Пузыри в расширительном бачке на горячую причины

Пузыри в расширительном бачке на горячую причины

Сообщение Ouzo » 21 янв 2013, 15:48

Re: Волшебные пузырьки в расширительном бачке

Сообщение Puh » 29 янв 2013, 10:51

Re: Волшебные пузырьки в расширительном бачке

Сообщение Dr Sasha » 02 фев 2013, 22:08

Re: Волшебные пузырьки в расширительном бачке

Сообщение Sfinks » 03 фев 2013, 17:56

Re: Волшебные пузырьки в расширительном бачке

Сообщение прапар » 05 мар 2013, 21:53

Re: Волшебные пузырьки в расширительном бачке

Сообщение Sfinks » 06 мар 2013, 15:29

Re: Волшебные пузырьки в расширительном бачке

Сообщение Fil » 06 мар 2013, 16:49

Re: Волшебные пузырьки в расширительном бачке

Сообщение Pteradaktel » 06 мар 2013, 16:50

Re: Волшебные пузырьки в расширительном бачке

Сообщение прапар » 06 мар 2013, 18:24

Re: Волшебные пузырьки в расширительном бачке

Сообщение Pteradaktel » 06 мар 2013, 19:05

Re: Волшебные пузырьки в расширительном бачке

Сообщение прапар » 06 мар 2013, 19:50

Re: Волшебные пузырьки в расширительном бачке

Сообщение Sfinks » 07 мар 2013, 10:24

Re: Волшебные пузырьки в расширительном бачке

Сообщение JudgeSerg » 07 мар 2013, 11:42

Re: Волшебные пузырьки в расширительном бачке

Сообщение Sfinks » 07 мар 2013, 12:40

Re: Волшебные пузырьки в расширительном бачке

Сообщение прапар » 07 мар 2013, 13:54

Re: Волшебные пузырьки в расширительном бачке

Сообщение JudgeSerg » 07 мар 2013, 14:00

  • Pajero 4×4 Off-Road Club
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2021
  • ↳ Подготовка к Зиме 2012-2021 и не только.
  • ↳ Pajero 4×4 Off-Road Club
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Клубные Мероприятия
  • ↳ Pajero Wiki
  • ↳ Мемориал
  • ↳ Клубные Мероприятия (TRT,ПТФ,Снежный Барс,ET)
  • ↳ Фото и Видео отчеты с ТРТ и Клубных выездов
  • ↳ 2000-2021 (ПТФ, Снежный Барс, День Рождения,Endurance Trophy)
  • ↳ Endurance Trophy
  • ↳ Снежный Барс 2015
  • ↳ День Рождения Клуба 2015
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2015 (12-14 Июня 2015 г.)
  • ↳ Масленица 2013 — 16 Марта
  • ↳ День Рождения Клуба 13-15 сентября 2013
  • ↳ Масленица 2012
  • ↳ Снежный Барс 2011
  • ↳ Юбилейный Паджеро Трофи Фестиваль 14-15 Июня 2013 г.
  • ↳ «Pajero Трофи Фестиваль» 2012
  • ↳ Снежный Барс 2013
  • ↳ День рождения клуба 2012
  • ↳ День Рождения Клуба 20-21 Сентябрь 2014 года.
  • ↳ Снежный Барс 2014
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2014 (12-15 Июня)
  • ↳ Снежный Барс 2016
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2016
  • ↳ Снежный Барс 2017
  • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2017
  • ↳ ПТФ 2018 — Паджеро Трофи Фестиваль
  • ↳ Снежный Барс 2018
  • ↳ Снежный Барс-2019
  • ↳ 12 Сентября 2020 г. День Рождения Клуба.
  • ↳ ПТФ-2019 Ежегодный Паджеро Трофи Фестиваль
  • ↳ Снежный Барс-2020
  • ↳ Off-Road, Трофи-Рейды, Экспедиции, Aвтопутешествия
  • ↳ Алтай
  • ↳ Карелия, Кольский полуостров,Архангельская область
  • ↳ Севера (Коми, Пермский край, Полярный Урал и дальше до Магадана)
  • ↳ Средняя полоса России
  • ↳ Поволжье
