Как сделать обманку для светодиода в автомобиль?

Установка резисторов-обманок для светодиодных ламп

Установка резисторов-обманок для светодиодных ламп
При установке светодиодных ламп в автомобиль некоторые владельцы сталкиваются с проблемами.
Первая: при установке светодиодных ламп в поворотники, реле поворотов срабатывает чаще, как будто
перегорела какая нибудь лампа. Происходит это по тому, что реле поворотов расчитанны на
стандартные галогеновые лампы, мощность которых может быть в диапазоне от 1W до 21W.
Светодиодные лампы потребляют от 0.1 W до 6W.
Выходом из этой ситуации является установка дополнительных резисторов (обманок) или специальных
реле поворотов, рассчитанных на использование светодиодных ламп.
Поскольку специальные реле довольно дороги и их можно использовать только со светодиодными
лампами (например, нельзя поставить 2 светодиодные лампы и 2 галогеновые), то рассмотрим вариант
подключения резисторов (обманок).
Для примера расчёта возьмём стандартный автомобиль, у которого установлены 2 лампы поворотников
в передних фарах, 2 повторителя поворотов на крыльях и 2 лампы поворотников в задних фонарях.
Далее нам необходимо определить тип лампы: обычно в фарах и фонарях используются лампы
мощностью 21W, а в повторителях на крыльях или зеркалах — мощностью 5W.
И так, у нас 4*21W+2*5W. Расчётная мощность реле 94W. При такой мощности реле включает
поворотники 1 раз каждые 0.5 секунды. При замене только передних ламп и ламп в повторителях на
светодиодные, суммарная мощность ламп равна 2*3W+2*1W+2*21W = 50W . При такой мощности реле
будет срабатывать каждые 0.27 секунды, или, почти в 2 раза чаще. На данный момент существуют
резисторы мощностью 25W и 50W. Необходимо дополнить цепь приблизительно до 94W. При этом не
стоит забывать, что резисторы необходимо устанавливать как на левую, так и на правую стороны.
Выбраны резисторы по 25W 2штуки. После включения резисторов в цепь, считаем суммарную
мощность: 4*3W+2*1W+2*21W +2*25W = 100W. При такой мощности реле будет срабатывать 1 раз в
0.52 секунды, что практически совпадает с первоначальным временем. На глаз определить разницу
очень сложно.
Вторая проблема — это проблема с бортовым компьютером. Во многих современных автомобилях стоит
система определения неисправности ламп, которая сигнализирует о том, что какая-либо лампа вышла из
строя. В других, более продвинутых системах, происходит отключение электропитания поврежденной
сети и (или) переключение её функциональности на други лампы (например, перегоревшие стоп-сигналы
будут зажигаться в лампах противотуманных фар заднего фонаря).
При замене ламп на светодиодные, данные системы сигнализируют о том, что лампа перегорела.
Происхдит это по тому, что светодиодные лампы потребляют намного меньше энергии чем галогеновые
(на которые данная система и расчитана). К примеру, вместо 55W противотуманной фары всего 7.5W.
Выходом из ситуации являются всё те же резисторы (обманки). Установка резистора, мощностью 55W, к
имеющимся в светодиодной лампе 7.5W даст в сумме 62.5W, что не выходит за рамки погрешностей
таких систем контроля (их погрешность

20-30% от номинала).
Установка резисторов (обманок) в цепь осуществляется с помощью коннекторов, которые входят в

комплект поставки. Они не повреждают провода (при установке происходит неболшой разрез изоляции
провода, что обеспечивает электрический контакт с проводником). При демонтаже незаметны следы их
установки.
Принципиальная схема установки Резисторов обманок:
От источника питания через выключатель (или реле), по средством 2х проводов “+” и “–” к лампе
подаётся ток. Подключение резистора в цепь производится параллельно. То есть, один из проводов
резистора, по средствам коннектора, присоеденяется к плюсовому проводу, второй провод резистора
присоединяется к минусовому. Вследствие чего получается стабильная система, отвечающая
заводским характеристикам

Далее подробно рассмотрим резистор, его крепление и подключение. На следующем рисунке
изображены 2 резистора мощностью 25 и 50 ватт. Габаритные размеры резисторов обманок 30*27*15мм
и 30*50*15мм соответственно…

В комплект включен резистор, 2 винта и 2 гайки для крепления к корпусу автомобиля, а так же 2 зажим-
коннектора для проводов:

Подключение резистора выполняется следующим образом: в коннектор вставляется провод от лампы
поворотника и один из проводов от резистора. После чего, защелкивается фиксатор. Так же зажимается
второй провод от поворотника со вторым проводом резистора. При этом металлический коннектор
замыкает провода. После закрытия фиксатора, металлический коннектор становится скрыт, а корпус
“захлопнут” тем же фиксатором:

Как продлить ресурс автомобильных светодиодных ламп без применения стабилизаторов

Предупреждение: Будет много букв, но вроде все по делу. Статья рассчитана на новичков, умеющих пользоваться паяльником.

