Как проверить маслосъемные кольца не разбирая двигатель?

Двигатель начал дымить: колпачки или кольца

Достаточно часто приходится замечать, что из выхлопной трубы автомобиля появляется увеличенное дымление. Иногда ситуации доходят до того, что автомобиль буквально окутан клубами густого дыма. Вполне очевидно, что каждому автолюбителю появление чрезмерной задымленности указывает на появление определенных проблем с ДВС.

Сразу отметим, что не всегда, но часто повышенное дымление указывает на серьезные проблемы с двигателем. При этом для опытных водителей не составит труда определить причину по цвету и составу выхлопа. Однако для новичков не всегда бывает просто понять, почему дымит двигатель, а также установить причину и выявить, кольца или колпачки. Давайте разбираться.

Появился белый или черный дым из выхлопной трубы

Начнем с основных видов дымления для лучшего понимания проблемы. Итак, белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Более того, ошибочно полагать, что это дым. На самом деле это пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт работы мотора.

В непрогретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогрева двигателя и выхлопной системы конденсация уменьшается.

Отметим, что если пар виден в теплое время года, вполне возможно, это связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности, а также от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок, напоминая «масляный» дым. Но, в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман, пар быстро рассеивается.

Неопытному автомобилисту достаточно сложно по внешнему виду определить, что является источником дыма. На этот случай можно воспользоваться проверенным способом проверки. Для этого необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги, при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарятся и не оставит явных жирных следов.

Чаще всего жидкость может попадать в цилиндры через прокладку головки блока из-за недостаточной протяжки (в зимний период часто наблюдается подтекание охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогара и реже в результате образования микротрещин в головке или блоке цилиндров. Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко выявить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости.

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверки систем, способных повлиять на их появление: термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шланги или соединения. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя, так как дефекты быстро прогрессируют.

  • Идем далее. Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливно-воздушной смеси или об ухудшении условий сгорания топлива. Следовательно, речь идет о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.

Кстати, у карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. У бензиновых двигателей с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах датчиков (кислорода, расхода воздуха и т.д.), а также при негерметичности форсунок. У дизелей черный дым появляется при нарушениях в работе насоса высокого давления, форсунок и при не оптимальном угле опережения впрыска.

Для проведения ускоренной диагностики необходимо также изучить состояние свечей зажигания. Черный налет сигнализирует о том, что возникла необходимость замены свечей на новые, а также может потребоваться диагностика и регулирование систем силового агрегата.

  1. Повреждение маслосъемных колпачков;
  2. Залегание колец, предназначенных для снятия остатков масла со стенок цилиндров;
  3. Неисправность турбокомпрессора;
  4. Используемое масло имеет низкое качество и т.д;

Теперь давайте остановимся на более подробном изучении проблемы повреждения колпачков и колец. Сазу отметим, дымление и наиболее частые причины расхода масла – колпачки, кольца.

Назначение колпачков состоит в удерживании масла во время работы клапанов. Низкое качество и неисправность данных элементов приводят к потере герметичности, смазка постоянно просачивается и скапливается в цилиндрах.

Как только водитель заводит холодный мотор после долгого простоя ТС, накопленное масло сгорит вместе с топливом в камере. В результате голубой или синий дым облаком вырывается из выхлопной трубы автомобиля.

Износ и залегание маслосъемных колец приводит к попаданию излишнего количества смазочного вещества в цилиндры двигателя и последующему сгоранию смазки. Применение метода раскоксовки колец временно решает возникшую проблему, но при этом кольца теряют упругость, залегание может возобновиться. Чтобы избежать серьезных поломок в силовом агрегате, необходимо постоянно контролировать цвет выхлопных газов.

При малом износе элементов двигателя наблюдается кратковременное появление синего дыма при работе на холодную. По мере нагрева мотора детали расширяются, в результате повышения их температуры зазоры между сопрягаемыми поверхностями элементов уменьшаются. Попадание масла в камеру сгорания прекращается, дымление исчезает.

Диагностика дымления двигателя в гаражных условиях

Итак, чтобы понять, почему мотор дымит, а также когда кольца или колпачки являются проблемой, можно использовать методы первичной диагностики. Кстати, определить, что становится причиной дымления двигателя, вполне можно самостоятельно.