  • ↳ Кавказ, Абхазия, Грузия
  • ↳ Урал
  • ↳ Байкал, забайкалье
  • ↳ Дальний Восток
  • ↳ Зарубежье
  • ↳ Архив
  • ↳ Крым
  • ↳ Мой автомобиль. Бортжурнал.
  • ↳ SOS — Просьба о помощи — Сегодня и Сейчас
  • ↳ Техподдержка сайта
  • Коммерческий раздел. Запчасти новые и б/у от магазинов, авторазборок и частных продавцов. Услуги и иные товары
  • ↳ Продажа шин и дисков
  • ↳ Продажа off-road оборудования и снаряжения
  • ↳ Быстросборные палатки Maverick
  • ↳ Боковые пыльники (грязезащита) для П2,МПС1-2 сток,под бодик
  • ↳ Продажа запасных частей
  • ↳ Услуги и непрофильные товары. Продажа автомобилей.
  • ↳ Мототехника BRP
  • ↳ Разборка автомобилей
  • Mitsubishi Pajero I, II, III, IV, .
  • ↳ Сервисы и магазины: поиск, отзывы и впечатления.
  • ↳ Магазины и сервисы
  • ↳ ТехЦентр Автофор — Клубный автосервис. (985)970-50-14
  • ↳ Паджеро Клуб Сервис 8(925)506-36-47
  • ↳ Подготовка и обслуживание внедорожников «Pajero Shop»
  • ↳ Барс 4х4 — Партнер Клуба +7(495) 410-4500
  • ↳ Партнер клуба — Техцентр «Ми-Авто»
  • ↳ СТО Автофор — Клубный автосервис. (Ташкенская 28с1)
  • ↳ dr.motor Сервис
  • ↳ JapKor 8(977)860-98-86
  • ↳ Файн-Авто +7 (977) 890 33 60
  • ↳ Голубев-Сервис
  • ↳ Автомастерская MEKS.RU
  • ↳ Дизельный двигатель Mitsubishi
  • ↳ Общие вопросы по дизельным двигателям
  • ↳ 4D56 и его модификации 57-116л.с.
  • ↳ 4D56 и его модификации 136-178л.с.
  • ↳ 4М41 и его модификации
  • ↳ 4М40 и его модификации
  • ↳ 4N15 и его модификации
  • ↳ Бензиновый двигатель Mitsubishi
  • ↳ Mitsubishi Pajero I и II общий
  • ↳ Электрика
  • ↳ Mitsubishi Pajero/Montero III
  • ↳ Электрика
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ Mitsubishi Pajero/Montero IV
  • ↳ FAQ по Pajero IV
  • ↳ Электрика
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ Mitsubishi Pajero Sport I-III
  • ↳ Паджеро/Монтеро Спорт 1996-2008
  • ↳ Электрика
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ FAQ по Mitsubishi Pajero Sport
  • ↳ Pajero Sport 2008-2016
  • ↳ Подготовка автомобиля
  • ↳ Все про шины и колеса
  • ↳ Электрика
  • ↳ Тюнинг
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ FAQ по NEW Mitsubishi Pajero Sport (NMPS)
  • ↳ Паджеро-Спорт 2016-.
  • ↳ Электрика
  • ↳ Дизельный двигатель
  • ↳ Бензиновый двигатель
  • ↳ Mitsubishi L200
  • ↳ Электрика
  • ↳ Двигатель Дизель
  • ↳ Двигатель Бензин
  • ↳ Pajero JR, IO, Mini, Pinin
  • ↳ Mitsubishi Pajero iO/Pinin
  • ↳ Mitsubishi Pajero Junior/Mini
  • ↳ Барахолка JR, IO, Mini, Pinin
  • ↳ Другие автомобили
  • ↳ Автомобиль на газу
  • ↳ Электрика
  • ↳ Тюнинг
  • ↳ Уход за автомобилем
  • ↳ Защита от угона
  • ↳ АКПП
  • Общие темы
  • ↳ Поиск работы, поиск сотрудников
  • ↳ Государство и закон
  • ↳ Дела домашние
  • ↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
  • ↳ Покупка Pajero
  • ↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
  • ↳ Юмор
  • Off-Road
  • ↳ В Бой, Подготовка автомобиля.
  • ↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
  • ↳ Преодолеваем бездорожье
  • ↳ Необходимое Снаряжение
  • ↳ CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы
