Машина рыскает на скорости причины

Машина рыскает на скорости причины

если это правильно то: дисбаланс колес разное давление в шинах люфт в рулевой тяге, наконечниках развал-схождение самые известные мне причины..

что такое дисбаланс колес си где его делают?

Колеса подкачивал, тяги заменил, развал-схождение далал на автодорожной, кто нибудь делал там развал-схождение может они некачественно делают?

дисбаланс колес это когда после посадки резины на диск колесо не отбалансировали

т.е. у колеса есть места которые тяжелее, при вращении такое колесо вибрирует

посмотри есть ли балансировочные грузики на колесе

если нет заедь в шиномонтаж, там отбалансируют. да, дисбаланс чувствуется токо на скорости, гдето с 60-80км/ч

да я делал мне всё нормально отбалансировали

А шины одинаковой марки,все 4?

Какова степень износа каждой из них?Может разной фирмы и справа скажем сильно изношена, а слева нормальная или наоборот.

У меня задние шины 75 а передние 65 на 15 т.е. задние больше чем передние может в этом причина?

КОНЕЧНО. 100%. НЕ ВЕРИШЬ ПОМЕНЯЙ МЕСТАМИ, ЗАД НА ПЕРЕД. всё ПОПАДЁТ.
И

Verossa, ты нашел причину ? У меня такая же фигня развал делал недавно а машина рыскает. Спепеди стоят почти лысые а сзади новые липучки.

Это я, за 12 лет то нашел наверное

У нас на Короне перед тем, как рулевая рейка полетела тоже

Проверь рейку рулевую или наконечник рулевой колонки. Возможно шлицы раздолбались. У нас так было по причине, что машину на морозе оставляли и потом мороженую тащили в гараж на оттайку и так пару раз. И все хана, сорвали. Пришлось рейку менять. Руль крутится, а колеса стоят и наоборот. А возможно и ступичные подшипники (но тогда был бы звук). Хотя черт его знает. Ходовка за зиму вообще в г..но убивается.

я удивлен муся в твоих глубоких познаниях ремонта ходовки :))))))))))

А что значит: «та мусик я — хе»?

Пользователь «ХЕ» что вы хотели сказать?

муся к сожалению у кроуна не рейка, а колонка!

чето я не понял, рейка и колонка не разные элементы?

колонка это (грубо) на чем руль сидит, а рейка это то что рулит 🙂

на Халтурина где старое гаи было ничо схождение делоет.А если непоможет проверь салентблоки.

схождение на автодорожной делал

замечаний к ним нет, делают качественно

Я тоже туда ходил, просто мне не стали делать, сказали сначала(+)

рулевую тягу заменить. Пришел снял тягу и блин, стопорная шайба слетела, еще немного и был бы полный пит*ес. Так что к ним претензий не должно быть

У меня такая же ботва, причину узнал только в Диалсе

на заднем колесе со схождением косяк, вот так и езжу, не регулируется типа заднее. Причины не знаю, может и въехал прежнему хозяину кто в зад нехило, аж до колес догнало. А до этого тоже парился со всякими развал-схождениями. съезди в Диалс на Красильникова, узнаешь точно что у тебя

А по-моему при веденом кузове машинка не рыщет по дороге.

Ее просто тянет в сторону если руль не держишь, а влево-вправо не кидает (ловить по дороге не надо). У нас в городе черная машинка (или карина или корона) зимой каталась с веденым кузовом. Сзади нее на дороге стоишь и видно ее переднюю дверь. Так «наискосок» по дороге и двигалась. По дороге-то ровно шла, только маненько неровно стояла.

Ну а че к нам не приедешь

Возле мойдодыра сразу за заправкой, сколько развалов-схождений делали еще никто не пожаловался

А вы уверенны что мне не правильно сделали развал-схождение?

и сколько у вас это стоит сделать? и какой у вас режим работы?

Чтоб быть уверенным нужно проверить

Проверка передних колес 300 р + задних 200 р. + регулировка если понадобится еще немного, зато 100% уверенность что все правильно, оборудование оптическое фирмы HOFMAN

Завтра со скольки работаете? хочу подьехать проверить!

амморы замерзли потеплеет все пройдет,у меня щас также.

если задяя подвеска многорычажная,.

то это больное место.При конченых сайлентблоках рычагов машина очень активно реагирует на уклон.