Часть 1. Предисловие

Наверное, многие из вас меняли штатные лампы накаливания в плафонах салона, в подсветке номера, в габаритных огнях, в приборной панели и т.д., на светодиодные лампы.

Как правило, при подобных заменах используются уже готовые автомобильные светодиодные лампы, рассчитанные на напряжение 12 вольт.

По сравнению с лампами накаливания, преимущества светодиодных ламп известны, это малое энергопотребление, большой выбор цветов свечения, меньший нагрев, а также существенно больший срок службы.

Однако, для долгой и счастливой жизни светодиода весьма важно, чтобы протекающий через него ток не превышал заданных производителем величин. При превышении максимально допустимого тока, происходит быстрая деградация кристаллов светодиодов, и лампа выходит из строя.

Поэтому, в «правильные» светодиодные лампы уже встроен стабилизатор тока (драйвер). Но такие лампы, как правило, стоят недешево. В связи с этим, в автолюбительской среде гораздо большее распространение получили дешевые светодиодные лампы, не имеющие встроенного стабилизатора. Примеры таких ламп на фото 1:

Из-за отсутствия стабилизатора, такие лампы весьма чувствительны к скачкам напряжения в бортовой сети автомобиля. Кроме того, хитрые узкоглазые производители ламп рассчитывают их параметры, как правило, на максимальное напряжение 12В. Однако, как известно, при работе двигателя напряжение в бортсети составляет 13.

Один из способов продлить жизнь таким лампам — это подключение их через стабилизаторы напряжения, которые защитят лампы от скачков напряжения в бортовой сети автомобиля и подадут на лампы стабильные 12В. Однако, такой способ имеет ряд существенных недостатков:

Недостаток 1. Для установки стабилизаторов требуется вмешательство в электропроводку автомобиля, на что пойдет не каждый автовладелец, особенно в гарантийный период.

Недостаток 2. По схемотехнике, стабилизаторы делятся на линейные и импульсные. Линейные довольно сильно греются при относительно небольших токах, а импульсные генерируют высокочастотные помехи, которые влияют на качество приема радио.

Недостаток 3. Ламп в автомобиле много, и на каждую (пусть даже группу ламп) поставить стабилизатор проблематично.

Недостаток 4. Возврат к штатным лампам накаливания может потребовать демонтажа ранее установленных стабилизаторов.

Поэтому, в данной статье я предлагаю способ, как существенно продлить срок службы светодиодных ламп, без использования стабилизаторов. Речь пойдет о простой доработке самих светодиодных ламп.

Часть 2. Немного теории

Мне приходилось разбирать множество автомобильных светодиодных ламп. Несмотря на разный внешний вид, тип цоколя и габаритные размеры, практически все недорогие лампы конструктивно похожи, с небольшими вариациями, которые я отмечу далее.

Итак, среднестатистическая автомобильная светодиодная лампа выполнена по типовой схеме, представленной на рис. 2 (приведен пример для 9 светодиодов):

Обозначение элементов на схеме, слева направо:

R0 : Резистор-обманка для систем контроля исправности ламп. О нем я, возможно, сделаю отдельный материал, здесь его пока не рассматриваем. Этот резистор может присутствовать, а может и нет. I0 — ток через резистор R0.

VDS1 : Диодный мост. Так как для светодиодов важна полярность подключения, диодный мост позволяет подключать лампу как обычную лампу накаливания, не думая о полярности. Самые дешевые лампы не имеют диодного моста, но, в последнее время, он часто присутствует даже в малогабаритных бесцокольных лампах. Диодный мост установлен в лампу чисто для удобства пользователя.

R1-R3 : Токоограничивающие резисторы для цепочек из трех светодиодов HL1.1-HL1.3 и т.д. Эти резисторы задают ток, протекающий через каждую из цепочек светодиодов. Чем больше сопротивление резистора, тем меньше ток через светодиоды.