Для этого не нужно иметь специальное оборудование, достаточно будет только компрессометра. Чтобы понять причины появления такой проблемы, нужно немного изучить принцип работы двигателя внутреннего сгорания и процессы внутри ДВС.

Для воспламенения горючей смеси её необходимо сжать. Сжатие в цилиндрах обеспечивает поршень, на который для уплотнения устанавливаются поршневые кольца. Между поршнем, кольцами и стенками цилиндра происходит трение. Для снижения износа трущихся деталей в их рабочую зону (на трущиеся поверхности) подается моторное масло. Износ маслосъемного кольца является виновником попадания масла в камеру сгорания.

Когда материал, из которого изготовлены сальники клапанов, теряет свою упругость, открывается доступ масла в цилиндр. Но бывает и так, что обе неисправности совпадают, моторное масло проникает в цилиндр как через изношенные кольца, так и через маслосъемные колпачки.

Методы диагностики колец и колпачков

  • Наблюдение за состоянием мотора. Диагностика нужна тогда, когда было замечено резкое уменьшения уровня масла без видимых протечек. Клубы дыма из двигателя при резком надавливании на педаль газа при разгоне – признак износа маслосъемных колпачков.
  • Несколько иначе ведёт себя мотор при износе или закоксовывании поршневых колец. В этом случае сизый дым проявляется при работе мотора под нагрузкой, при движении на подъём, при обгонах и резком наборе скорости. В зеркало заднего вида можно увидеть, как за автомобилем тянется дымный след.
  • Потеря мощности двигателем, трудный пуск и повышенный расход топлива-показатель износа поршневых колец. О проблемах с кольцами может указать и состояние свечей зажигания. Выкрутите свечи и внимательно их осмотрите. Если рабочая зона свечи имеет чёрный цвет, это верный признак износа поршневых колец.

Еще можно также воспользоваться компрессометром. Проверку компрессии двигателя нужно проводить только на прогретом до рабочей температуры силовом агрегате. Для диагностики потребуется:

  1. Вывернуть свечи из головки блока цилиндров, затем поставить машину на ручной тормоз, а рычаг переключения передач перевести в нейтральное положение.
  2. С усилием вставить головку компрессометра в отверстие для установки свечи зажигания.
  3. На несколько секунд провернуть стартером коленчатый вал двигателя. Прибор покажет компрессию в этом цилиндре. При её низком значении рекомендуется произвести повторную проверку, но перед этим залить в цилиндр 20-30 грамм моторного масла. Увеличение показателя компрессии после заливки масла подтвердит предположение об износе поршневых колец.

Что в итоге

Как видно, проблема повышенного дымления двигателя может быть установлена путем проведения начальной диагностики. При этом нужно знать, как проверить маслосъемные кольца, не разбирая двигатель.

Выяснить же причину дымления, маслосъемные колпачки или кольца, можно с помощью вышеописанных способов своим руками в условиях гаража. Напоследок отметим, что за расходом масла и дымностью мотора всегда нужно следить, своевременно проверять уровень смазки.

Важно понимать, что наблюдение за симптомами и быстро установленная проблема позволит в дальнейшем уменьшить стоимость ремонта и избежать серьезных и быстро прогрессирующих поломок ДВС.

Почему залегают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного оределения неисправности, диагностика. Раскоксовка поршневых колец своими руками.

Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.

Причины появления нагара в камере сгорания, что такое нагар. Как почистить поршни двигателя и камеру сгорания от нагара, очистка без разборки двигателя.

Когда необходимо производить замену поршневых колец. Как устанавливать кольца на поршень при замене своими руками. Ресурс, колец, притирка и обкатка.

Низкая комрессия в цилиднрах двигателя: главные причины. Как поднять компрессию в двигателе без ремонта мотора, доступные способы. Советы и рекомендации.

Нагарообразование и последствия закоксовки двигателя. Залегание поршневых колец, появление отложений и лака на деталях. Как самостоятельно удалить нагар.

Маслосъемные колпачки или маслосъемные кольца?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Маслосъемные колпачки или маслосъемные кольца?

    можно ли как нибудь определить чему конец колпачкам или кольцам? При резком нажатии на педаль в пол идет белый густоватый дым и пахнет маслом.

