Как покрасить шлем своими руками?

katemik › Блог › Шлем… Покраска + аэрография =)

Знаю что нельзя красить шлем, так же как и ронять, но… слишком уж я закоцал я свой… Из-за того, что кто-то посоветовал мне его носить прицепив к рюкзаку… в итоге он бился обо всё, что не попадя, коцался и в один прекрасный день ещё и треугольник потерял ((

Образец для «ксерокопирования» мне любезно предоставил мотобрат, который живёт через детский садик от меня =)

Снял матрицу с помощью стекломата и полиэфирной смолы… но в процессе «ксерокопирования» понял, что лучше бы вместо стекломата использовал какие-нибудь колготки или на худой конец тряпку… кое-как слепил матрицу, подготовил к заливке полиэфирной смолой…

Немного после поработал «напильником»… вышел вот такой результат… не 1 в 1, но очень похоже =)

Дальше заматовал шлем, соорудил что-то типа «покрасочной камеры», после отказался от неё т.к. пыли летело в раза 2 больше и всё это почему-то фокусировалось именно в этой «покрасочной камере» ))

Задул праймером для пластмассы, после грунтом…

Затёр грунт, покрасил в чёрный цвет… всё легло супер, практически без пыли… вешаю пулик возвращаюсь и офигеваю т.к. абсолютно всю краску подняло… фоток этого ужаса не делал… тряпку с растворителем в руки… теранул и увидел, что весь грунт скукожился…

Пообщавшись с друзьями пришёл к выводу, что я лопухнулся… у меня грунт загустел немного… что бы сделать его пожиже я разбавил его чуть ли не 50/50 с растворителем… этим самым убив все его свойства… — это был 1-й перекрас =)

2-й раз покрасил в тот же день… правда уже не грунтовал, а ложил краску сразу поверх праймера… получилось вроде не плохо… задул лаком, оставил сохнуть…

Изначально у меня задумка была нарисовать что-то похожее на шлем Лоренцо (static.webshopapp.com/sho…-lorenzo-carbon-shlem.jpg), в упрощённой версии… сбоку как у по бокам на бороде как у него, но без креста сверху и не с 2-х сторон по бокам, а сзади большой символ монстр энерджи в виде красной М…

Трудности начались ещё в процессе создания шаблона… большие буквы «monster» ещё как-то более менее удалось вырезать, а вот мелкие «energy» это полный алес… в итоге решил ещё больше упростить концепцию… нарисовав просто 3 логотипа «М»… заматовал шлем… развёл краску… попробовал на листе металла… вроде что-то +/- получилось похожее… решил будь что будет… в крайнем случае закрашу и перерисую… ага…

Нарисовал. мало того, что из-за того, что шлем сферической формы… шаблон нормально не приложишь, как результат напылил кругом, так это не самое весёлое… весело было то, что краску развёл как оказалось слишком жидкую и она не ложилась, а тупо растекалась… и мало того, что растекалась так ещё каким-то боком подняла лак ((

Сказать, что я не растроился тогда — не сказать ничего… лирика и та матом… Показал неудачный результат друзьям примерно чего я хотел… мнения разошлись… от «приколно» до «а нафиг тебе чья-то реклама на голове? тебе за это деньги платят?»… Отступать с аэрографей не хотелось… поэтому уселся с аэрографом в руке и «холстом» в виде листа металла… учиться рисовать что-нибудь похожее на аэрографию… Посмотрев тонны видео в интернете пришёл к выводу, что буду рисовать пламяогонь… Вырезал очередную партию шаблонов в виде большого пальца, чего-то похожего на ромашку… Вобщем что бы вы сильно не смеялись не буду Вам показывать что у меня вышло с шаблонов, что бы Вы со смеху не поумирали )) Пока учился рисовать по шаблбонам в порыве закрашивания моих художеств психанул и от руки мазюкнул… в итоге из моего фрихэнда вышло реально что-то хоть отдалённо похожее на огонёк… Вобщем плюнул на затею с шаблонами… начал учиться рисовать от руки и где-то на этой стадии я решил, что можно приступать к шлему ))