HL1.1-HL1.3 : Цепочка из трех светодиодов. В разных по конструкции светодиодных лампах, количество цепочек и количество светодиодов в цепочке может быть различным, но часто используются именно цепочки из трех светодиодов. На данной схеме для примера показана лампа с тремя цепочками по три светодиода в каждой. Есть лампы, состоящие вообще из одного светодиода, но схемотехника у них такая же.

I1-I3 : ток через цепочки, например, I1 — ток через цепочку R1-HL1-HL2-HL3 и т.д. Суммарный ток, потребляемый лампой, равен сумме токов Iобщ=I0+I1+I2+I3.

Чтобы повысить надежность работы лампы, правильно ставить на каждую из цепочек отдельный токоограничивающий резистор R1-R3. В этом случае выход из строя светодиодов в одной из цепочек не повлияет на ток через другие цепочки. Однако, в целях экономии, производители дешевых ламп ставят один общий резистор на все цепочки. Такие лампы менее надежны, но выяснить это суждено уже покупателю. Упрощенная схема лампы с одним токоограничивающим резистором приведена на схеме на рис. 3:

От теории перейдем к практике. Я не буду грузить вас сложными расчетами, просто покажу, что и как делать.

Часть 3. Доработка автомобильных светодиодных ламп, не имеющих встроенного стабилизатора тока

Для доработки ламп понадобятся:

1. Паяльные принадлежности — паяльник на 25-40 Вт, флюс, припой.
2. Наличие мультиметра и паяльного фена приветствуется.
3. Набор резисторов требуемой мощности и номиналов. Возможно, для определения типа и номиналов резисторов, придется предварительно разобрать одну лампу для изучения.

Пример 1: Цилиндрические лампы типа C5W или C10W

Отпаиваем металлические контактные колпачки, нагревая их феном или паяльником сбоку, в месте соприкосновения с платой. Под одним из колпачков видим резистор-обманку R0, о нем поговорим в следующей записи (фото 4):

На фото 5 слева направо видим диодный мост VDS1, две цепочки светодиодов HL1-HL2 по три светодиода в каждой, и общий токоограничивающий резистор R1. Это означает, что данная лампа выполнена по упрощенной схеме с одним резистором (см. рис. 3).

Для сравнения, на фото 6 приведена более «правильная» лампа, где используются три токоограничивающих резистора, по одному на каждую цепочку:

На фото 7 показана светодиодная лампа со светодиодной матрицей (технология COB). Такие лампы легко отличить по внешнему виду, на них не видно отдельных светодиодов. Для матрицы COB используется один токоограничивающий резистор R1. В данном конкретном случае, это не удешевление:

Читайте также  Как устранить течь в системе охлаждения автомобиля?

Доработка лампы очень простая и сводится к замене токоограничивающих резисторов на резисторы большего номинала. Тем самым мы уменьшаем ток через светодиоды, в результате они меньше греются и дольше служат.

Я провел ряд измерений на различных светодиодных лампах, и для себя сделал следующие выводы:

Вывод 1: Большинство дешевых ламп рассчитаны производителем на максимальное напряжение 12В, не более. При работе в реальных условиях, при напряжении в бортсети порядка 13.5-14.5В, светодиоды работают с перегрузкой и быстро выходят из строя.

Вывод 2: Увеличение номинала токоограничивающего резистора в 2-3 раза не сильно сказывается на яркости свечения лампы, но пропорционально снижает ток через светодиоды, чем существенно продлевает их ресурс.

Вывод 3: Даже при уменьшении тока в 3-5 раз по сравнению с исходным, светодиодные лампы светят ярче, чем аналогичные лампы накаливания.

Отпаяв колпачки и получив доступ плате, выпаиваем заводской резистор и вместо него впаиваем свой, с увеличенным сопротивлением.