  • ↳ Рыбалка, охота и отдых
  • ↳ Покатушки с 4×4 Тур
  • ↳ Outdoor — Экстрим на открытом воздухе
  • Барахолка
  • ↳ Куплю, Продам — Pajero.
  • ↳ Продажа автомобилей других марок
  • ↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
  • ↳ Запасные части, разборка.
  • ↳ Запчасти для Mitsubishi.
  • ↳ Разборки. Запасные части. Новые и б/у
  • ↳ Куплю
  • ↳ Продам
  • ↳ Продам куплю все остальное.
  • ↳ Off-Road снаряжение Продаю — Куплю.
  • ↳ Куплю, Продам, Шины, Колеса
  • ↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
  • ↳ Новая и б/у резина и диски
  • ↳ Шины R15″
  • ↳ Шины R16″
  • ↳ Шины R17″ и более
  • ↳ Диски R15″
  • ↳ Диски R16″
  • ↳ Диски R17″ и более
  • ↳ Колеса в сборе
  • ↳ Архив
  • ↳ Сообщения с ошибками.
  • Регионы
  • ↳ Петербург
  • ↳ Петербург — Клубная жизнь
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Петербург — Продам — Куплю
  • ↳ Петербург — Off-Road
  • ↳ Петербург-Курилка
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Cосисочная
  • ↳ Техподдержка
  • ↳ Сервисы и магазины в Санкт-Петербурге: поиск, отзывы и впечатления.
  • ↳ Тверь
  • ↳ Тверская барахолка
  • ↳ Техподдержка
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Карелия-Петрозаводск
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Мурманская область
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Балтия
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Беларусь
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Сибирь
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Омск
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Дальний Восток
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Самара
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Поволжье
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Урал
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Красноярский край
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Крым и Севастополь
  • ↳ Юг России — Ростоff road, Кубань
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Сочи и окрестности
  • ↳ Нижний Новгород
  • ↳ Барахолка Нижний Новгород
  • ↳ Курилка Нижний Новгород
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Украина
  • ↳ Украинская барахолка
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Иркутск
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Казахстан
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Центрально-Черноземный регион
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Ульяновск
  • ↳ Барахолка Ульяновск
  • ↳ Ярославская область
  • Pajero World Wide (English forum)
  • ↳ Pajero World Wide
  • ↳ Mitsubishi Models
  • ↳ Technical
  • ↳ Снежный Барс 2010 Состоится [ 23.Апреля.2011]
  • ↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
  • ↳ Партнёр клуба- компания SOUNDSPEED
  • ↳ ПТФ
  • ↳ ПТФ 2011
  • ↳ ПТФ-2010
  • ↳ ПТФ-2009
  • ↳ Cнежный Барс 2009
  • ↳ Мероприятия с клубом «Все 4х4»
  • ↳ Рольф Центр — официальный дилер Mitsubishi
  • Список форумов
  • Часовой пояс: UTC+03:00
  • Удалить cookies
  • Связаться с администрацией