    мотор назамену. стоя на месте разгони мотор до 3000. задержи на неск секунд. после резко топни в пол пару раз. в оосечку короче несколько раз подряд- серий упади. ну иииииии бежи к глушителю нюхай выхлоп — удивляйся вони масла иии готовь бабло на замену/ремонт мотора/замену/автомобиля.. ибо новые кольца в старые котлы не есть гуд.. тк износ будедт как обячно почтинапределе.

    если белый густой дым значит антифриз попадает в камеру сгорания ,ищи как .Масла сколько жрёт ?

    Читайте также  Как работает турбонаддув в бензиновом двигателе?

    Чтобы проверить кольца,Тебе будет нужен компрессомерт(которым мерят компрессию)Далее мериешь компрессию в цилиндре,потом заливаешь немного масла в цилиндр и мериешь снова,если значение не изменилось-то значит конец кольцам.(Вчера в книге вычитал.)

    да сальники поменял и сразу стало из выхлопа вонять. еще не замерял расход масла

    Вот тоже думал о замере компрессии и добавления масла после этого. только не знал что к чему и от чего зависит.

    Может не маслом воняет, а «сладким»
    +1 к владимир666

    им бы всё резать. я вам таблетку дам- уши сами отвалятся (с)
    да не всегда есть связь между компрессией и жором масла! ибо за эти вещи разные кольца отвечают! и при отсутствующих в принципе маслосъёмных кольцах компрессия будет как у нового мотора!
    узнать колпачки или нет- с утра на холодную завел- и к выхлопной. дымит сизым? колпачки.
    узнать кольца или нет- сложнее. ибо катализаор.(если живой)
    от колец обычно дым под нагрузкой, от колпачков- при тормозении двигателем. опять же дым будет либо на холодном, либо на умирающем каталике.
    ну и, наконец, перед вскрытием проведи медикаментозное лечение- сделай раскоксовку. но она поможет только при живых, но залегших маслосъёмных кольцах.
    антифрз или нет- выяснить проще- если из прогретой выхлопной паит даже в тёплую погоду, да ещё и сладковатый запах- готовься в вскрытию(

    Последний раз редактировалось Dr.Lektor; 16.05.2011 в 17:20 .

    спасибо всем кто ответил, буду смотреть, пробовать.

    может расскажешь процесс. КАК? заранее скажу — компрессометр не выявит залегание маслосъёмных колец НИКАК.

    вы путаете! япоснкий мотор и русский. в данном описании вы описали как поведет себя русский мотор-под нагрузкой типа кольца без нагрузки-клпачки. да хрень это полная. никак не отличишь первое от второго.

    а чем отличается принцип работы японско годвига БЕЗ катализатора, от Русского или любого другого?
    повторюсь, Единственное, что не даёт дымить двигу с расходом масла 1л/1000 верст- это живой катализатор. но при конском расходе и он не спасает

    через колпачки масло в горшок попадает на такте впуска, и чем сильней разрежение во впускном коллекторе(большие обороты, и закрытая дросс. заслонка),тем больше масла засасывается из двига.
    соответственно, дали на низких оборотах открытую заслонку(нагрузка)-исключаем мск, и, с одной стороны, увеличиваем нагрузку на системе вентеляции картерных газов, (и если она не работает или на последнем издыхании-только добавляет дыма) а с другой стороны-чем больше нагрузка-тем выше температура двигателя и масла>тем жиже масло>тем больше его попадает в цилиндры и сильнее дымит.

    но Романыч частично прав. всё вышеизложеное заметно только либо при очень больших расходах либо при мёртвом/умирающем катализаторе.

    Последний раз редактировалось Dr.Lektor; 17.05.2011 в 09:04 .

    да катализатор НИКАК НА ДЫМНОСТЬ НЕ ВЛИЯЕТ. не верите — почитайте на чем основан его принцип и способ работы.

    а чем отличается принцип работы японско годвига БЕЗ катализатора, от Русского или любого другого?
    повторюсь, Единственное, что не даёт дымить двигу с расходом масла 1л/1000 верст- это живой катализатор. но при конском расходе и он не спасает

    через колпачки масло в горшок попадает на такте впуска, и чем сильней разрежение во впускном коллекторе(большие обороты, и закрытая дросс. заслонка),тем больше масла засасывается из двига.
    соответственно, дали на низких оборотах открытую заслонку(нагрузка)-исключаем мск, и, с одной стороны, увеличиваем нагрузку на системе вентеляции картерных газов, (и если она не работает или на последнем издыхании-только добавляет дыма) а с другой стороны-чем больше нагрузка-тем выше температура двигателя и масла>тем жиже масло>тем больше его попадает в цилиндры и сильнее дымит.