На фото 8 заводской резистор сопротивлением 22 Ом заменен на резистор сопротивлением 100 Ом (почти в 5 раз больше):

Подбором номинала резистора можно изготовить лампы для различных применений, например, для освещения салона сделать поярче, в подсветку номера — поменьше яркостью и т.д. Например, на фото 9, для подсветки номера, я поставил резисторы сопротивлением 150 Ом (в 7 раз больше штатного 22 Ом), яркость все равно осталась больше штатных ламп накаливания:

Пример 2. Бесцокольные лампы T10 W5W

Отгибаем контактные усики и разбираем лампу (фото 10):

Видим, что лампа имеет простейшую конструкцию, без диодного моста, питание на светодиоды подается через один токоограничивающий резистор (фото 11):

Еще одна распространенная разновидность лампы W5W, с одним мощным светодиодом. Разбирается аналогично предыдущему примеру (фото 12):

Здесь в конструкции питание подается через два последовательно включенных резистора. Это сделано для того, чтобы резисторы поменьше грелись (фото 13):

Пример 3. Малогабаритные лампы T5 для приборной панели

Как правило, из-за ограниченного размера, в конструкции таких ламп оставлен лишь один светодиод и один токоограничивающий резистор. Разбираются аналогично лампам W5W, путем отгибания усиков (фото 14-15):

14. Лампы для приборной панели

Все рассмотренные лампы дорабатываем аналогично, просто заменяем штатные резисторы на свои, с увеличенным в 2-3-5 раз номиналом. Сопротивление резистора подбираем, в зависимости от требуемой яркости свечения.

Часть 4. Некоторые практические советы

Совет 1. В лампах различного размера и конструкции, могут использоваться различные по типу и размеру элементы. Как правило, компоновка деталей лампы довольно плотная, поэтому запаять вместо штатных другие типоразмеры часто бывает затруднительно, из-за ограниченного свободного места. Поэтому, заранее подбирайте подходящие детали, но при этом чтобы мощность нового резистора не была меньше мощности штатного (фото 16):

Совет 2. При работе с паяльным феном, легко повредить горячим воздухом соседние детали, например, светодиоды. Поэтому, перепаивая резисторы, закрывайте другие детали от воздействия горячего воздуха. Я, например, просто прикрывал светодиоды пинцетом (фото 17):

Совет 3. При выпаивании колпачков ламп C5W и C10W, часть припоя может вытечь. При сборке лампы, для надежной пайки колпачков, можно заранее добавить припоя на контактные пятачки платы, тогда при нагреве припой надежно соединит плату и колпачок.

Совет 4. Некоторые лампы со светодиодными матрицами COB, для красоты прикрыты декоративными пластиковыми стеклами. Эти стекла ухудшают теплоотвод, рекомендую их снять, на внешний вид подсветки по факту это никак не влияет, а охлаждаться лампа будет лучше (фото 19):

И в завершение, небольшой прикол. Интересно, откуда на лампе взялась надпись «КОЛЯ», нанесенная промышленным способом? (фото 20):

Данная простая доработка позволяет существенно продлить ресурс автомобильных светодиодных ламп, даже без использования стабилизаторов тока или напряжения.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как сделать обманку для светодиода в автомобиль?

Исходная задача — заменить фонари дорестайл на рестайл

Основная проблема — в рестайл фонарях габариты светодиодные, и система диагностики видит их как сгоревшую лампочку, плюс идут характерные дрожание и промаргивание габаритов.
Итак, лампа накаливания — 12В, 5Вт; светодиодный модуль в рестайле -12В, 1,8 Вт.
Самое простое решение — резистор, но есть нюансы Во-первых он греется, рекомендуют ставить на радиатор, а радиатор крепить к корпусу автомобиля. Во-вторых, нет гарантий, что система диагностики удовлетворится таким простым обманом, да и промаргивания остаются. Как я понимаю, это связано с тем,что светодиодный модуль с запаралелленым с ним резистором по-другому воспринимает импульс, чем просто лампочка накаливания. Поэтому в более-менее нормальных обманках используются, как минимум, пара резисторов и конденсатор, есть и вообще маньяцкие схемы с микросхемами и.т.п.

Скажу сразу, идея не моя, подобное видел на каком-то белорусском сайте, но исполнение мое, так что наверняка есть отличия от оригинала.

Итак, берем две самых обычных четырехконтактных релюшки (я их купил по 30руб/штука).
Меряем сопротивление обмотки, и видим

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Соответственно две обмотки подключенные в параллель дадут нам где-то 38 Ом.
Т.е. при подсоединении сборки из двух запаралелленных реле в параллель светодиодному блоку суммарная потребляемая мощность будет 5,59Вт, что, по мне, вполне допустимо.
Я не электронщик, так что за написанное дальше сильно не пинайте , кто поправит — буду благодарен.
Самое главное, катушка обладает не только активным, но и реактивным сопротивлением, соответственно эффективно поглощает тестовые импульсы.
Я так понимаю что именно для этого в схемах с резисторами ставят конденсаторы.
Но, при использовании как катушки, так и конденсатора, возникает опасность повреждения блока ЛКМ током самоиндукции (разряда конденсатора).
Поэтому в схему парралельно блоку реле добавляем диод, работающий в противоположном направлении светодиодам. В нормальном состоянии он ток не проводит и ничему не мешает, но при прекращении подачи напряжения катушки реле разряжаются через него.
Диод взял самый обычный.