Причём я так впечатлился этим результатом, что теперь в голове крутится мысль в таком же стиле разрисую подкапотный пластик себе в эксплорере, но это после НГ, а ближе к лету возможно капот, и 2 крыла ))

На следующий день уселся готовить и красить шлем в 3-й раз… подготовил, залил праймер, дунул с пулика краской ииии… в виду того, что готовил на скорую руку, в виду гадкого состава шлема и того, что не до конца стёр в некоторых местах, возможно, краску… вобщем краску подорвало по бокам и сзади (( растворитель с тряпкой в руки… шлифмашинку… стёр всё в 0 в очередной раз… залил праймером, залил краской… вобщем покрасил 4-й раз…

Решил не заливать лаком, что бы потом не ждать сутки пока он высохнет, а сразу нанести аэрографию… подумал — сделал… начал рисовать и обалдел (( выходила какая-то полная фигня… причём даже отдалённо не похожая ни на пламя ни на что-то ему подобное… тупо были каляки-маляки ребёнка с детсада… начал разбираться что за дела… и нашёл — оказывается за день до этого я сбивал давление на компрессоре до 4х атмосфер, а манометром, который в районе аэрографа, уже рубил до 2-х… в итоге на старте получалось что-то типа плевка в виде более тёмного кружка большего диаметра, а дальше уже уходило в точку… что бы не мучаться закрашивая свои художества аэрографом… зарядил пулик чёрной краской и задул тонким слоем, грубо говоря и мягко выражаясь… перекрасил шлем в 5-й раз ((… после уже нарисовал более менее что-то похожее на то, что хотел…

Только залитое под лаком и светом лампы дневноо света:

Как перекрасить шлем? (Урок)

Автор Сообщение
Wannabe

В конце лета 2012 года, принял решение перекрасить свой шлемак (не нравился цвет, плюс хотелось чем то заняться). Никогда не связывался с перекрасками чего либо, до этого красил лишь по дереву и знал основные понятия. Пытался найти хорошие туториалы в интернете — был удивлён, т.к. не нашёл ни одной подходящей статьи (сплошь видео уроки от мастеров перекраски, или наоборот — никакущие видео, о перекраске фломастерами или кисточкой).
В итоге, таки набрав кое какую информацию, решил приступить к делу. Итог — небольшие косячки (если смотреть вблизи), в целом — всё очень и очень неплохо. Если когда нибудь придётся повторить — всё будет минимум на 9 из 10. Потому что из за не опытности, натыкался на проблемы, не описанные ни в одной статье. Поэтому я решил (благо есть время) написать небольшую статью, по недорогой (максимум 6000 руб.) и качественной перекраске шлема. И так начнём:
Наша цель : Перекрасить шлем, в новую расцветку, придуманною самому (в мою случае 2 цвета), затем наклеить наклейки (если нужны) и залакировать.
Как будем делать: Самый мудрый способ (который как раз и использовал по совету знакомого) — делать всё самому, кроме непосредственной покраски и лакировки (тоесть нам не нужно покупать балончики, краскопульты и т.д.). Наши гости из ближнего зарубежья, обосновавшиеся в различных автомастерских, смогут взяться за такую работу в районе 5000 руб (я договрился за 4000), а именно — 2 цвета покраски, и лакировка. В моём случае я нашёл подобных мастеров с 1 раза, зайдя в ближайшую автомастерскую (цивильные покрасчики могут и не взяться за такую работу, как мне говорили некоторые, но со 2, 3 раза точно найдёте вариант.).

Актуально для full-face шлема

План работы:
1. Разобрать шлемак (пытаемся снимать абсолютно всё, на дешёвых экземплярах некоторые части могут быть вклеены, стараемся ничего не поломать)
2. Подготовить и зашкурить (самый долгий процесс)
3. Подготовить под окраску 1 цветом (маскировка мест, куда не должна попадать краска и т.д.)
4. Отнести на окраску 1 цветом, забрать через день (база сохнет очень быстро, впринципе можно забирать через 3-4 часа, как договоритесь)
5. Маскировка под 2 цвет.
6. Относим на окраску 2 цветом, забираем.
7. (Опционально) Покупаем и наклеиваем наклейки
8. Относим на лакировку, забираем готовый шлемак, собираем.

