Почему плавает напряжение в бортовой сети автомобиля?

Скачет напряжение бортовой сети

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Скачет напряжение бортовой сети

    когда только заводишь 14,1
    через пару секунд 13,2
    при включенном кондее 12,3
    когда включаю передачу ( D ) 11,2
    еду поднимается
    первая остановка и напряжение 10,2 машина начинает вибрировать (тормоз держу)
    дальше еду напряжение поднимается
    и так далее
    иногда вообще напряжение падает меньше 9 и машина глохнет

    Проверяй генератор и все разьемы.

    Регулятор напряжения поменять. Ремень генератора проверить.
    Или малоизвесный вариант конденсатор паралельно подключить.
    http://www.stavkin.ru/lot/p114800509

    спасибо.
    а важно ли если кондюк включен то так просиходит чаще, кондюк выключаешь и это происходит меньше
    причем это пришло с жарой, вечером становится лучше, и в холодную погоду, а в дождь то же самое,
    может это ремень?

    Последний раз редактировалось lumilka; 10.07.2008 в 11:13 .

    А как поживает аккумулятор? Может он у тебя просто или разряжен, или емкость совсем не держит.

    вроде нормальный, стартер крутит бодро

    Если напряжение падает ниже 9 вольт, и это происходит быстро, то может быть не дозаряжен (или дохлый) аккумулятор, и точно не в порядке генератор.
    А в генераторе это могут быть щетки или регулятор напряжение (это один не разборный узел), или что то еще (диодный мост, якорь).

    Я вот седня посмотрела, лампочка на аккуме показывает что он севший, может это изза сабвуфера? 🙂 попробую поменять аккум.

    А у тебя конденсатор стоит на усилительсабвуфер?

    Проверить и при необходимости почистить клеммы аккумулятора, проверить щетки генератора.

    Для начала — померять напряжение на клемме «+» генератора (толстый провод гайкой прикручен) на холостом ходу. По хорошему там на ХХ должно быть в районе 14,2 — 14,5 вольта. Потом померять на клеммах аккумулятора, прикиинуть падение напряжения и делать выводы. Если первая проверка неудовлетворительна (напряжение на генераторе) — тогда копать генератор, снимать, разбирать, проверять мост, обмотки.

    еще могут быть окислены точки заземления. По хорошему, для профилактики их надо откручивать, зачищать, смазывать литолом и собирать все назад. Сверху можно мовилем помазать. Зимняя соляная каша очень способствует такому развитию событий

    кондер стоит на 0,5Ф, саб на 400Вт

    клеммы аккума чистые, как проверить щетки генератора?

    а где эти точки заземления?

    Ищите черные провода идущие от кузова к двигателю, толстенькие такие. Их должно быть штуки 4 минимум. вроде. Ну и самое главное — толстый минусовой провод от аккумулятора на коробку передач.

    щетки внутри генератора. Удобнее будет его снять, понадобятся торцовки на 13 и на 14, на 10 — для клеммы, обязательно отсоединить аккумулятор. Вы в каком городе? если в московии, я мог бы посмотреть

    Дмитрий, Вы где нашли гайку/болт на 13 на японке? Расскажите, мне интересно 🙂

    у меня в машине 🙂 я просто про. ал стопорный болт на натяжителе (генератор) и поставил из того, что было.

    сегодня времени не было посмотреть, завтро всё испробую, сообщу.
    Кулибин я далеко от Москвы, в Якутске

    Всем спасибо избавилась от этого купив новый аккум на 60Ач
    Электрики сказали генератор рабочий
    видимо саб жрет, буду реже слушать на заглушенной

    Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения

    Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

    Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

    Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

    В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

    Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

    Схема подзарядки АКБ

    Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

    Эта цепь в себя включает:

    1. Генератор.
    2. Выпрямительный блок (диодный мост).
    3. Реле-регулятор.
    4. Блок предохранителей.
    5. Замок зажигания.
    6. Контрольная лампа заряда.
    7. АКБ.

    Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:

    1. После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
    2. Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
    3. После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
    4. После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

    Подробная схема показана ниже.

    Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

    Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

    Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

    То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

    Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

    Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

    Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

    На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

    По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

    Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

    Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

    Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

    Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).

    В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

    Читайте также  Минимойка высокого давления какую выбрать для автомобиля?

    При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

    Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

    Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

    Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

    ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

    Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

    ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

    Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

    Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

    Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

    1. Реле-регулятор.
    2. Цепь системы зарядки (все соединения).
    3. Предохранитель.

    И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

    Диагностика реле-регулятора

    Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

    Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

    На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

    Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

    Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

    Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

    При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

    Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

    Добираемся до места ремонта

    Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

    Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

    Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

    Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

    Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

    Скачет напряжение в бортовой сети

    Сообщение отредактировал Lizard2000: 04.04.2012 — 07:54

    • рядовой пользователь

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 104

    Юрий Петрович (04.04.2012 — 08:17) писал:

    «контактные кольца» это по которым графитовые щетки от регулятора напряжения скользят?

    • 2112 Подсвеченый по низу

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 258

    «контактные кольца» это по которым графитовые щетки от регулятора напряжения скользят?
    [/quote]
    да

    • рядовой пользователь

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 104

    Юрий Петрович (04.04.2012 — 08:17) писал:

    Замерил. На аккумуляторе стабильно 13.6В. На кольцах заметная выработка 🙁
    Где дальше искать?

    • На работе

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 22 220
    • рядовой пользователь

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 104
    • рядовой пользователь

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 663
    • рядовой пользователь

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 104

    iVirus (17.07.2012 — 11:47) писал:

    ну дорого-не дорого, а с 3 тыщами придется расстаться :(. Может есть способ обойтись «малой кровью»?

    Сообщение отредактировал Lizard2000: 17.07.2012 — 17:03

    • рядовой пользователь

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 663
    • Ровных дорог

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 3 198

    Подскажите по проблеме (Калина хэч ’07). Заморгала лампа АКБ, после чего я заменил генератор. Купил по «совету» болгарский на 115А кажется. С ним проблема, напряжение плавает от 13,7 до 14,2. Заметил это по световым
    приборам, которые мерцают (фары, приборка, стопари и тд, вообщем всё). Плавает на ХХ и на высоких оборотах одинаково. Это может быть все что угодно или подобные симптомы чего-то конкретного?

    Сообщение отредактировал SiZE: 28.10.2012 — 21:17

    • недавно на форуме

    • Группа: Новички
    • Сообщений: 34

    SiZE (28.10.2012 — 21:17) писал:

    Подскажите по проблеме (Калина хэч ’07). Заморгала лампа АКБ, после чего я заменил генератор. Купил по «совету» болгарский на 115А кажется. С ним проблема, напряжение плавает от 13,7 до 14,2. Заметил это по световым
    приборам, которые мерцают (фары, приборка, стопари и тд, вообщем всё). Плавает на ХХ и на высоких оборотах одинаково. Это может быть все что угодно или подобные симптомы чего-то конкретного?

    Болгарский. Вот нашел тему. http://zavgar.info/elektrooborudovanie/modernizaciya-bolgarskogo-generatora-dynamo-a-125-dlya-vaz/

    Зачем было огород городить, Нужно было купить наш, отечественный генератор КЗАТЭ(КАТЭК), также есть на 115А. Раз уж купили меняйте регулятор напряжения от шевроле нивы ставьте, нового образца. Если Сами не понимаете в этом ничего идите к толковому автоэлектрику. Желаю удачи.

    Большинство генераторов ремонтируется на «УРА», и на долго.