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Антифриз кипит и бурлит в расширительном бачке: причины

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Читайте также  Греется плюсовая клемма на аккумуляторе причина

Антифриз и его свойства: что нужно знать

Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.

Идем далее. Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

  • Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.

При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

  • Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.

Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

  • Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.

Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

  • Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.

Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

  • Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Полезные советы

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:

  • попадании в расширительный бачок воздуха;
  • некачественном антифризе;
  • смешивании антифризов от разных производителей;
  • использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
  • повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.

Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Что в итоге

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Почему двигатель перегревается или кипит, при этом радиатор охлаждения холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить серьезных последствий.

Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси ОЖ и масла.

Какая температура охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) является нормальной на прогретом моторе. Что влияет на температуру кипения и другие свойства ОЖ.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Ремонт автомобилей

Пузырьки в бачке — проблема в крышке радиатора

Не так давно, в то лето в жару на автомобиле перегрелся двигатель и вскипела охлаждающая жидкость, часть ее выдавило через крышку расширительного бачка. Причиной тому была перемычка в монтажном блоке, замененная по ошибке на реле звукового сигнала. Проблема была найдена, жидкость долита и никаких видимых последствий это происшествие на работу двигателя не оказало.

Однако, с наступлением зимних холодов после глушения мотора иногда стали слышны переливы жидкости и булькание под капотом — при отворачивании крышки расширительного бачка в нем наблюдались небольшие пузырьки и побулькивание с пару минут после заглушки, на холодную это явление не проявлялось.

При прогазовке также ничего не менялось, выхлоп с глушителя был в норме, не парил. Масло оставалось чистым, без эмульсии, уровень был в норме.

Тоже самое и с охлаждающей жидкостью. Тоесть, основных признаков прогара прокладки головки блока или микротрещины в цилиндре не обнаружено.

При этом наблюдалась плохая и неравномерная работа отопителя салона. Также был замечен съежившийся верхний подводящий патрубок радиатора после ночной стоянки — на ощупь чувствовалось что он полый, при длительном прогреве авто его форма со временем восстанавливалась.

При этом уровень жидкости в расширительном бачке никак не менялся что на холодном, что на горячем двигателе.

В итоге подозрения пали на воздушную пробку в системе, оставшуюся с того случая летом. Уровень жидкости в радиаторе был немного понижен и находился как раз ниже патрубка, поэтому принял решение долить охлаждающую жидкость до уровня, выгнать воздух, прогреть двигатель до рабочей температуры и проверить на следующий день.

Читайте также  Скрежет при движении автомобиля причины

Однако, и после ночной стоянки проявилась аналогичная картина со сжатым патрубком, а жидкость была вытеснена в расширительный бачек до верхней отметки — примерно на столько же, сколько было залито накануне.

Все это намекало на нерабочий впускной клапан и вероятный подсос воздуха через резиновый уплотнитель крышки радиатора.

Как мы знаем, система охлаждения двигателя является герметичной, а для регулирования перепадов температур и соответственно объема охлаждающей жидкости на крышке радиатора имеется 2 клапана — впускной и выпускной.

При работе мотора жидкость нагревается и увеличивается в объеме, ее излишки через выпускной клапан вытесняются в расширительный бачек, а при остывании двигателя засасываются обратно уже через впускной клапан. Соответственно, в бачке уровень то опускается, то поднимается.

В нашем случае так как не работал впускной клапан, то при остывании двигателя жидкость не могла уйти обратно и патрубок съеживался, при этом происходил подсос воздуха из атмосферы, который замещал антифриз. Поэтому уровень жидкости в бачке не менялся, в системе присутствовала воздушная пробка, затрудняющая циркуляцию и наблюдался выход пузырьков воздуха.

Поэтому было принято решение заменить крышку, благо стоит она недорого. От заводской конечно немного отличается, но в принципе компоновка аналогичная, хотя пружина немного мягче.

Чтобы выгнать воздух прогреваем двигатель, и проминаем пустой патрубок вытесняя воздух, а расширительный бачек приподнимаем для поступления новой жидкости или доливаем так.

Даем двигателю немного поработать с открытой крышкой, пока весь воздух не выйдет, не допуская его закипания и плотно закрываем новой крышкой. Машину при этом желательно поставить на пригорок.

Как мы видим, после удаления воздуха уровень в расширительном бачке опустился до нижней отметки.

Теперь прокатимся и после ночной стоянки проверим заново — патрубок не съежился, а уровень остался на месте — значит клапана новой крышки работают.