Распишу по подробнее некоторые моменты:
1. Разборка.
Разбирайте шлемак без спешки, аккуратно складывайте детали, запоминая последовательность действий (можете даже фотографировать определённые моменты, например разборку внутреннего мягкого наполнителя, т.к. так всё идет в несколько слоёв). Желательно в конце получить голую скорлупу, без как либо не закрашиваемых деталей снаружи. Максимум что можно оставить — не тканевые детали внутри шлема. Ну и ремешки — застёжки.

2.Зашкурка.
Понадобится: свободное место на полу, непромокаемая клеёнка, водонепроницаемые перчатки, шкурка (зернистость 300-400, штук 15 минимум; под финальный проход штуки 3, зернистостью 600), тазик с водой, тряпочки на всякий случай.
Прежде чем начинать — подготовьте шлемак. А именно: заклейте всевозможные дырочки (от воздуховодов и т.д.) малярным скотчем, от попадания внутрь воды (вырезаем ножницами кусок малярного скотчка, ТОЧНО под отверстие (чуть больше само собой), я прикладывал скотч, рисовал ручкой границы, вырезал кусок и потом точно приклеивал его). Если внутри остались ремешки (невозможно отстегнуть) — оберните их газетой в несколько слоёв и приклейте их в «потолку» скотчем (заклеить лучше покрепче, т.к. это надолго).
Начинаем — раскладываем клеёнку, заворачиваем края вверх (на ней будет достаточно воды, нужно чтобы она не вытекала). Рядом — тазик с водой.
Замачиваем шкурку на пару минут в воду, после того как она размокнет — начинаем шкурить. Это самый долгий процесс. Наша задача — добиться равномерного костяного цвета, на всём протяжении шлема. На нашём пути — краска с лаком, грунт (как правило белого цвета). Не стоит особо усердствовать в углах, главное — избавиться от краски с лаком. Если остался грунт (в углах) — это не страшно.
Старайтесь чуствовать, когда шкурка перестаёт работать, вовремя её меняйте. Также регулярно смачивайте водой.
Под конец — просмотрите поверность на свету, убедитесь в отсутсвии косяков на важных местах. Несколько раз протрите тряпками, полностью смойте белёсый налёт (похож на побелку), меняя тряпки на чистые.

3.Маскировка под 1 цвет. Закрываем всё, на что не должна попасть краска, а именно — дырочки воздуховоды (убедитесь что после окраски, это место закроется деталью. Советую вырезать кусочки ножницами, как можно меньшего размера, дабы избежать проблем). Также, полностью заклеиваем «вырез для глаз», изнутри, малярным скотчем, как можно гирметичнее. По желанию, можно заклеить нижний ободок, чтобы не испачкался в краске. В конце ещё раз проверьте, чтобы не было отклеиваний где либо. Убедитесь, что внутренняя часть шлемака защищена от попадания краски.

4. Относим на грунтовку и окраску. Вместе со шлемаком, обязательно захватите с собой пример цвета(цветов), чтобы не тыкать пальцем, объянсяя оттенок и не удивляться почему в итоге не смогли подобрать цвет.
После окраски, нужно быть ОЧЕНЬ аккуратным с базой (краска без защитного слоя). Малейшее касание твёрдым предметом (ногтём), может привести к сколу краски. Рекомендую перевозить шлемак в машине, без пакетов , сумок и т.д. Перед приёмкой, внимательно просмотрите трудноступные места (всё, что рядом с визором), всё должно быть прокрашено ровным цветом (сам не досмотрел — пришлось везти на докраску, т.к. верхняя грань прореза для глаз была не докрашена).