    но Романыч частично прав. всё вышеизложеное заметно только либо при очень больших расходах либо при мёртвом/умирающем катализаторе.

    А какая связь катализатора и расхода масла? Катал же направлен на CO. А дым этож CH по мойму. Или я не правильно думаю?

    а чем отличается принцип работы японско годвига БЕЗ катализатора, от Русского или любого другого?
    повторюсь, Единственное, что не даёт дымить двигу с расходом масла 1л/1000 верст- это живой катализатор. но при конском расходе и он не спасает

    через колпачки масло в горшок попадает на такте впуска, и чем сильней разрежение во впускном коллекторе(большие обороты, и закрытая дросс. заслонка),тем больше масла засасывается из двига.
    соответственно, дали на низких оборотах открытую заслонку(нагрузка)-исключаем мск, и, с одной стороны, увеличиваем нагрузку на системе вентеляции картерных газов, (и если она не работает или на последнем издыхании-только добавляет дыма) а с другой стороны-чем больше нагрузка-тем выше температура двигателя и масла>тем жиже масло>тем больше его попадает в цилиндры и сильнее дымит.

    но Романыч частично прав. всё вышеизложеное заметно только либо при очень больших расходах либо при мёртвом/умирающем катализаторе.

    он не умирает. он забиваеться может- но при поездке за город-резкой перегазовке вытряхивается с сот все! на ниссанах только заметно (заменой двигателя)))-там и катализатор и двигатель умирает сразу.

    ну и. сш это масло. со газ. кат ваще на масло не влияет.

    Ну я вот это у него и спросил, как катал влияет на «дымность», ответ от тебя получил. Значит прально думал. Никак!!

    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%. 82%D0%B5%D1%80
    Каталитический конвертер — нейтрализатор (англ. catalytic converter) — устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для дожига угарного газа и недогоревших углеводородов. Основным требованием к успешной работе катализатора является стехиометрическое соотношение топлива и кислорода.

    Катализатор расположен либо на приемной трубе, либо сразу после нее. Внутри корпуса каталитического нейтрализатора находятся керамическая сотовая конструкция. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платиноиридиевого сплава. Недогоревшие остатки (CO, CH, NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы содержат в основном N2 и СО2.

    Задачей автомобильного катализатора является снижение количества вредных веществ в выхлопных газах. Среди них:

    * окись углерода (СО) — ядовитый газ без цвета и запаха
    * углеводороды (CH), также известные как летучие органические соединения — один из главных компонентов смога, образуется за счет неполного сгорания топлива
    * оксиды азота (NO и NO2, которые часто объединяют под обозначением NOx) — также являются компонентом смога, а также кислотных дождей, оказывают влияние на слизистую человека.[1]

    Последний раз редактировалось Dr.Lektor; 17.05.2011 в 09:54 .

    ладно. забудем на время про википедию, и включим ЛОГИКУ
    ЧЕМ отличается любой зарубежный двигатель от отечественного? ПОЧЕМУ при одинаковом расходе 1л/1000 км наш дымит как паравоз, а японский или немецкий, или американский, или корейский радует нас чистым выхлопом? что есть у них, и чего нет у нас? у них поршни с кольцами ходят в цилиндрах, и у нас. у них степень сжатия 10, и у нас. и там и там компресия 12 очков- норма. здесь клапана с мск и там клапана с мск. ТАК В ЧЁМ РАЗНИЦА. почему наши моторы без катализатора дымят, а их с катализатором не дымят. тут наверное дело явно в какой- то кривой русской технологии? или кривых руках. ну не может дело быть в катализаторе!