Дополнительно проверяем горловину на подтеки и понаблюдаем не возникнет ли проблема с пузырьками снова.

Пузыри при сильном нажатии на патрубок ож

Опции темы
  • Версия для печати

Пузыри при сильном нажатии на патрубок ож

Всем привет. Ездил с маленьким уровнем антифриза в бачке. прям почти небыло. Потом я его долил. Видать засосало в систему воздух. Завел утром машину начало выходить по 1 пузырику ,газанул стало 5 штук.. потом прогрелась машина и больше не было ни одного пузыря. Больше пузырей не было. Но решил как то я пока прогреваеться машина надовить сильно на патрубок и повалили пузыри . Потом поездил попытался еще надовить, ничего не вышло. только был вой в пробке радиатора и уровень в баке просто поднялся.

Сегодня снова пробую надавливать на патрубок и невышло ни одного пузыря. проехал около 2 км. решил еще раз надовить и вышло 5 штук.

Если гаовать , то толку нет. пузырей нет. Что предложите ? свечи выкручивал — все нормальные. не промыты. С глушителя капате водичка ,пробывал на вкус. антифризом не пахнет. белого дыма тоже нет.

за 2000 тыс км. может уровень опустился на 2 см. и то было 2000 тыс назад + 20. а щас — 2 градуса. Может сжался?

qr20 пробег 55 тыс км.

делал такой эксперемент. прогрел машину 3 минуты. заглушил. подождал пока давление спадет. открыл крышку радиатора. Завел машину . пузырей нет. начал газовать. когад газую уровень подымаеться примерно на пол сантиметра , когда газ отпускаю опускаеться пол сантиметра. ни одного пузыря так и неувидел.

тут штука какая. смотри основной уровень антифриза. между горячей и холодной может быть разница до 2 см. если он не уходит и температура внезапно не скачет — забей, все нормально, если же уходит — смотри всю охл систему.
А вообще может и сжиматься. там же на холодную давление равно атмосферному.

я всегда ориентируюсь по холодному уровню.

почему имено при сильном нажатии на патрубок выдавливаються немного пузырей. блин.

———- Сообщение добавлено в 18:01 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 16:14 ———-

а и еще заметил когда стою на хх винтилятор редко включаеться.и включаеться на секунд 7. вкогда стою на хх патрубок жесткий и как токо винты врубаються патрубок сразу становиться мягким

Пузыри при сильном нажатии на патрубок ож

заехай на какой нибудь крутой подъём и погазуй должно помочь

а что это даст? я по трассе лечу 150 . я думаю должны все были пузыри вылететь , но нет : (((

пузыри могут выходить из пустот, образующихся из за разницы уровней на горячую и холодную.

Блин скоко гемора. Еще заметил на холодной уровень масла по верхнию метку , а если проехать чуть чуть то выше на 1 см.

А разница в бачке антифриза = на горячую выше на 5 см чем на холодную. это норма?

Всем привет. Ездил с маленьким уровнем антифриза в бачке. прям почти небыло. Потом я его долил. Видать засосало в систему воздух. Завел утром машину начало выходить по 1 пузырику ,газанул стало 5 штук.. потом прогрелась машина и больше не было ни одного пузыря. Больше пузырей не было. Но решил как то я пока прогреваеться машина надовить сильно на патрубок и повалили пузыри . Потом поездил попытался еще надовить, ничего не вышло. только был вой в пробке радиатора и уровень в баке просто поднялся.

Сегодня снова пробую надавливать на патрубок и невышло ни одного пузыря. проехал около 2 км. решил еще раз надовить и вышло 5 штук.

Если гаовать , то толку нет. пузырей нет. Что предложите ? свечи выкручивал — все нормальные. не промыты. С глушителя капате водичка ,пробывал на вкус. антифризом не пахнет. белого дыма тоже нет.

за 2000 тыс км. может уровень опустился на 2 см. и то было 2000 тыс назад + 20. а щас — 2 градуса. Может сжался?

qr20 пробег 55 тыс км.