Мда. Вот почитал эту фетку форума и нормального вразумительного

ответа так и не нашел на поставленный вопрос. Начнем с вопроса «машина рыскает по дороге»? Просто ведет в сторону при движении, или же при движении кидает то в право то влево? это во первых. Во-вторых, развал-схождение, дисбаланс шин, еще чего там не влияют на «рысканье машины» из стороны в стороны, её просто ведет в одну или в другую сторону. В-третьих машину рыскает из стороны в сторону, потому-что ушатаны сайлентблоки. IMHO. При убитых сайлентблоках, машина рыскает, нижние рычаги разболтаны (просто убиты). Лечить такое можно только замен6ой сайлентблоков. Сразу же нужно меня, все рулевое, рейку, тяги, маятник. А развал схождение это для чайников. Просто с таким уже сталкивался, и развал-схождение делал, и балансировку и т.д. и т.п. Но как я уже повторился все зависит от поставленнного вопроса. Ведет машину при движении или же таскает из стороны в сторону и приходится часто подруливать. Всем удачи на дорогах.

То налево, то направо: почему машину тянет в сторону?

Когда машину уводит в сторону, это всегда неприятно. Особенно неприятно, что поиск причины этого явления может затянуться. Попробуем разобраться, отчего машину может тянуть в сторону и как быстрее найти истинную причину этого безобразия. Для простоты рассмотрим три ситуации: увод в сторону при прямолинейном равномерном движении, при разгоне и при торможении.

Кроме этого…​

Есть ещё одна ситуация, которую я вынесу отдельно: машину не уводит, но есть разница в усилиях при повороте направо и налево. Тут, кроме чисто механических причин, о которых мы поговорим ниже, есть ещё некоторые электронные, с которыми мы сегодня разбираться не будет. Классический пример – это Mazda 6 (GH) с её вечно умирающим датчиком угла поворота рулевого вала. Кроме этого бывает, умирает рулевая рейка с ГУРом, что тоже иногда проявляется подобным образом: в одну сторону руль крутится легче, чем в другую. Это встречается не так уж часто, а владельцы «шестёрок» и так знают, какой ремкомплект заказывать и как его менять. Поэтому мы займёмся более распространёнными причинами увода в сторону. И начнём с самого простого – с прямолинейного движения.

Только не прямо!

Итак, при равномерном движении по прямой машину тянет в сторону. Что смотреть первым делом? Сначала включим режим капитана Очевидности: смотрим шины. Если они все накачаны равномерно и давление правильное (оно указано в документации к автомобилю), прогоняем Кэпа мокрой тряпкой и начинаем думать.

И опять же сначала проверим, что попроще: потрогаем диски колёс. Если какой-то из дисков теплее или даже горячее остальных, в первую очередь придётся проверить тормозной суппорт. Чаще всего колёса греются именно из-за подклинивания суппортов. А если суппорт закис и не отпускает колодки, колесо тормозит и тянет за собой машину.

Читайте также  Прилипает электрод при сварке инвертором причины

В особо запущенных случаях, если долго ездить с заклинившим суппортом, можно доездиться до смерти ступичного подшипника из-за его постоянного перегрева. Из него просто вытечет смазка, и подшипник погибнет мучительной и глупой смертью. В этом случае машину будет тянуть ещё сильнее.

Конечно, ступичные подшипники умирают и при исправных суппортах. Поэтому, если с тормозами всё в порядке, подшипники проверить всё-таки тоже придётся. Правда, прежде чем тащить машину в сторону, подшипник будет долго и очень громко выть, так что его неисправность можно заметить намного раньше. Но если по каким-то причинам этого не случилось, можно поддомкратить колесо и покачать его из стороны в сторону. Если люфт есть, значит, подшипника уже нет. Довести его до такого состояния сложно, но возможно.

Чаще, чем подшипник, в уводе на прямой виноваты неправильно установленные углы развала и схождения. Самому их проверять сложно (хотя умельцы довольно точно осуществляют это с помощью бечёвки, линейки, лазерной указки и прочих подручных средств), поэтому лучше сделать это в автосервисе. По большому счёту, проверять это нужно хотя раз в два года, но все мы прекрасно понимаем, что идеал недостижим, и углами у нас интересуются чаще только после того, как из-за их кривизны сожрёт комплект новых шин. Лучше до такого не доводить.