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Т.к. с маркировкой не знаком, в какую сторону он проводит ток, а в какую нет, определил с помощью тестера и батарейки
Ну а дальше пошел процесс сборки.
У реле паяльником лудим ножки выводов катушки. Ножки светодиода подрезаем в нужный размер.

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Собираем блок из 2-х реле и диода.

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Выводы реле пропаиваем по торцам, припаиваем выводы

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

С тем диодом, который я использовал, к его выводу с серой полосой паяется плюсовой провод.

Заматываем все это изолентой

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

И подключаем к проводке на машине.
Не надо резать штатную проводку! Просто зачищаем где-то 3 см провода от изоляции, разделяем жилы на два параллельных пучка и вплетаем наш провод в них поочередно оборачивая вокруг каждого из пучков. Сильно тянем за наш провод, скрутка затянута. Обматываем скрутку изолентой.

Габариты горят ровно, на приборке неисправность габаритов больше не отображается.

Плюсы данной схемы:
1) работает
2) не греется, совсем
3) стоимость — 70 руб/обманка

Минусы:
1) габариты — но у меня все поместилось великолепно, ничему не мешает

У меня эти обманки работают уже две недели без проблем.

Как бы делал сейчас:

1) Одно реле попробовать заменить на резистор, сопротивление попробовать подобрать так (с помощью переменного), что бы при выходе из строя светодиодного модуля отображалась неисправность на приборке
2) Всё (диод и резистор) собрать внутри корпуса реле

Меню пользователя Si-al
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Si-al
Меню пользователя Dimasikpz
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Dimasikpz

Всё правильно и не правильно одновременно.
Всё, что я видел, это изготовление дополнительной загрузки, для обмана блока ЛКМ. Но когда подаёте питание на лампы (светодиоды в данном случае) блок ЛКМ не подаёт импульсы в линию с подключенным питанием и нагрузка ему не нужна, то есть когда в линии при подаче питания на лампы + 12 вольт, от ЛКМ импульсы не поступают и нагрузка не нужна.
Да светодиоды — красиво, но и по мимо красоты они должны выполнять свою функцию, а именно — энергосбережение.
Энергосбережение это
1) уменьшение нагрузки на сеть автомобиля
всё остальное как следствие:
2) Уменьшение нагрузки на генератор
3) уменьшение выноса ремня привода генератора
4) уменьшение нагрузки на двигатель
5) как следствее всего выше сказаного — уменьшение расхода топлива.

Хорошо когда это только лишь габариты.
Я к примеру использую диоды в ходовых огнях, противотуманках и фарах дальнего света.
По этому терять все преимущества светодиодов и ставить им в паралель нагрузку расеевающую тепло и не производя ни какой полезности, крайне расточительно.
По этому я придумал схемку и с успехом ей пользуюсь, которая обманывает ЛКМ и не потребляет практически ни какой мощности во время штатной световой отдачи светодиодов, разве что то что кушает реле. Но это крайне мало и сравнимо с мощностью потребляемой диодами.
Схема на картинке в приложении.
Для тех кто кричит о сложности на микросхемах, могут смело из схемы исключить КР142ЕН8Б (можно использовать и китаёзный аналог L7812CV) резистор и конденсатор находящиеся по схеме правее микросборки стабилизатора.
Если уж совсем хотите упростить схему, можете исключить из неё и диод Д1, но тогда рекомендую вам поискать реле с очень низким сопротивлением обмотки.

Почему стабилизатор — потому что бортовое питание при работающем двигателе выглядит не очень приглядно — это почти 12.6 вольт с выбросами до 16 вольт порой от генератора.