5. Маскировка под 2 цвет. Самая интересная часть.
Понадобится: Дизайнерская летна (Лента синего цвета, используется специально для выведения контуров, у меня была ширина 6 мм, ссылка http://www.radex-auto.com/eng/maskmat/1/84/), малярный скотч (широкий, обычный), ножницы.
Перед началом необходимо чётко продумать рисунок, чтобы избежать переклеек. Также, из за не прочности базового слоя, ОЧЕНЬ не советую крутить шлемак на коленях, на диване или где то ещё — только навешаете сколов. Лучшее место — стол, при необходимости просто вращаем шлем, не ложа на бок.
Итак, на телефоне, планшете или где то ещё имеем на подхвате образец (если делаем не «реплику», то желательно набросать рисунок в пэинте, чтобы не начудить), иногда поглядываем на него.
Начинаем: проклеиваем основные границы рисунка синей лентой. Если требуется длинная прямая линия, можно сделать небольшую разметку, использовав мягкий сантиметр и затупленный карандаш. Ставим еле заметные точки, делаем проклейку, затем стираем метку пальцем, не сильно нажимая. Процедура не сложная, накосячить сложно, если приклеили не ровно — лента легко снимается и переклеивается.
Самый важный момент (см. рисунок) — при пересечении двух линий, не делайте накладок одной ленты на другую. Обрезайте ножницами и смыкайте их на одном уровне. Если сделаете накладку, то при окраске, краска попадёт под отслоенную часть (1 мм), что не есть хорошо при детальном осмотре.

После, останется только проклеить малярным скотчем, внутренние части маскируемой поверхности. Не нажимайте сильно на малярный скотч, дабы не рисковать при расклейке (если сильно прижмёте, при отклеивании можете отклеить вместе со скотчем и кусок краски).

6. Отвозим шлемак на 2 цвет. Опять таки, когда будете забирать, внимательно просмотрите, всё ли прокрашено (тем более, если использовали тонкие узоры. Никому не хочется тратить краски больше, чем нужно, из за этого бывают недокрасы).
Снимаем маскировку. Перед тем, как начать движение, убедитесь что держите именно верхний слой скотча — снимайте скотч по 1 пласту, не торопливыми движениями. Дизайнерская лента снимается легко, с ней не должно быть проблем.
Если этого достаточно (не планируете наклеек, или ещё одного цвета), переходим к шагу 8.

7. Наклейки. Правильные наклейки придадут шлемаку законченный вид, неправильные — испортят. Перед тем как клеить большие декали, рекомендую сфоткать шлемак и на компьютере «наложить» декаль, убедиться что это стоит того.
Т.к. в интернет полно уроков по наклейке декалей (обязательно прочитать), лишь пару советов: 1) Подготовьте поверхность перед наклеиванием — если наклейка ложится сразу на 2 цвета — убедитесь что между 2 цветам нет «бугорка» (очень плохо будет смотрется под углом). Если бугорок есть (у меня были) — размечаем место, которое закроет наклейка и аккуратно зашкуриваем бугорок (ни в коем случае не заходя за границу заклеиваемой зоны). При проводе пальцем, не должно чувствоваться ни малейшего бугра.
2)Обязательно смачиваем наклейку мыльной водой (я просто капнул 1 каплю моющего средства, в распылитель с водой). Это позволит немного изменить положение в процессе наклеивания, или даже полностью отклеить наклейку(если ещё не успели прижать её пальцами). Если не смочите — у вас будет 1 единственный шанс «попасть», и никакой фен уже не поможет её легко снять, не оставив под собой клей.

8. Лакировка.
Лак обладает другими свойствами, чем краска, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО проклеиваем нижний ободок малярным скотчем. Именно туда, вниз, будут стекать излишки лака, образуя толстый слой сгустков, которые потом очень долго отскребать. Ну и само собой, убедитесь в подабающем состоянии остальной проклейки — внутрь шлема лак не должен попасть.
Перед тем, как везти в лакировку — избавьтесь от любых волосков, карандашных отметок и т.д. Т.к. всё это будет залакировано навсегда.

Собственно всё, надеюсь лакировка прошла успешно и настало время собирать шлемак обратно. Теперь он уже не боится внешних воздействий, т.ч. его можно крутить как угодно при сборке. Если есть какие замечания — добавляем.

Результат:

Покраска шлема своими руками

Мой старый шлем фирмы Steelbird хорошо смотрелся с моим старым мотоциклом, но когда я купил новенький черный Роял Энфилд, прежнее графическое оформление моей перестало меня удовлетворять. Итак, набравшись риска и энтузиазма, я взялся за покраску шлема.

Покрасил шлем в домашних условиях

Никакие профессионалы ничего не делали с этим шлемом, все было выполнено мной самим в экспериментальном режиме.