Есть ещё одна причина, по которой машину будет тащить в сторону. Это если кое-кто кое-что неправильно отремонтировал. Точнее, заменил парную деталь с одной стороны, но не стал менять с другой. Амортизатор, пружину, стойку стабилизатора, наконечник рулевой тяги или что-то подобное. Так делать не надо. Всё парное нужно менять именно парами. Поэтому, если машину стало тянуть вбок после такого ремонта, удивляться не следует.

Очень частая причина – это люфты в рулевом механизме. Наконечники рулевых тяг, тяги и саму рейку тоже придётся проверить. К счастью (или к сожалению), всё это обычно выдаёт себя приличным стуком, который поможет понять, что пора бы уже заехать на подъёмник.

Наконец, неисправности в ходовой части. Их может быть много: от разбитой шаровой опоры до сломанной стойки стабилизатора, его изношенной втулки или порванного сайлентблока. Но при таких поломках машину активнее ведёт в сторону при разгоне и торможении, поэтому перейдём к ним.

Я вперёд, а ты налево

Начнём с торможения. Конечно, в первую очередь при уводе нужно проверять тормоза, это очевидно, поэтому на этом останавливаться не буду. Проще всего заехать на тормозной стенд и убедиться, что разница в тормозных силах не слишком велика. Заметнее увод в сторону будет при проблеме в тормозах на передней оси. Возможно, что неисправность связана с некорректной работой ABS. Одним словом, стенд всё покажет сам.

Вторая причина – это как раз проблемы в подвесках, из них наиболее вероятные – неисправности пружин, амортизаторов и сайлентблоков. То есть всего, что начинает работать, когда машина при торможении прижимает нос к земле и пытается приподнять заднюю часть.

Поиск в этом случае проще всего начать с обычной диагностики ходовой части. То есть загнать машину на подъёмник и монтажкой методично давить всё, что имеет соединения, особенно резиновые. Кстати, не стоит забывать про подрамники. Если они по какой-то причине отваливаются от машины (например, сгнили к чёрту), машина на дороге и особенно при торможении и разгоне будет вести себя неадекватно.

Амортизаторы лучше проверить на вибростенде. Тут, как и с тормозами, нужно убедиться, что их эффективность справа и слева более-менее одинаковая. Если совсем лень куда-то ехать, можно оценить амортизаторы (а заодно и пружины) по старинке, глазами и руками. Если даже невооруженным глазом видно, что расстояние между колесом и аркой крыла с одной стороны больше, а другой меньше, то на стенд ехать уже не надо. Можно сразу записываться на ремонт (скорее всего, лопнул виток пружины). И для полного спокойствия так же по старинке можно покачать машину вверх-вниз. Если раскачка с разных сторон будет заметно отличаться, то на стенд тоже можно уже не ехать, а заняться заменой амортизаторов. Правда, для такой диагностики нужен хотя бы минимальный опыт, так что надёжнее всё-таки довериться стендам.

Если машина пытается убежать на обочину или на встречку при разгоне, в первую очередь нужно проверять все те элементы ходовой части, что и в предыдущих абзацах. Но к этому ещё надо добавить проверку некоторых элементов трансмиссии. Начать можно со ШРУСов, хотя их поломки обычно проявляют себя другим способом. Но всё же если пыльники давно порваны и шарниры уже пострадали от грязи, они могут подклинивать в любой ситуации, а не только хрустеть в поворотах.

Вторым на очереди стоит дифференциал. Быстренько проверить его не так уж сложно. Нужно вывесить переднюю ось (если речь идёт о переднеприводом автомобиле) и покрутить одно колесо. Второе должно потихоньку крутиться в обратную сторону. Для контроля можно застопорить одно колесо (попросить подержать его товарища) и попытаться провернуть другое. Крутится – хорошо. Конечно, эта методика не позволяет оценить состояние дифференциала полностью – всё-таки надо хотя бы посмотреть масло на предмет наличия в нём стружки, а ещё лучше – сами шестерни. Всё это, особенно последнее, заметно сложнее, но совсем запущенный случай обнаружить позволит.

В редких случаях может быть виноват подвесной подшипник вала привода (если он есть). Симптомы его поломки другие (сначала он начинает гудеть, потом появляется вибрация), но если совсем ничего найти не получается, можно посмотреть и на его состояние.