    Вобщем я считаю так,что ели колпачки задубели то на холодную заводишь авто есть маленький серовато-голубовато- белый дымок,потом по мере прогрева все проподает,но запашок маслица подгорелого остаеться. Ну а если кольца то дымок постоянно особенно под нагрузкой да и жор 1-2 литра маслица на тыщу км.Романыч прав что каталик тут не при чем.Думаю токсикаманы знают какой запах у здорового двигла) надо у них поинтересоватья. )))

    Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

    Причины масложора

    Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

    Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

    Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке масло­съемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

    Определяем без разборки

    Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

    Читайте также  Как определить тосол в масле двигателя?

    Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

    При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

    Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

    Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

    Как раскоксовать?

    Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на масло­съемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

    С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ ­применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

    Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным ­впрыском топлива.

    Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

    Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке масло­приемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

    Что купить?

    Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

    Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

    Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

    Маслосъемные кольца – устраняем проблемы в цилиндрах

    Маслосъемные кольца и колпачки иногда называют самыми важными элементами двигателя. Разберемся, что это за детали, где находятся и как производится замена –чтобы в любой момент оказать первую помощь своему железному коню.

    Знакомимся с маслосъемными кольцами

    Итак, поршневые кольца, к которым относятся и маслосъемные, играют огромную роль в устройстве транспортного средства. Состоит этот комплект из трех элементов: верхнее компрессионное, компрессионно-маслосъемное и нижнее маслосъемное кольцо. От их работоспособности зависит множество параметров: это и разгонная мощность, и токсичность выхлопных газов, и пусковые свойства движка, и расход топлива с маслом. Так что следить за их состоянием очень важно.

    Итак, главная функция таких колец – отвод теплоты от поршня. В противном случае на нем появятся различные дефекты – прогары, задиры – что приведет к некорректной работе. Деталь будет заклинивать в цилиндре. Еще благодаря им обеспечивается герметичность камеры сгорания, а следовательно, минимизируется перемещение газов из цилиндра в картер и в обратном направлении. Кроме того, регулируется смазывание сопрягаемых элементов. Ведь и масляное голодание, и его избыток приводят к негативным последствиям. А поступление жидкости в камеру сгорания должно быть очень ограниченным либо же исключено полностью.

    Прежде чем говорить о неисправностях, замене и раскоксовке маслосъемных колец, уделим немного внимания их конструкционным особенностям. Неразъемные детали на сегодняшний день утратили свою популярность и даже сняты с производства. Из-за повышенной жесткости они не могут достаточно прилегать к поверхности и тщательно удалять масло.

    Существуют детали, состоящие из двух и трех частей. В комплект первых входит само кольцо и спиральная пружина. К их достоинствам относится повышенная гибкость, благодаря которой обеспечивается плотное прилегание к стенкам цилиндра. Пружина настолько прижимается к внутренней стороне кольца, что конструкция получается цельной. Трехэлементные кольца состоят из распорной пружины и двух стальных пластинок. В основном они нашли свое применение в бензиновых моторах. К плюсам следует отнести максимально плотное прилегание по всему периметру.

    Рабочий день маслосъемных колец

    Самая большая нагрузка приходится на компрессионное кольцо, поэтому его изготавливают преимущественно из специальных легированных материалов. Также на его поверхность наносится износостойкое покрытие, ведь этот элемент должен выдержать давление газов и высокую температуру. Так, по мере приближения к верхней критической точке количество смазки уменьшается, а увеличение давления в цилиндре способствует более плотному прилеганию кольца к стенкам. Снижается и скорость движения, а полная остановка вовсе приводит к разрыву маслянистой пленки. Другими словами, деталь работает в режиме сухого трения, а значит, изнашивается очень быстро.

    Среднее кольцо испытывает гораздо меньшие нагрузки. Оно производится из легированного чугуна. Для форсированных двигателей на компрессионно-маслосъемные элементы наносят износостойкое покрытие. Дело в том, что у замка повышенное давление сохраняется. Из названия понятно, что они выполняют не только компрессионные функции, но еще и принимают участие в управлении смазкой. Чтобы исключить вероятность попадания масла в камеру сгорания, наружная поверхность имеет коническую форму с углом наклона не более 0°80’. Главная задача таких элементов – снимать масло со стенок во время движения вниз и не давать ему попасть в камеру сгорания при ходе вверх.