делал такой эксперемент. прогрел машину 3 минуты. заглушил. подождал пока давление спадет. открыл крышку радиатора. Завел машину . пузырей нет. начал газовать. когад газую уровень подымаеться примерно на пол сантиметра , когда газ отпускаю опускаеться пол сантиметра. ни одного пузыря так и неувидел.

По-моему ты зря волнуешься. Я никакой проблемы не вижу. Если хочешь выпустить прямо весь воздух из системы без остатка (что по моему мнению невозможно), тогда тебе действительно на большой уклон,чтобы заливное отверстие радиатора оказалось выше всей остальной системы охлаждения и так спустиь воздух.

Пузыри в антифризе в расширительном бачке

Прокладка ГБЦ

Пожалуй, самая распространённая причина образования пены в расширительном бачке – это прохудившаяся прокладка под головкой блока цилиндров (ГБЦ). Однако при этой неисправности есть три варианта развития событий с различными проявлениями и различной степенью опасности для мотора.

  1. Отработавшие газы из цилиндров стали проникать в систему охлаждения. В этой ситуации в рубашку охлаждения начнут нагнетаться выхлопы. Произойдёт это потому, что давление в камере сгорания будет выше, чем в системе охлаждения. В некоторых случаях, когда пробитый в прокладке ГБЦ туннель между цилиндром и рубашкой охлаждения достаточно большой, при такте всасывания из-за разряжения в цилиндр будет впрыскиваться антифриз. При этом будет наблюдаться падение уровня антифриза в системе и характерное парение из выхлопной трубы. В плане эксплуатации авто эта поломка проявит себя систематическим перегревом мотора из-за газовых пробок. Сама пена в бачке больше будет похожа на пузырение мыльной воды. Антифриз может слегка потемнеть, но не потеряет прозрачности и своих рабочих свойств.

  1. Контур системы охлаждения пересекается с контуром смазки. В большинстве случаев при этой поломке проникновение становится взаимным: антифриз попадает в масло, а масло просачивается в охлаждающую жидкость. Параллельно будет образовываться обильная эмульсия – бежевая или коричневая маслянистая масса, продукт активного перемешивания воды, этиленгликоля, масла и мелких пузырьков воздуха. Антифриз, в особо запущенных случаях, превратится в эмульсию и начнёт выдавливаться через паровой клапан в пробке расширительного бачка в виде бежевой жидкой эмульсии. Уровень масла вырастет, а под клапанной крышкой и на щупе также начнёт скапливаться эмульсия. Эта поломка опасна тем, что одновременно страдают две жизненно важные для ДВС системы. Смазывание нагруженных узлов ухудшается, теплообмен падает.

  1. Прокладка прогорела в нескольких местах, и все три раздельных контура переплелись между собой. Последствия могут быть самые непредсказуемые: от перегрева и появления пены в расширительном бачке до гидроудара. Гидроудар – это явление, связанное со скапливанием большого количества антифриза или любой другой жидкости в цилиндре. Жидкость не позволяет поршню подняться до верхней мёртвой точки, так как является несжимаемой средой. В лучшем случае мотор не запускается. В худшем – гнётся шатун. Это явление редко наблюдается в малолитражных рядных ДВС. Гидроудары из-за прохудившейся прокладки ГБЦ чаще встречаются у объёмных V-образных моторах.
Читайте также  Перестала греть печка в машине причины

Ремонтируется подобная поломка исключительно заменой прокладки ГБЦ. При этом обычно выполняются две стандартные процедуры: проверка головки на наличие трещин и оценка плоскостей прилегания блока и ГБЦ. В случае обнаружения трещины головка подлежит замене. А при отклонении от плоскости привалочная поверхность блока или головы шлифуется.

Другие причины

Есть ещё две неисправности, отвечающие на вопрос: почему пенится антифриз в расширительном бачке.