    • Ровных дорог

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 3 198

    warixs (29.10.2012 — 01:28) писал:

    • недавно на форуме

    • Группа: Новички
    • Сообщений: 34

    SiZE (29.10.2012 — 16:12) писал:

    warixs (29.10.2012 — 01:28) писал:

    Как это наугад?? Ну на стенде проверить регулятор можно, также проверить обмотку якоря под нагрузкой? Только обязательно ли нужен стенд для выявления самых простых дефектов? Думаю вы не правы. !Большинство! генераторов ремонтируются на «УРА»- на долго без всякого стенда!

    НИВА КЛУБ

    International Niva Club

    • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)Электрооборудование
    • Поиск
    • Ссылки
      • Темы без ответов
      • Активные темы
      • Поиск
      • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

      Разное напряжение в бортовой сети и на генераторе

      Разное напряжение в бортовой сети и на генераторе

      Сообщение AlexanderM » 09 дек 2019, 12:05

      Всем привет.
      У меня проблема. Мультиметр на клеммах аккумулятора на ХХ под нагрузкой и без нагрузки показывает всегда 14,3-14,5 В. А бортовой сети без нагрузки (без фар, без печки) 13,8-14 В. При включении электровентилятора может просесть и до 12,5В
      Вопрос: по законам физики при параллельном подключении сопротивлений (коими являются аккумулятор и вся остальная бортовая сеть) к общему минусу (массе автомобиля) напряжение везде должно быть одинаковым? Но у меня не так.

      Подробности.
      У меня нива инж 2131. После покупки б/у были проблему с электрикой. Прошлым летом заводилась с полтычка, т.е. заряда аккумулятора хватало. И компрессия приличная в моторе. Однако с приходом холодов зимой начались проблемы. Слабо крутил стартер. «Слабый аккумулятор» -решил я и полез разбираться. В процессе ремонта я перепаял старый диодный мост на новый, купил и поставил новый аккумулятор, перенес генератор наверх, на специальный кронштейн, подальше от грязи. Потом от греха купил и поставил новый генератор (110А, выдает стабильные 14,2-14,5В на хх при включеной нагрузке). Снял, проверил и прикрутил силовой провод плюс к стартеру (всё ок). Снял, проверил и поменял на новый силовой провод минус (изоляция подплавилась возле шпильки коллектора). Этот провод минус я заодно в точку соприкосновения генератор/мотор, чтобы не портилась изоляция от горячего коллектора. В общем и тогда и сейчас токи утечки стали всего 40 мА.

      Однако неделю назад (этой зимой) опять начались проблемы с машиной. Машина начала подтупливать при движении. Полез и зачистил до металла кузов возле шпильки аккумулятор и клемму провода массы массы, который на неё прикручивается. Замазал их смазкой. Видимо за год это место за год подокислилось и покрылось мелкой ржавчинкой. Проблема ушла. Машина едет стабильно и хорошо. Чек энжинов нет. Однако при этом фары с приборкой периодически при движении с постоянной скоростью периодически помаргивают и моргает питание видерегистратора от прикуривателя. Раз в 5 минут продолжительностью до 10 секунд. Т.е. плохой контакт где-то. Где? Полез смотреть. Токи утечки по прежнему 38-42 мА. Стабильные 14,2-14,5В на клеммах аккумулятора (значит такое же напряжение между плюсовой шпилькой генератора и корпусом нового генератора). Такое напряжение 14,2-14,5 В между плюсовой клеммой аккумулятора и любой металлической частью кузова. Т.е. масса вроде как хорошая. Однако между предохранителем и кузовом напряжение около 13,8 В на ХХ. А при включении потребителей просаживается до 13,5 В. А на аккумуляторе стабильные 14.5В при тех же включенных потребителях. Хотя минус-то у них один (кузов автомобиля).
      Снял торпеду, чтобы посмотреть на всю проводку, приходящую из моторного щита. Практически идеальное состояние. Машина не топилась и на оффроуде жестком не ездила. Проводка с 2006 г. (если не менялась) выглядит на твердую четверку. Открутил и зачистил шпильку массы под приборкой (было идеальное состояние, без ржавчины). Разомкнул и попшикал во все разъемы, которые нашел. Нигде подозрительным подплавлений пластик и изоляции не заметил. Купил и поставил 3 новые реле 3747. И всё равно при включении потребителей бортовая сеть просаживается до 13,7В. А на аккумуляторе всё впорядке 14,5В. Измеряю одним и тем же мультиметром сначала аккумулятор, потом между шпилькой массы под приборкой и предохранителем на 16А