Ещё одна не совсем очевидная причина – состояние сайлентблоков задних рычагов. В первую очередь – гидронаполненных, также известных как «плавающие».

Часть описанного проявляется очень редко, и в первую очередь при разгоне причина увода будет более очевидной и связанной с убитыми сайлентблоками и люфтами в рулевом механизме.

В двух словах

Напоследок напомню, что иногда увод в сторону при резком ускорении – вещь совершенно нормальная для некоторых переднеприводных автомобилей. Если у машины стоят приводы разной длины и нет никаких систем, компенсирующих эту разницу, при сильном нажатии на газ попытка поехать в сторону пугать не должна.

И ещё надо помнить, что все резинотехнические изделия со временем теряют свои свойства. Поэтому старые сайлентблоки на пробежных машинах могут иметь разную жёсткость с правой и левой сторон. Даже если они ещё не растрескались, они всё равно могут придать поведению автомобиля на дороге некоторые особенности. Естественно, неприятные.

Уводит / ведет в сторону /подруливание

Вот такая проблема:
С самого начала машину прилично вело влево. Сделали сход развал — начало примерно с такой же силой вести вправо. Пробег 1000 км ФФ2 с АБС. При торможении уводит вправо.

Читайте также  Основные причины ДТП с детьми

Сход-развал делали второй раз — ничего не изменилось, давление в шинах нормальное, ударов ессно никаких по подвеске не было.
Что еще можно? Может один из суппортов подклинивает?

Дилер — Превокс, не хочется к ним еще ехать и время терять — может, к другому дилеру обратиться?

руль ФФ2, руль, подвеска, положение колес, подруливание, уводит в сторону, управляемость ФФ2

Минусят
Scrudg

А ведь прав человек Причем привода разной длинны тоже не повод для увода в сторону.
Практически на всех переднеприводных авто с поперечным расположением двигателя привода разной длинны.
И если все нормально то ни куда не тянет . Ну мож налево иногда

Поводом для увода в сторону в момент разгона еще может служить «просевший» сайлентблок рычага. Т.е. в момент разгона рычаг испытывает большую нагрузку от колеса к кузову, ведь сабли (продольной тяги) у нас нет. Сайлентблоки в этот момент деформируются, соответственно меняется угол наклона оси (кастор) вот вам и причина увода. Причем заметьте что кастор — это самый главный параметр в геометрии подвески, который влияет на увод в сторону, ни развал ни схождение не имеют такого значения !
Если прослабленный сайлентблок один, то соответственно при торможении авто будет уводить в другую сторону чем при разгоне !

-Ал-
На исправной машине понятно не должно быть, но по форуму обычно обращаются люди с проблемами

Кстати на этих машинах должны регулироваться схождение задних колес (кроме передних), и «расчетная высота подвески», интересно хоть один дилер сделает

Мусчины, я так понимаю, что у большинства здесь спор ради спора.
Поэтому для тех у кого ведет:
причин может быть десятки, от профиля дороги до веса водителя, объема двигателя и понятия «разгон» (я и на Tahoe разгоняюсь с уводом в любом режиме), если не лень забейте в любом поисковике «увод вправо при разгоне» и почитайте, увод это не норма, но на переднеприводном авто, на разных марках, имеет место быть

to Ал: Когда я ездил на жигулях тебя ишо на свете не было

цитата:
ПОМОГИТЕ. Машина рыскает по дорогое на скорости от 80 км/ч. Раньше такого не было. Сейчас по трассе по чистому асфальту идешь 100 и выше и приходится постоянно подруливать. Причем на подруливания реагирует неадекватно иной раз, тоесть поворачивает не на тот угол, на который поворачиваешь руль. В то же время при отпущенном руле на меньшей скорости машину не ведет никуда. При большей скорости руль с ее поведением как-то боязно отпускать smile.gif Че такое? Были мысли, что проблема в резине, но в то же время на этой же резине по трассе спокойно ездил 160 зимой, машина шла как по рельсам. Думал сход-развал, сделал. Результат нулевой, машину никуда не ведет, но на трассе на скорости уержать на одной прямой очень сложно. Рыскает сама по себе то в одну сторону, то в другую.Давление в шинах проверял несколько раз, одинаковое. Всегда качаю как в табличке под дверью, 2,1 — перед, 2,3 — зад. Кто сталкивался может с подобной проблемой?

