юзом. Казалось бы, для чего нужно разворачивать двухосный прицеп руками? Попробуйте подъехать шариком фаркопа под сцепную головку прицепа. Идеально точно это сделать сложно, даже при наличии камеры заднего вида. В итоге, чтобы зацепить прицеп за фаркоп, часто приходится двигать прицеп не только вперёд (или назад), но и в сторону. Порой же просто нужно перекатить прицеп с одного места на другое. При этом не всегда по прямой. Не исключена ситуация, когда прицеп просто нужно развернуть руками, отцепив от автомобиля. Ведь в ограниченном пространстве не всегда получается развернуться на автомобиле с прицепом.

Итак, как же развернуть двухосный прицеп? Есть два варианта, как это можно сделать. В обоих вариантах нужно вывесить одну из осей. У пустого прицепа можно нагрузить дышло, вывесив заднюю ось. При этом веса среднестатистического человека будет вполне достаточно. Можно нажать на дышло, допустим, ногой. Руками при этом разворачиваем прицеп, взявшись за передний борт. Если опорная ножка на прицепе есть, предварительно максимально поднимаем её и фиксируем. Желательно при этом разворачивать прицеп в противоположную от себя сторону. Если прицеп загружен, то гораздо удобнее вывесить переднюю ось. Для этого поднимаем дышло прицепа опорной ножкой. Поднимаем до тех пор, пока передняя ось не повиснет в воздухе. В итоге прицеп у нас остаётся на трех точках опоры: два задних колеса прицепа и колесо опорной ножки. В таком виде с прицепом может управиться один человек.

Чем различаются опорные ножки?

Опорные ножки производит достаточно большое количество предприятий. Естественно все они используют разные материалы в производстве опорных ножек. Помимо материалов, из которых сделаны опорные ножки, они различаются размерами, формой ручки, подкатным колесом, прочностью, грузоподъёмностью, крепежным хомутом.

Самая распространённая ножка имеет наружный диаметр трубы 48мм. Так же встречаются опорные ножки диаметром 42мм., 57мм., 60мм. Большой диаметр встречается на больших и тяжелых прицепах, а так же на автовозах.

Опорные ножки tavials с разными наружными диаметрами трубы

При всей своей несуразности, так называемая опорная ножка «автомат», предприятия Курганские прицепы весьма функциональна. На ней можно перемещать отцепленный от автомобиля прицеп. Её можно использовать как стопор, подняв колесо и поставив ножку на «пятак». В транспортном положении колесо поднимается вверх. При этом дорожный просвет под дышлом прицепа практически не занижается.

Опорная ножка «автомат», предприятия Курганские прицепы

В качестве стопора можно использовать и колесо AL-KO, с блокирующим элементом. Противооткатные башмаки, конечно же, такой стопор вряд ли заменит, но удержит прицеп на минимальном уклоне или при порыве ветра.

Опорная ножка со стопором

Утопленный флажок блокирует вращение опорного колеса, Поднятый флажок позволяет опорному колесу вращаться.

«Флажок», блокирующий вращение опорного колеса

Надувное («Дутое») колесо чаще используется с прицепами для перевозки водной техники и с прицепами, использующимися в основном на пересечённой местности. На асфальте оно не очень актуально.

Опорная ножка с надувным колесом: со спаренным колесом, на пластиковом диске, на клёпанном диске, на сварном диске.

Чем различаются хомуты опорных ножек?

Если говорить про принципиальные отличия, то это обжимные и поворотные хомуты. У этих хомутов разный принцип использования.

Поворотный и обжимной хомуты AL-KO

В поворотном хомуте опорная ножка зажимается стационарно. В транспортном положении ножка располагается на дышле горизонтально. Оттянув подпружиненную стопорную скобу, ножка поворачивается в рабочее (вертикальное) положение.

Опорная ножка с поворотным хомутом в транспортном положении

На обжимных хомутах есть прижимной винт с ручкой, для удобства использования.

Обжимные хомуты опорных ножек. Слева — направо: хомут AL-KO, китайский без названия, Курганские прицепы

Несмотря на внешние различия, у них одинаковый принцип работы. Отпустив прижимной винт, можно разместить ножку на любой высоте. В транспортном положении ножка поднимается максимально вверх.

Прицеп TAVIALS A2515 с опорной ножкой в транспортном положении

Как выбрать опорную ножку?

Выбирая опорную ножку, основное на что нужно обратить внимание — это внешний диаметр ножки. Он должен соответствовать хомуту, с которым будет эксплуатироваться. Ну и конечно же обращайте внимание на качество материалов из которых она изготовлена. На мой взгляд самые надёжные опорные ножки — это ножки производства AL-KO. Как показала практика они наиболее крепкие и долговечные. У них достаточно толстостенная внешняя труба и мощные пластины на которых крепится подкатное колесо. Их практически не реально погнуть. Даже специально. Само колесо так же внушает доверие и при правильном обращении прослужит долго. Стоит такая ножка дороже прочих, но и прослужит гораздо дольше. Конечно, при условии правильного с ней обращения.

Как не потерять опорную ножку во время движения прицепа?

У опорной ножки есть два положения. Рабочее и транспортное. Во время движения опорная ножка находится в транспортном положении. Если на дышле установлен поворотный хомут, то потерять ножку практически не реально. Поворотный хомут надежно фиксируется в горизонтальном положении. При этом вращение ручки невозможно. Ей будет мешать дышло. Как следствие — ничего не раскрутится, не выкрутится и не потеряется.

С обжимным хомутом, чтобы не потерять ножку, придётся соблюсти ряд условий. Когда поездка не продолжительная, достаточно максимально поднять опорную ножку, надежно зафиксировать её хомутом и плотно затянуть ручку винтового домкрата. У ручки нет никакого стопора. Держится она только за счёт силы трения. Если затянуть её не достаточно сильно, она может начать раскручиваться от вибрации. В этом случае колесо будет опускаться всё ниже. Причём до тех пор, пока не выпадет или не встретится с каким-либо препятствием. Допустим «лежачим полицейским». Наткнувшись на препятствие может замяться внешний цилиндр опорной ножки, пластины колеса, диск колеса, может погнуться хомут. Чтобы этого не произошло, достаточно лишить возможности вращения ручку опорной ножки. Сделать это можно, например, с помощью обычной резинки. Зацепив один конец резинки за ручку, второй за любую деталь на прицепе.

Когда предстоит поездка на большое расстояние, ножку лучше снимать совсем. Сделать это можно полностью выкрутив прижимной винт. Убрав ножку установите прижимной винт на место. Не лишним, так же, будет смазать его резьбу любой консистентной смазкой.