  1. Неподходящая или некачественная жидкость в системе. Известен реальный случай, когда самостоятельная, но неопытная девушка-водитель залила в систему охлаждения обычную жидкость для обмыва стёкол с отдушкой. Естественно, что такая смесь не только слегка подкрасила бачок и навсегда запечатлела след этой нелепой ошибки, но из-за наличия ПАВ вспенилась. Подобные ошибки некритичны и не приведут к резкому отказу ДВС. Просто придётся промыть систему и залить штатную охлаждающую жидкость. Редкий случай на сегодня, но антифриз также может пениться в расширительном бачке из-за низкого качества.
  2. Перегрев мотора с одновременной неисправностью парового клапана. При этом наблюдается выплёскивание части охлаждающей жидкости через клапана в виде шипящей, пенящейся массы. В обычных условиях, когда клапан в пробке исправен, ОЖ при перегреве интенсивно и быстро выплеснется из системы. Если же пробка не функционирует, как должна, то это может привести к разрыву или срывы патрубков с посадочных мест и даже разрушению радиатора.

Вывод здесь простой: не используйте неподходящие жидкости для системы охлаждения и следите за температурой мотора.

Всем привет! Подскажите, у меня есть подозрение что пробита прокладка ГБЦ. Выходят пузырики в расшер бачке когда газуешь( но не всегда). Могут ли они выходить если при замене мотора на контракт подсоеденили что то не правильно, и могут ли они выходить при не плотной прокладке впускного колектора (я оставил со старого мотора). С трубы выхлоп идет норм, на щупе эмульсии нет. Помогите Ребята, наобум вскрывать не хотелось бы, сами понимаете…

Комментарии 36

Как то тоже прорвало прокладку- пузыривсе дела — темпер скачет, дым белый валит, и это несмотря на живой каталик — снял голову — один горшок отмылся и поршень и камера и свеча. фрезернул башку — поставил на место с новой проклдакой. Завел прогрел- пузырьки помаленьку но идут.Я в пичали, антифриз уходил помаленьку. потом поставил машину мордой вверх градусов на 30. погонял пока термостат на большой круг не открылся. постепенно, через пару дней пузырьки пропали. пробег где то 50 тыков, 2 года — антифриз не уходит совсем.

Надеюсь все таки на воздух в системе, тк темп не скачет, выхлоп норм, фриз не уходит.

проверь свечи, должна быть какае то помытая и поверхность поршня, у мя было такое 4 целиндр был мытый тож, пузырилась и уходил не сразу

скорей всего то, скорей всего-то, а есть еще и гадалки!бошку не мучай и себе и машине!снимай головку и не гадай, , причина там а эмульсия в масле выхлоп это не показатель, сечет в водяную рубашку вот и газы!тем более появляються на прогретом моторе

Скорее всего воздушная пробка

у меня такое было
прогорела прокладка гбц
картерные газы попадали в охлаждайку
дальше всё страшно, даже печатать не буду
ремонт встал в 14500р

какие признаки были, как понял что прокладка? Пузыри большие выходили, сильно пузырило?

друг механик по движкам подсказал))
с начала не очень, пузырило только когда газу давал
в последствие, при поездке в другой город закипел
при чем закипел хитро… засорились каналы в рубашке
датчик показывал температуру двигателя нормальную, а с расширительного бачка пар валил
картерные газы перегревали антифриз
но датчик точно рабочий
выкипела вся охлаждайка, на холостых еле доехал до автосервиса постоянно подливая воду

я вообще не сразу заметил, что антифриза в бачке нет, ношусь быстро — пар сдувает, когда машина кипит не видать))

еще антифриз попадал во внутрь на свечи
механики несколько раз спрашивали как это я не заметил, что машина на двух цилиндрах ездила все время))) живучий двигатель, че сказать…

попробуй поставить машину носом к верху и газовать, чтоб антифриз по большому кругу пошел.
Если пузыри увеличатся, или их станет больше, значит воздух

Крышка на радиаторе плохая наверно, система завоздушивается, а потом пытается выгнать воздух. Меняй крышку

крышку я менял, после как поставил мотор, потек радиатор, поменял крышку на оригинал. Потом поменял радиатор.