А для диодов такое не постоянное постоянное (извините за каламбур) крайне не полезно. Они из-за этого быстро выходят из строя (особенно Cree диоды) и начинают в постоянном напряжении светить импульсами.
Для тех же кто захочет использовать мою схему целиком, то резисторы и конденсатор стоит подбирать в зависимости от светодиодной нагрузки.
В моём случае я использую, к примеру, светодиодные лампы мощностью 12 и 25 Ват, по этому я ставлю конденсатор 1000 микрофарад и резистор 5 ом. если же нагрузка не большая скажем 2 вата, то конденсатор достаточно 100 мкф а резистор 10 ом. и так делее.

Читайте также  Как переключать АКПП в автомобиле?

Замечу что резистор и электролитический конденсатор нужны только лишь для красоты работы светодиодных ламп головного света, опять таки для габаритов и стопов их можно исключить.
Они обеспечивают не мгновенное включение и затухание света — эмитируя лампы накаливания.

Нагрузочный резистор R1 10 Ват. Многие их расчитывают и подбирают по мощности заменяемых ламп накаливания.
По поводу нагрузочных сопротивлений сразу скажу, да есть в этом что-то. но абсолютно излишнее особенно с точки зрения расчёта сопротивления при замене ламп определённой мощности.
Рсчитывать нужно одно — ток, и для любых ламп какие бы не стояли, брать максимум на что способна проводка, к примеру проводка на лампы габаритов — 5-8 ампер.. на лампы освещения 10-12 ампер. для подавленяи ЛКМ достачно создать ток 2 ампера, а его как понятно выдержит вся осветительная проводка .
По этому резистор 5 — 5.6 Ома прекрасно задавит импульсы ЛКМ как для габаритов так и для конторльных импульсов головного света.

И на последок, не верьте в продаваемые обманки ввиде резисторов с радиатором — простой развод..
В таком случае если вы их ставите, вам и светодиоды не нужны!

Обманка для светодиодных ламп авто своими руками

Пользователь
Сообщений: 81
Регистрация: 8.7.2009
Из: Зеленодольск

Вот сделал себе обманки на светодиоды чтоб БК неругался , описание здесь:

делал сам, может кому пригодится.

И еще чем меньше сопротивление тем выше температура до которой оно нагревается, У меня греется не сильно. Формулу расчета находил в инете.Надеюсь моя статья пригодится вам.

Цена вопроса: 0 руб.

Сообщение отредактировал Симб — 11.4.2011, 10:33

Доброго времени суток! После года владения автомобилем и я дошел до замены ламп на светодиоды. Среди плюсов светодиодов хочу отметить более яркое свечение при меньшей или равной мощности. Отсутствие нити накаливания позитивно сказывается на сроке службы этих изделий. Начал с фонарика в багажнике.

Была куплена светодиодная лента холодного белого свечения.

Напряжение -12В. Степень защиты IP67. Цена 250 рублей за метр. Так как не было уверенности в успехе переделки, решил сохранить возможность обратной замены на лампу накаливания (W5W). Стал делать “лампу”. Из корпуса от ИБП выпилил основание будущей конструкции.

Примерка светодиодной ленты к будущему основанию.

Получившееся в итоге основание. Из макетной печатной платы с шагом отверстий 2,5 мм выпилил заготовку размером 10х4 площадок. Эта деталь потом станет цоколем будущей светодиодной лампы.

Заготовка для ‘цоколя’. Склеил обе детали супер-клеем.

Начинает прорисовываться будущая лампа. Точнее – ее основание. На полученную заготовку, наклеил 2 отрезка ленты по 3 светодиода в каждом.

Лента наклеена на собственный клеящий слой. Концы зачищены от защитного слоя. Далее начинается электрика. Два куска монтажного провода (желательно, разного цвета, чтобы потом было проще ориентироваться в полярности) чистим, проводим сквозь перфорацию “цоколя” в месте будущих контактов. Основа будущих контактов.

Затем эти места пропаиваются обильным слоем олова, и провода припаиваются к ленте. Не забываем про перемычки между двумя отрезками ленты.

Далее уже в автомобиле при помощи тестера нашел плюс и минус, вставил лампу и все готово! Привожу фото до и после переделки.

После. Ярче стало значительно. Фото не до конца передают разницу. Аппарат за счет выдержки пытался доэкспонировать снимок “до”. Это даже видно по резкости кадра. Результатом я доволен. Начало положено)

Продолжаю замену ламп в плафонах подсветки на светодиоды. Далее мной было обнаружено, что один из фонарей подсветки номерного знака не светится. После вскрытия плафона стало ясно, что в фонаре подсветки заднего номерного знака заржавели контакты.