    Последние элементы отвечают только за снятие масла и отвод его в картер. Чтобы справиться с поставленной задачей максимально качественно, конструкцией предусмотрено два пояска, каждый из которых снимает остатки масла. В результате и между этими поясками, и на нижней кромке детали собирается жидкость. Чтобы ее устранить, нижние колпачки имеют продолговатые прорези либо отверстия, по которым вещество выводится на обратную сторону. Далее уже оно попадает в специальный поддон или на внешнюю сторону поршня.

    Залегание или износ – когда пора проверить состояние колец?

    Как видно, условия работы поршневых колпачков и колец нелегкие и поэтому естественного износа не избежать. Обычно комплекта хватает на 150 тысяч километров, хотя некоторые автовладельцы утверждают, что их двигатели проходят и по 500 тыс. км. Но о таких показателях можно говорить только при правильной эксплуатации автомобиля, в противном случае задуматься о ремонте движка придется намного раньше. Использование некачественного либо неподходящего масла и его несвоевременная замена негативно скажется на состоянии колец, что приблизит их залегание. Кроме того, необходимо следить за состоянием воздушного фильтра, особенно если приходится постоянно ездить по сильно запыленной местности. Немаловажна и исправность топливного фильтра.

    Желательно не перегревать и не перегружать сам двигатель. Образование нагара в поршневых канавках приводит к залеганию маслосъемных колец. В этом случае поршень недостаточно плотно прилегает к цилиндру и автомобиль не может развивать необходимую мощность. Можно максимально отсрочить залегание маслосъемного кольца. Избегайте кратковременных поездок в зимнее время, так как движок не успевает прогреться до нужной температуры. Очень опасно в этот период давать и чрезмерные нагрузки. Если в системе не будет достаточно смазки, произойдет перегрев. Он приведет к заклиниванию и образованию на поверхностях поршня и цилиндра различных дефектов. В результате колпачки могут полностью испортиться, либо разрушатся перегородки между канавками. Опасны для автомобиля и постоянные простои в городских пробках.

    Определить необходимость ремонта либо замены можно по следующим признакам износа маслосъемных колец. Значительно увеличится расход масла, может появляться сизый дым – во время начала движения после кратковременной остановки, например, на светофорах. Кроме того, тревожные признаки износа – протечки и испарения масла через уплотнительные прокладки, сальники (колпачки) и в прочих местах. Обратите внимание на цвет этой жидкости, если вы ее только поменяли, а она почернела, то замена уплотнителей неизбежна. Еще следует проверить свечи, они должны быть чистыми, в противном случае придется обращаться на СТО либо проводить ремонтные работы самостоятельно.

    Читайте также  Как работает актуатор турбины дизельного двигателя?

    Итак, если вы обнаружили у своего авто какие-либо признаки износа, то нужно проверять маслосъемные кольца. Диагностика колпачков проводится достаточно просто. Необходимо отсоединить шланг системы принудительной вентиляции. Если давление картерных повышено, то дело в износе колпачков.

    Раскоксовка и ее значение

    Но всегда ли необходима полная замена деталей или можно как-то продлить их жизнь? В случае нагара и залегания колец нередко помогает раскоксовка. Опытные мотористы делятся следующим рецептом восстановления подобных элементов без демонтажа. Готовится смесь из ацетона и керосина в равных долях. Затем следует вывернуть свечи зажигания и залить раскоксовыватель в цилиндр через образовавшиеся отверстия. Оставляем на 9 часов. По истечении времени устанавливаем свечи на их штатные места, заводим двигатель и катаемся на максимальных оборотах (достаточно пробега 10–15 км). После очень желательна замена масла и фильтра.

    Можно также приобрести специальные раскоксовыватели маслосъемных колец, тем более сегодня нет дефицита подобной химии. В принципе, их применение схоже между собой и с предыдущим способом, но есть некоторые отличия, поэтому обязательно изучите инструкцию. Рассмотрим одну из схем раскоксовки специальной жидкостью. Приподнимаем домкратом переднюю часть переднеприводных авто, для заднеприводных, соответственно, заднюю. Выкручиваем свечи и выставляем поршни в среднее положение. Для этого необходимо включить последнюю передачу и, прокручивая за колесо движок, определить положение поршней. Затем заливаем раскоксовыватель в свечные отверстия. Раскисление нагара происходит обычно за 15 минут, хотя не забывайте уточнить это время в инструкции.