Пузыри)
Это не нормально ни при каких перегазовках.
Либо пробита прокладка, либо трещина в блоке или башке.
Вскрывать — однозначно.
Нет эмульсии)))
Какое давление в цилиндре? А какое в атмосфере планетв

Практически во всех автомобилях используется замкнутая система жидкостного охлаждения. Водяной насос обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по трубкам радиатора, далее она проходит по каналам и шлангам двигателя и охлаждает его. Предполагается, что охлаждающая жидкость, или антифриз, будет беспрепятственно течь по всем каналам без каких-либо воздушных пробок. Термостат открывается и закрывается, тем самым регулируя поток жидкости, необходимый для обогрева и охлаждения двигателя. Если появились маленькие воздушные пузыри в охлаждающей жидкости, бачке радиатора или расширительном бачке, значит, где-то в систему охлаждения попал воздух. Пузыри и пена в радиаторе может служить причиной перегрева двигателя.

Попадание воздуха в охлаждающую систему

Крышка радиатора действует как затвор и поддерживает высокое давление в системе охлаждения. Также она пропускает излишек давления или жидкости в расширительный бачок. Из-за неисправного клапана крышки радиатора в систему может попасть воздух, и зачастую образуются пузыри в расширительном бачке и иногда пена в радиаторе.

Чтобы салон автомобиля нагревался, кран отопителя пропускает горячую охлаждающую жидкость в радиатор отопителя. Кран с плохим торцевым уплотнителем или неплотное соединение шлангов отопителя позволят воздуху проникнуть в систему.

Шланг, соединяющий радиатор и расширительный бачок, должен быть герметичным в местах крепления. Он не должен быть порван или протекать, т.к. внутрь может попасть воздух, и тогда появятся пузыри в расширительном бачке.

Вышедшее из строя уплотнение водяного насоса будет пропускать воздух со стороны впуска или всасывания. Из-за этого образуются пузыри. Их можно заметить, когда захваченный насосом воздух дойдет до впускной горловины радиатора или расширительного клапана.

Неисправная работа термостата

При нормальных условиях эксплуатации термостат должен полностью открываться, чтобы обеспечить бесперебойное поступление охлаждающей жидкости. Они также должны закрываться, чтобы антифриз быстро нагревался в условиях холодного пуска двигателя. Если механизм термостата заклинит в открытом или закрытом положении, тогда это, соответственно, приведет к переохлаждению или перегреву. Неисправный термостат может открываться и закрываться спонтанно, вспенивая жидкость и приводя к появлению пузырей в радиаторе и расширительном бачке. Быстрое открытие и закрытие термостатного клапана вызовет шум внутри радиатора, т.к. жидкость будет поступать неравномерными толчками.

Пена в радиаторе из-за прогоревших прокладок

Прогоревшие или вышедшие из строя прокладки головки блока цилиндров – одна из наиболее распространенных очевидных причин образования пузырей в охлаждающей жидкости. Если прокладка прогорает между цилиндром и водяной рубашкой, то в последнюю попадут компрессионные газы, а воздух просочится через головку в систему охлаждения. Из-за испорченной прокладки головки происходит обильное образование пузырьков в радиаторе и расширительном бачке. В результате это приводит к быстрому перегреву.

Закипание охлаждающей жидкости

Со временем радиаторы ржавеют и окисляются, особенно если их не промывать и не соблюдать соответствующее соотношение антифриза и воды. Частицы ржавчины, слизи и грязи будут забивать трубки сердцевину радиатора и нарушать работу термостата и рабочего колеса водяного насоса. Чрезмерно высокая температура и ржавчина станут причиной кипения охлаждающей жидкости, и появятся мелкие пузырьки, которые можно будет увидеть в горловине радиатора или расширительном бачке.

Воздушные карманы в системе охлаждения, как правило, являются результатом плохой промывки или не полностью заполненного радиатора. Пробки приводят к снижению объема жидкости, что часто сказывается на росте рабочей температуры. В результате через впускную горловину радиатора или в расширительном бачке видны пузыри воздуха.