      Вопрос — что делать дальше? Разматывать изоленту со всех жгутов и искать причину в плохом проводе плюс, приходящем на предохранитель от клеммы плюс аккумулятора и генератора? Как вариант искать массы под фарами. Подумываю ехать к автоэлектрику, но не хочется выслушивать фразы в стиле: «И так сойдет, забей, так и должно быть!» или «поменяй диодный мост на новом генераторе. «. На мой взгляд напряжение везде должно быть одинаковым, и на аккумуляторе и в бортовой сети автомобиля. Ведь это всё параллельное подключение к общему минусу кузова машины.

      Напряжение бортовой сети

      Вчера от нечего делать зашёл в тестовый режим БК и проверил напряжение в бортовой сети. Оказалось, что на любых оборотах двигателя оно не превышает 13,7 В. При включении мощных потребителей (свет, обогрев лобового, и т.д) проседает до 13,4 В.
      По букварям знаю, что нормальное напряжение при работающем двигателе должно быть в пределах 14-14,1 В, поэтому напрягся и забеспокоился.
      Это проблема с цепью генератора, или очередная особенность FOCUSа?
      У кого сколько вольт на напряжометре в БК?

      напряжение бортовой сети, электропроводка, электрика, напряжение, генератор, зарядка аккумулятора

      Тоже не смог сходу перевернуть блок предохранителей — временно решил так (переставил предохранитель в резервное место — там общий пин есть, а у бортика пустое место):

      Медный провод загнул набок, чтоб крышка закрылась.

      Там тестером элементарно проверяется — у 31 и 30 предохранителей общая шина — соответственно должен быть контакт между пинами, что дальше от бортика. В прикрепленном в топе сообщении это видно.

      Я правильно понял, что надо снять воздушный фильтр и АКБ с коробом, чтоб до шины снизу добраться?

      Много мусолилось, но все- таки 13,5-13,7 (обороты ДВС 1000-5000) для Форда это нормально .
      Было на старом гене 13,8-14,2, пока не завыл
      Поменял щетки, мост и регулятор — стало 13,5-13,7

      31 предохранитель прозванивается до регулятора, провода регулятора проверенны и пропаены

      цитата:
      Вот что получилось после сна это много?

      походу много, ФФ2, хеч, 2008 рестайлинг, 2.0 бенз, механика. Через 45(время прописаное заводом) минут после выкл зажигания, потребление было 0.01-0.02 не больше.

      Всем привет. В общем ситуация такая: проверяли на 2х фордах: 1.6 и моем 2.0.

      На х.х. без нагрузки выдает около 14.5-14.7В

      Проверка на х.х. с включением нагрузки.
      На 1.6 при включении обогрева и фар (д+б) — 12.1 В
      На 2.0 при включении обогрева лба и заднего стекла,зеркал, биксенонв положении дальний свет — 11.98 В

      Стоит поднять обороты до 2-3000 — зарядка выравнивается — 14.6-14.8В

      Свой генератор в прошлом году ремонтировался(замена диодного моста) и прогонялся на стенде. В проводах потери нету,проверял как на генераторе (соед. + генератора с блоком двигателя),так и на самом акб.

      Теперь вопрос: кто замерял у себя,какие показатели были на х.х и под нагрузкой с увеличением оборотов?