    Чтобы помочь жидкости раскоксовать всю поверхность, прокручивайте колесо, меняйте угол поворота. Но не беспрерывно – несколько раз пошевелили, дали отдохнуть пару минут, затем повторяете процедуру.

    Чтобы исключить пробой катушки зажигания во время прокручивания движка, следует снять центральный высоковольтный провод и закрепить его где-нибудь в безопасном месте, при этом не забываем выдерживать расстояние минимум 5 см до массы и металлического наконечника провода. Следующий шаг – прокрутка движка стартером при отключенной передаче. Достаточно 10 секунд. Этот этап необходим, ведь только так можно выкинуть из цилиндра оставшийся раскоксовыватель. Если этого не делать, то после заведения мотора может произойти гидравлический удар, что чревато выходом из строя всего силового агрегата. Раскоксовка завершена, теперь осталось вернуть все на штатные места и завести авто. Не бойтесь, если движок не сразу отреагирует, помогайте ему газом. Также вас не должен смущать сильный дым из выхлопной трубы. Заведите авто и дайте ему поработать на холостых оборотах еще 15 минут.

    Замена по шагам – помощь дилетанту

    Раскоксовка помогает только в случае с нагаром, если же речь идет об износе, то спасет только замена. Ее можно делать своими руками. Нам понадобится специальный съемник, оправка для запрессовки, металлический прутик, еще не обойтись без пинцета и рассухаривателя. Приобретая новые колпачки и кольца, отдавайте предпочтение качеству – ищите оригинальные детали. Помните, если попадете на подделку, то правильной работой движка можно насладиться всего несколько тысяч километров. Кроме того, покрытие верхних колец иногда подбирается под материал двигателя. Да и компрессионно-маслосъемные элементы должны соответствовать материалу гильзы цилиндра. Если замена будет произведена более дешевыми аналогами, то результат может получиться отрицательным.

    Следующим этапом замены маслосъемных колец и колпачков будет демонтаж узлов и механизмов, чтобы обеспечить доступ к деталям. Первым снимается воздушный фильтр, потом топливный насос. Не забываем и о распределителе зажигания. Чтобы демонтировать корпус привода для вспомогательных агрегатов, необходимо разъединить болтовое соединение, потом снимаем с аккумулятора минусовую клемму, а с распределительного вала зубчатый шкив. Далее, чтобы добраться до крышки головки блока, снимаем привод массы. В последнюю очередь откручиваются гайки, фиксирующие передний и задний корпус подшипников распределительного вала.

    Нельзя игнорировать положение шпонки распредвала, если она посажена недостаточно плотно, то ее также необходимо демонтировать, иначе можно потерять. Теперь освободился доступ и к самому распределительному валу, вынимаем его и сальник. Теперь разворачиваем деталь, чтобы поршень оказался в ВМТ, и, вынув свечу, вставляем в образовавшееся отверстие металлический прутик, иначе клапан провалится. Затем специальным инструментом сжимаем пружины клапана и вынимаем с помощью пинцета два сухаря. Выпрессовываем кольца с помощью приспособления.

    Теперь установка. С новых запчастей снимаем пружины, чтобы не повредить их. Перед монтажом не забудьте смазать элементы моторным маслом. Запрессовываем деталь и ставим пружины на место. Установку маслосъемных колец следует проводить строго в обратной последовательности. При монтаже средних очень важно не перепутать стороны, иначе расход масла значительно возрастет.

    Признаки износа маслосъемных колец. Это стоит запомнить

    Скачать PDF

    Часто начинающие водители интересуются, какие имеются признаки износа маслосъемных колец, а точнее, как правильно и своевременно определить проблему. Ведь практически все знают, что износ колец приводит к снижению технических характеристик, вплоть до невозможности дальнейшей эксплуатации автомобиля. Вот поэтому и нужно знать все отличительные особенности этой неисправности. Благо провести первичную диагностику сможет каждый водитель, даже с минимальным опытом в ремонте автомобиля. Но, тут нужно быть аккуратным, и не перепутать признаки со схожими поломками в двигателе.

    Признаки износа маслосъемных колец во многом зависят от той работы, которую они выполняют в двигателе. Поэтому, имеет смысл разобраться в том, для чего они используются и какие бывают.