90% — замена передних сайлентов (говорил уже)

[QUOTE]а я переобулся с 195 R15 на 205 R16 и снова ощутил задней точкой (и так 2 года подряд после перехода с зимы на лето пока не привыкнешь) неравномерность движения авто (уводы, перемещения в сторону, вибрации на руль) связанные с неровностями дороги, у всех так или у мну все таки что то не так, резина еще родная контененталь спорт контакт2?[QUOTE]

Континенталь — споривная резина (до 300 км/ч) так и должна себя вести, отслеживает рельеф дороги. Поставь рулевое в режим «комфорт», будет легче

7 причин, почему машину ведет в сторону на дороге

Если машину при движении ведет в сторону, неважно — вправо или влево, причина этому– неисправность транспортного средства. В редких случаях автомобиль может сносить в сторону из-за естественного уклона, плохого качества дорожного покрытия или порывов ветра, но зачастую причина кроется в самой машине.

Неправильный развал схождения

Неправильная настройка колес – это часто встречаемая проблема, из-за которой машина отказывается ехать стабильно прямо. Речь идет о развале схождения.

Основной признак подобной неисправности – это повышенный износ одного из колес. Дополнительно обратите внимание на рулевое колесо. В таких случаях оно не будет стоять ровно.

Сход-развал регулируют на СТО

Чтобы устранить проблему, следует отрегулировать сход — развал. Для этого используется специальный стенд. На нем производится установка правильной геометрии положения колес. Не стоит медлить с процедурой, это может привести не только к ухудшению контроля над автомобилем, но и ускоренному износу покрышек.

Давление в колесах

Разное давление в шинах одного автомобиля также способствует тому, что машину ведет в сторону. Обычно руль тянет туда, где располагается частично спущенное колесо.

Эта проблема решается достаточно просто – необходимо выровнять давление во всех колесах, особенно по осям. После этого автомобиль должен начать ехать прямо без каких-либо неудобств.

Неравномерный износ и неправильная форма покрышек

Если машину всегда тянет в одну сторону, и интенсивность этого возрастает вместе со скоростью, наиболее вероятно, что причина кроется в неравномерном износе протектора шин или нарушении исходной формы покрышек.

Чаще всего таким недостаткам подвергается старая резина. Но так может произойти и с новыми покрышками, которые эксплуатировались на протяжении длительного времени при разбалансированном развал схождении. Нарушить правильную форму колеса, а заодно и диска может попадание в глубокую яму на скорости.

Ямы способны испортить не только покрышки, но и диски

Люфт руля

Если автомобиль имеет передний привод, вероятной причиной его сноса в сторону является неисправность любого из компонентов системы управления или сразу нескольких запчастей. Подтверждением этой версии станет факт, что ТС начинает уводить влево или вправо исключительно при ускорении.

Устранить эту проблему можно заменой изношенных элементов рулевого управления. Для этого следует провести тщательную диагностику, чтобы найти вышедшую из строя деталь.

Люфт руля легкового авто не должен превышать 10 градусов

Очень важно обнаружить и заменить все изношенные запчасти. Речь идет не только об элементах рулевого управления, но и о подвеске. На снос ТС в сторону могут также влиять неисправные:

  • сайлентблоки;
  • шаровые опоры;
  • втулки.

Нарушенная геометрия кузова

В момент езды есть ощущение, что авто тянет в сторону, и вы знаете, что оно было участником дорожно-транспортного происшествия? Вполне вероятно, нарушена геометрия кузова либо же повело раму. Даже незначительный удар может изменить положение несущих элементов.

Из-за деформации кузовных панелей заводские точки могут сместиться. Это негативным образом будет сказываться на управляемости транспортного средства.

Нарушенная геометрия кузова — бич авто, побывавших в серьезных ДТП

Определить, что проблема именно в геометрии ТС, можно только на специализированной автостанции, где есть кузовной цех с профессиональными рихтовщиками. Они смогут точно определить кривизну и при необходимости исправить ее. Стоит подобный ремонт не дешево.

Читайте также  Горячий выхлоп из глушителя причины

Проблемы в тормозной системе

Если транспортное средство ведет в сторону во время торможения, это свидетельствует о неполадках. Источник может крыться в таких частях:

  • суппортах;
  • гидравлике;
  • цилиндрах.