Если вы хотите предпринять нечто подобное, советую вам сначала попробовать на запасном шлеме, чтобы обрести уверенность для работы над окончательным вариантом. Вперед, парни, это весело + вы будете собой та-ак гордиться.

Шаг 1: Первый шаг — очистка шкуркой

Самым первым шагом будет очистка шкуркой вашего шлема.

Если у вас есть шлем с заводским оформлением, и вы хотите изменить основной цвет, действовать надо жестко. Чем больше вы поработаете шкуркой, тем лучше вы сделаете.

Я использовал наждачную бумагу разных уровней: 40, 60, 80.

Чем выше зернистость бумаги, тем меньше вам придется работать.

Чтобы стереть такие рисунки, понадобится много времени. Я делал это вручную (нет машинки). Если у вас машинка есть, работа пойдет быстрее и потребует меньше усилий. Очищайте каждую деталь очень осторожно, очень аккуратно.

Шаг 2: После очистки шкуркой

Начав с очистки, получите вот такой результат.

Мне для этого потребовалось примерно 8 часов.

Шаг 4: Подготовка

После обработки шкуркой нужно очень тщательно промыть верхнюю часть шлема.

Убедитесь, что на ней нет пятен, остатков шкурки.

Обычная жидкость для мытья посуды и красный скотч прекрасно удаляют пыль и загрязнения.

После завершения очистки убедитесь, что шлем должным образом закрыт, причем все выполненные вами действия не должны затронуть внутреннюю сторону шлема, иначе могла бы пострадать внутренняя гарнитура (химические вещества вредны для нее). Я использовал для герметизации специальную ленту для малярных работ.

А также обязательно замажьте чем-нибудь все дырочки или неровности на наружной стороне.

Шаг 5: Раскрашивание

Ручные распылители краски не всегда подходят, так как они оставляют пятна, даже в том случае, если с ними работают профессионалы. Таким образом, я выбрал окрасочную машину с компрессором для нагнетания воздуха и пистолетом-распылителем.

В первую очередь нужно нанести разбавитель для пластика, очень легким и тонким слоем.

Через 2-3 часа можно нанести тонкий слой краски.

Вам потребуется нанести 2-3-4 слоя краски в зависимости от внешнего вида, к которому вы стремитесь. Когда я выполнял этот шаг, я добивался матовости моего шлема.

ТЕПЕРЬ самое важное — это выбор цветов. На рынке их очень много, причем различного качества.

Я использовал декоративные краски, которые легко купить в магазине красок для автомобилей. Для нанесения в 3 слоя достаточно 100-120 г. Не забывайте, что краску нужно накладывать с некоторого расстояния, а себя защитить соответствующей одеждой.

Шаг 6: Окончательная обработка

Мне хотелось получить в окончательном варианте матовую поверхность, поэтому на этом я и остановился, но для защиты краски вы можете покрыть ее лаком. Я не воспользовался им, так как лак придает блеск.

Но для защиты от царапин я использовал ручной распылитель и нанес очень тонкий одинарный слой лака. Вы можете нанести 3-4 покрытия по своему вкусу. Чем больше их вы нанесете, тем более блестящую поверхность получите. Оформление шлема — это нелегкая задача.

Нельзя сказать, что у меня было много вариантов, но моим выбором стали виниловые листы. Воплотите придуманный вами дизайн с помощью этих листов, НО для надежности приклейте их с помощью горячего клея. Эффективности наклеивания способствует также наложение без морщин.

Шаг 7: Работа с винилом

Как я уже говорил, оформление зависит только от ваших вкуса и креативности.

Я загрузил эти изображения, чтобы показать мою работу.

Шаг 8: Благодарность

Благодарю за просмотр и надеюсь, что инструкция поможет вам.

Я не какой-то там профессионал, но художник, который любит поиграть вещами. Работа со шлемом — это мой первый опыт в данной области.

Чем покрасить мотошлем?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.50 (6 Голоса(ов))

Есть несколько вариантов обновления шлема: нанести на шлем рисунок или аэрографию, наклеить цветные или светоотражающие наклейки; наконец, шлем можно полностью перекрасить в другой цвет. Некоторые покрывают мотошлемы жидкой резиной для реставрации Plasti Dip. Иногда достаточно просто покрыть шлем лаком – для обновления внешнего вида. Чтобы результат покраски вас не разочаровал, всегда выбирайте грунтовки, краски и лаки, сделанные специально для автомобильного пластика.