    Содержание

    • Признаки износа
    • Замер компрессии
    • Устранение проблем

    В зависимости от конструкции двигателя, кольца могут быть двухсоставные или трехсоставными. Последние распространены значительно чаще. В их состав входят следующие элементы:

    • Нижнее компрессионное;
    • Маслосъемное пружинное;
    • Верхнее компрессионное.

    В двухсоставных кольцах используется только одно кольцо и пружинный маслосъемник.

    Признаки износа

    Как правило, на большей части современных авто срок службы маслосъемных колец составляет 150-200 тысяч километров. Но, это только ориентировочные данные, на практике замена может потребоваться уже через 50000 пробега при неправильной эксплуатации. Также встречаются моторы, которые спокойно служат по 300-500 тысяч, и в замене колец не нуждаются. Поэтому, пробег автомобиля не является точным показателем.

    Одним из основных признаков неисправности является увеличение расхода моторного масла. Но, тут следует смотреть на особенности использования автомобиля. При повышенной нагрузке (поездки с прицепом, передвижение по бездорожью) увеличение потребления смазки не будет говорить о проблемах с данным элементом.

    Практически всегда наблюдается снижение компрессии. На практике, это заметно по снижению тяговых характеристик двигателя. Иногда наблюдается троение, но такой признак появляется только при проблемах с одним из цилиндров и полной работоспособностью других. Также косвенным признаком является загрязнение маслом свечей, но это же может наблюдаться и при неисправности масляных колпачков клапанов. Для более точного диагноза лучше всего снять двигатель и разобрать.

    Замер компрессии

    Важным этапом диагностики является замер компрессии. Ведь причин для снижения тяги может быть несколько, например, такое может наблюдаться в случае с низким качеством топлива. Для работы потребуется компрессометр и помощник.

    С всех свечей снимаются высоковольтные провода, это делается для избегания запуска двигателя. После чего, из первого цилиндра выкручивается свеча, и на его место устанавливается компрессометр. Помощник проворачивает мотор стартером. Ваша задача зафиксировать показатель. Оптимальным считается:

    • 11-13 атм. на бензиновых моторах;
    • 23-40 атм. – дизеля.

    Проверка производится в 2 этапа. Сначала просто проверяем компрессию. После этого, наливаем в цилиндр немного масла, и повторяем проверку. При нормальном состоянии колец компрессия должна незначительно увеличиться. Выполняя работу держите компрессометр крепко, при определении показателя, он довольно громко хлопает, а также может выскочить из рук.

    Устранение проблем

    Для начала, следует решить по какой причине пропала компрессия. Варианты тут могут быть следующие:

    • Кольца закоксовались и залегли (см. статью «Что делать, если залегли кольца в двигателе»);
    • Маслосъемные колечки износились или поломались.

    Во втором случае однозначно придется разбирать двигатель и менять детали. Но, для начала можно попробовать раскоксовать мотор. Возможно, это получится, и не придется производить капитальный ремонт. Самым простым вариантом будет добавка в моторное масло специальной присадки, делается это примерно за 100 километров до плановой замены. Это позволяет снизить риск закоксовки и обеспечить качественную очистку от нагара. Такой способ является профилактическим.

    Если кольца уже залегли, или имеется предположение, что произошло именно это, то имеет смысл воспользоваться «жестким» способом раскоксовки. Делается работа в следующем порядке:

    • Мотор прогревается до рабочей температуры;
    • Отключают зажигание, выкручивают свечи, на дизелях снимают еще и форсунки;
    • Выставляют все поршни в среднее положение. Сделать это можно с помощью длинной отвертки;
    • В каждый цилиндр заливают раскоксовочную жидкость. Ее можно приобрести в автомагазине. Заливку производят с помощью шприца;
    • Оставляем машину на некоторое время в покое. Для устранения всех загрязнений потребуется 10-12 часов;
    • После этого, производим удаление жидкости из цилиндров, продуваем их сжатым воздухом. Желательно прокрутить стартер, выжав педаль акселератора.

    Все снятые детали устанавливаются на место, мотор заводят, и дают поработать час на холостых. Где-то через 100-150 километров не забудьте поменять масло.

    Заключение. Проблемы с кольцами поршней не являются редкостью. Именно поэтому, многих водителей интересуют признаки износа маслосъемных колец. Это знание позволяет своевременно заметить проблему, и найти способ устранить ее с минимальными затратами.