Тормоза проверить стоит, как минимум, для собственной безопасности

Всё это негативно отражается на движении автомобиля по прямой траектории. В этом случае машину также нужно отдать на диагностику специалистам.

Плохое дорожное полотно

Выбоины, ухабины и бугры на дорогах также влияют на управляемость транспортным средством.

Если такой момент прослеживается только на определенном отрезке дороги, значит, нет никаких оснований грешить на свой автомобиль.

Существуют разные причины, почему машину ведет в сторону. Чтобы точно понять, из-за чего транспортное средство хуже поддается управлению, следует провести диагностику. Это позволит избежать лишних проблем и полностью восстановить работоспособность автомобиля, обеспечив полный контроль над ним.

Машина рыскает на скорости причины

А можно с этого места поподробнее или курить мануал?

прочитал. про цепь ни слова.

__________________
:butcher:
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

» и один в поле воин, если он знает, что он воин»

Metotrexat
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Metotrexat
Посетить домашнюю страницу Metotrexat
Найти ещё сообщения от Metotrexat
Файловый архив
Скачиваний: (1) 2.03 Мб

Добрый день. Сюда это или в подвес, пусть решают модераторы.

Проблема такая: на скорости от 80 и дальше машина начинает довольно сильно рыскать по горизонту. С чем это может быть связано?

ГАЗ 3110, 2003 г., 406, шаровая опора

доброго времени.
у меня следующая проблема. на скорости от 60 до 80 идет вибрация по кузову
началось после установки ГУР, но зато до этого была вибрация именно в руль (на обычном рулевом).
когда поставил ГУР — у него был довольно таки большой люфт, что на указаной скорости вибрация по кузову была немыслемой, казалось что все развалится.
подтянул гур. Люфт убрал ПОЧТИ совсем, даже можно сказать что совсем. Вибрация осталась, хоть и почти незаметная, зато начиная от 40 км/ч начинается какой-то шум по кузову + вибрация, от которой страдает кулиса КПП — ее слегка «колбасит» равномерно, а с 60 до 80 — ощущается эта самая вибрация.
снимал ГУР, ставил обычное рулевое — все тоже, вибрация уже в руль, ну и по кузову чуток.
так же тянет руль влево — на неГУР ощущения сильнее, на ГУР — не очень, но ощущается.
так же интересный факт — когда сбрасываешь скорость на нейтралку (км/ч где-то от 40-80, когда как) машина сразу идет ровно, вибрация пропадает как только крутнешь чуток рулем в сторону и назад, и никаких шумов посторонних не ощущается. а иногда и не помогает это. иногда на заданной скорости и нормально едет — вообще без каких либо проблем.

вобщем — я не знаю. думаю, что это явно не ГУР.
дето тут собака порылась.

ах, да, забыл — неделю назад обнаружил, что откручены слева стремянки моста заднего, в итоге мост «гулял». затянули. теперь, если раньше этот эффект пропадал, то сейчас он постоянно, но не так ярко выражен.

вся ходовка перебрана, правда, одна рессора чууууть просевшая (левая, но это фактически даже не заметно), а так же слева пружина на пару-тройку миллиметров тоже просевшая (ее, когда делали ходовку,перетавили направую сторону). сейчас машина стоит ровно, НО этот эффект проявился позже, чем мне перебрали ходовую. (я проехал уже 8 тыс, а эффект появился на 5-6 тыс.). сход-развал не помог. резину менял. диски тоже. баллансировал. на нескольких монтажках. кузов вроде не поведен (машина в дтп не была). при этом ничего вообще не стучит нигде (да и вообще ничего не стучит, не скрежет, не бьет, пр.). просто вибрация.

де еще можно поковырять. ппц просто.

я думаю что это задний мост. типа, затянули стремянку, когда он стоял косо-криво.

а еще вопрос — я скидвал недавно балку, потом ее поставил наместо (кое-че подварить надо было). мог я ее поставить слегка криво? и как это испарить? вообще — нужно при креплении ЗМ/балки соблюдать какие-то расстояния между передними и задними колесами? и как это лучше всего сделать?

хочу сделать сам, так как сервисам не доверяю, я им сам частенько пдсказую как делать потому как всегда присутствую при работах. хотя у меня совсем другая специальность, и мало практики, зато всегда делают по моим мсоветам и у них лучше получается 🙂 🙂 🙂