Профессиональное оборудование для нанесения рисунка на шлем – это аэрографы с ёмкостями под краску. Но в быту для разового окрашивания защитного шлема (мотоциклетного, хоккейного, шлема для сноуборда, велошлема и т.д.) или нанесения рисунка через трафарет будет достаточно автоэмалей в аэрозольных баллонах.

Для раскрашивания шлема подойдут акриловые и алкидные краски. Рисунок, сделанный акриловыми красками для пластика, при должных усилиях можно будет со шлема снова смыть. Алкидные эмали и лаки выдержат любые погодные условия и температурные перепады – такой рисунок будет наиболее прочным.

Кроме краски потребуются и другие средства: смывки краски для пластика, автомобильные грунтовки, закрепляющие лаки. Купить автомобильные лаки, краски и грунт можно в интернет-магазине, где всегда есть большой выбор цветов автоэмалей для пластика и тонировочных автомобильных лаков, которые оптимально подходят для нанесения рисунка и окрашивания шлема своими руками. Вам пригодятся грунты в аэрозолях Mobihel и Motip, акриловые грунты Veslee и Kudo. В качестве базового слоя под покраску мотошлема можно также использовать тонкую автомобильную шпатлевку для пластика Motip Spray-Putty.

Почему для реставрации мотоциклетного шлема лучше взять краски и грунты в аэрозолях? Во-первых, легкость нанесения: ровный тонкий слой наносится распылением, толщина слоя регулируется числом красочных слоёв. Во-вторых, автоэмали и лаки в баллончиках имеют небольшой объем, как раз достаточный для окрашивания мотошлема, и, соответственно, небольшую стоимость (в сравнении с аэрографами). В-третьих, большой выбор: в магазинах автокосметики и автохимии можно купить матовые и глянцевые эмали, тонировочные лаки и краски с перламутром и блестками, с эффектом металлик. Сделать шлем заметным на дороге помогут неоновые, флуоресцентные и светоотражающие краски.

Красить мотоциклетный шлем нужно в тёплом и светлом помещении (гараже) с системой вентиляции. Нанесенной краске нужно будет неоднократно сохнуть, и лучше, чтобы это всё происходило вне жилого помещения. Запаситесь наждачкой, грунтовкой, малярным скотчем для разметки ровных линий (если нужен рисунок на мотошлеме), краской и лаком – и для начала испытайте все эти средства на ненужных кусках пластика.

Порядок окрашивания

Освободите шлем ото всех снимающихся частей: резинок, кантов, внутренних вставок, застежек, снимите визор. Для удаления старой краски скорлупу шлема тщательно зачистите наждачной бумагой, уделяя особое внимание обработке выступающих углов и кромок. Если старое покрытие поддается с трудом – используйте смывку для пластика (баллончики Decorix , Kimi , Kudo ). Следующий этап – нанесение грунта. Грунт скроет неровности и царапины, выровняет поверхность шлема, улучшит сцепление с краской. После высыхания грунта мотошлем желательно снова обработать самой мелкой наждачной бумагой: неровности могут стать серьезным препятствием к качественному окрашиванию – любые погрешности будут отлично видны на шлеме.

Наносите краску на высохший грунт в несколько слоев с промежуточной просушкой, добиваясь максимально ровного нанесения. С помощью малярного скотча формируйте изгибы и нужные линии, особенно, если хотите использовать больше одного цвета или сделать на шлеме рисунок.

Высохший слой краски обработайте бесцветным или тонировочным лаком, который защитит новый цвет от царапин и сколов. Можно выбрать лаки серии Car’s от Dupli-Color, которые отлично подчеркнут цвет, или лаки металлик от Bosny.

После полного высыхания присоедините к скорлупе шлема всё, что вы сняли с него перед покраской.

Ваш обновленный неповторимый мотошлем готов!

Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:

Как покрасить шлем в домашних условиях и почти без затрат

Хочу поделиться своим опытом покраски шлема. Когда я только сел на скутер – возник вопрос необходимости шлема, помогли товарищи, отдав старый шлем. Шлем мне достался в весьма среднем состоянии – визор прилеплен на скотч, крепления сломаны, все в царапинах и сколах. Но спасибо и на том, а то вообще никакого не было бы.

Первым делом я привел в порядок крепления визора – убрал скотч, отмыл следы, поставил новые винты — визор стал открываться и закрываться нормально. И тут возник вопрос о перекраске всего шлема. Дело в том, что я всегда очень любил авиацию и сразу решил стилизовать свой шлем под авиационный. Тут конечно многие могут сказать дескать, проще купить настоящий шлем, но, сразу скажу – цена вопроса от 10 килорублей (за что-то сильно бу конечно) и ездить в таком шлеме не очень-то удобно. Летать вот отлично, а ездить не очень.
Поэтому для начала поглядел разные фото в инете, чтобы определиться с цветом. Отечественные шлемы ЗШ-3, ЗШ-5 и ЗШ-7 стандартно белого цвета – белый мне не нравится, поэтому взял за образец НАТОвский HGU -55, интересующиеся могут погуглить как выглядит. Но привязка к какому-то конкретному образцу весьма условна.
Итак, цвет – серый, вся фурнитура – черная чаще всего. Красить буду из баллона, ибо аэрографа нет, а кисточками нужной ровности на такой площади не добьешься, это я как моделист говорю.
Далее поэтапно описываю, как я из имеющегося, получил желаемое.

  1. Разобрать шлем. Необходимо снять все, что снимается: визор – обязательно, крепежи – по возможности. Главное правило просто – не трогай, если не уверен, что сможешь поставить обратно. Но лучше конечно снять по максимуму.
  2. Смываем старую краску. На этом этапе важно понять какая она, старая краска. Некоторые краски можно снять растворителем лака для ногтей, некоторые Уайт-спиритом, а вот с моего шлема краска слезла только от растворителя №650. Внимание: РАСТВОРИТЕЛЬ 650 МОЖНО СМЕЛО ПРИРАВНИВАТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ОРУЖИЮ. Вонюч и токсичен до ужаса, в доме применять только при отсутствии рядом людей и животных, только в хорошо проветриваемом помещении и респираторе. Я смывал краску в ванной, 30 минут работы хватило, чтоб провонять всю квартиру напрочь – жена в ужасе, коты живут теперь на балконе у окна =)

Как смывать? Смачиваем ватный кружок растворителем и трем от центра шлема к краям – краска скатывается в углы, там ее собираем и убираем. Не забываем смыть остатки водой. Смывать нужно до появления основания, т.е. до пластика. В моем случае было 2 слоя краски, далее серебрянка, выполнявшая видимо роль грунтовки, и лишь затем пластик.

Теперь шкурим – сначала можно средней шкуркой, лучше с водой (от пластика летит неприятная пыль и, к тому же стертые частицы буду царапать сам шлем). Потом шлифуем самой мелкой шкуркой – до тех пор, пока поверхность не станет совсем ровной на ощупь. Это самая долгая часть процесса, у меня этот процесс занял 2 дня.

Теперь снова все шкурим и шлифуем. Шкурим самой мелкой наждачкой, шлифуем любой мягкой тканью – я пользовался кусочком замши.

Теперь пора закрывать все что не нужно красить. Залепляем малярным скотчем все неиспользуемые поверхности: резиновый кант, все внутренности, края. Если есть какие-либо клепки, винты которые не должны красится – залепите их, смывать сложнее потом будет.

4. Грунтовка. Очень важный этап. Зачем вообще нужна грунтовка? Прежде всего, грунт не позволит в будущем вашей краске облезть и потрескаться, во-вторых, грунт позволит добиться желаемого цвета, без проступания остатков старой краски или основы, в-третьих, грунтовка позволит сразу заметить все огрехи при подготовке к покраске, сразу видны все неровности и царапины. Я
использовал аэрозольную грунтовку Craft , серую, купил в ближайшем магазине за 115 руб. Вообще таких полно, но при выборе надо смотреть, чтобы грунтовка была для пластика, а не для металла. Грунтовка воняет весьма неслабо, так что дома наносить не рекомендую, я лично в подъезд на лестницу выходил и стелил газету вниз. При любой покраске из баллона аэрозольной краской или грунтом не направляйте баллон сразу на поверхность. Начало и конец распыления должны быть за пределами окрашиваемой поверхности. Это связано с тем, что при нажатии на колпачок – краска сначала пойдет неравномерно, и лучше чтобы в этот момент факел был направлен на нерабочую поверхность. Так что наносите все отдельными плавными движениями. Нажали – провели вдоль шлема – увели в сторону – отпустили. Расстояние от баллона до поверхности подбирается опытным путем, обычно это 25- 45 см . Помните: после нанесения грунта или краски на поверхность все липнет, каждый волосок и пылинка – позаботьтесь о том, чтобы в том месте, где красите, было как можно чище. Ну и соседям не мешайте жить ароматами.

Пока грунт сохнет – займемся визором. Для начала его нужно отмыть и очистить. Губка, жидкое мыло, некоторое усилие. В принципе царапины на визоре можно заполировать, они станут не так заметны – но в темное время суток могут появляться неприятные блики, которые будут сильно слепить на дороге. Так что я ограничился просто толковой очисткой. Края того места где визор был разбит тщательно зашкурил, протер спиртом и склеил обычным супермоментом (можно любым иным цианокрилатным клеем). Но беда в том, что место трещины неудачное очень – там изгиб и при любом, даже легком ударе, трещина снова появится. Надо усиливать. Я для этого использовал обычную пленку для мебели – она легко клеится, тянется, очень прочна. Ну и симпатична, что немаловажно. Такой пленки сотни видов, можно даже применить цветной скотч – но он не такой прочный и имеет другую клеевую основу, которая со временем может начать «сползать».

Вот что получилось из визора.

5. Грунтовка часть 2. Грунтовка высохла (2-3 часа), тщательно осматриваем, неровностей быть не должно – если такие нашлись, возвращаемся к пункту 3 и все проходим заново. Мне повезло, те 2 дня что я готовил скорлупу к покраске не прошли даром, неровностей нет. Грунтовка из баллона имеет одну особенность – местами баллон может брызнуть слишком много (колпачок со временем забивается), чтобы убрать этот недостаток – полируем мягкой тканью, не сильно. Задача разровнять все, а не стереть весь грунт.

6.Краска. Собственно покраска. Я изначально решил красить в один цвет – поэтому у меня и проблем не было, но если вы решили нанести рисунок, узор или камуфляж какой-нть сделать – определитесь какой цвет будет базовым. Базовый цвет выбирается исходя из той площади которую он будет занимать (бОльшую часть) и исходя из того какие еще цвета будут применяться.
Базовое правило – самые темные цвета идут вниз, более светлые кладутся потом. Так вот сначала весь шлем будет покрываться базовым цветом. Я выбрал ту же краску Craft в баллоне, за те же 115 руб. Выбрал потому что она продавалась рядом,
дешева, подходит по цвету и что важно — содержит глянцевый лак. Т.е. мне не нужно будет покрывать шлем лаком отдельно, достаточно в несколько слоев краску положить. Сам процесс покраски схож с грунтованием. Только здесь мы красим, ставим в сторону и ждем пока высохнет слой. По хорошему, вечером покрасили – ночь подождали, только потом следующий слой можно класть. Но если уж совсем никак нельзя подождать – 5-6 часов минимум. Затем следующий слой. Количество слоев зависит от вашего терпения и желания добиться глянцевого блеска. Минимум 2 слоя, максимума нет, но больше 6 вряд ли имеет смысл наносить – отвалится так и не просохнув внутри. Мне вполне хватило 3 слоев, и нужный блеск появился и не процарапается.

Не забудьте про различные съемные пластиковые части – у меня таких было 3 – с ними все обстоит точно также: очищаем, грунтуем, красим. Я делал все паралелльно, чтобы 2 раза не морочить себе голову. Разница лишь в том, что сам шлем покрашен глянцевой краской, боковины и верхняя заглушка – матовой краской.

Ну и теперь, когда все высохло (после последнего слоя хотя бы 5 часов выждите), собираем все в обратном порядке и радуемся результату.