Фонарь был полностью разобран, контакты зачищены, заодно заменил лампу (W5W) на светодиоды. Точнее на отрезок светодиодной ленты.

Из крышки кабельного канала шириной 20 мм вырезал заготовку.

Примерил вырезанную заготовку в плафон.

Отрезал кусок светодиодной ленты. Один край очистил от защитного слоя. Туда буду паять проводки питания.

Наклеил ее на пластиковую деталь.

Из макетной печатной платы с шагом 2,5 мм выпилил будущий “цоколь” размером 4х9 площадок.

Завел в отверстия очищенные проводки. Пропаял, не жалея припоя.

Получились контактные площадки.

Припаял провода к ленте. Но прежде чем паять провода, нашел на какой контакт придет плюс, а на какой – минус.

Слева новый плафон, справа стоковый. Результатом доволен.

Еще ракурс. Всем Мира, экономичной и яркой подсветки!) До свидания!

Вчера меня буквально засыпали вопросами про правильный выбор габаритных светодиодных ламп W5W T10 с обманками. Я услышал несколько способов установки led габаритов на авто для обмана бортовых систем, которые контролируют работу световых приборов. Стоимость обманки в виде резистора (сопротивления) у китайцев на май 2015 года от 100 рублей за штуку, конструктивно дорогие не имеют никаких преимуществ.

  • 1. Типы обманок
  • 2. Конструкция
  • 3. Рассчитаем мощность

Типы обманок

Обманочка с цоколем W5W

При установке светодиодных авто ламп для габаритных огней обмануть бортовую систему автомобиля можно тремя способами:

  1. установка со встроенной обманкой, резистор обманки сильно греется и этим сильнее разогревает её, к тому же может нагревать и галогеннка ближнего света. Мощные (на 3-5 Ватт) и сверхяркие габариты со встроенным сопротивлением обычно долго не живут, если вам посчастливится купить такую.
  2. установка отдельной внешней обманки, это оптимальный способ, который обеспечит максимальный ресурс передних габаритных огней.
  3. подключение параллельно обычной лампочки накаливания W5W T10 или P21W. Это способ из серии экономим и делаем своими руками. Лампа накаливания будет светить под капотом параллельно диодной, если она перегорает, то бортовой компьютер сразу известит вас об этом.

Внешний вид

Разъем ПАПА W5W

Разъем МАМА

Разъем МАМА W5W T10

Как найти в магазинах?

  1. В китайских-интернет магазинах такие светодиодные лампы передних габаритных огней W5W обозначаются как CANBUS или ERROR FREE.
  2. Чтобы найти отдельно обманку в магазине, используйте запросы «load resistor», «canceller decoder w5w». Если вас интересует под конкретный цоколь, то просто укажите его в запросе.

Конструкция

Обманный резистор на цоколь P21W

Обманка – это просто резистор (сопротивление), который ставится параллельно габаритной лампе W5W T10 и нагружает линию питания. Если линия питания не нагружена, сила тока не ниже необходимого уровня, то бортовой компьютер думает, что лампа перегорела или вышла из строя другим способом. Об этом он радостно сообщит вам различными горящими индикаторами на приборной панели автомобиля.

Конструкция простая, как три рубля:

  1. разъем под лампу МАМА с цоколем W5W или P21W;
  2. разъем под лампу ПАПА с цоколем W5W или P21W;
  3. металлическая коробочка в виде радиатора охлаждения, в которой находится мощный резистор.

Рассчитаем мощность

Параметры, мощность и ток

Мощность должна быть поменьше мощности лампы, на место которой она ставиться . На примере цоколя W5W T10 проведем расчет:

  1. номинальная мощность потребления лампочки накаливания 5 ватт;
  2. приличная габаритная светодиодка потребляет обычно 1-2 ватта;
  3. нам потребуется обманный резистор: 5W –2W= 3W;
  4. эти 3 Ватта будут компенсировать недостаток нагрузки на линию питания.

Если у вас мощность лампы выше, например P21W, то соответственно используем числа, соответствующие вашему типу.

Здравствуцте. С мощностью резистора я понял, а как расчитать его сопротивление?

По закону Ома, необходимо чтобы общая мощность нагрузки была 5 ватт.

Стоит иметь ввиду, что, если на автомобиле габаритная лампа располагается рядом с лампой ближнего или дальнего света, то повышенная термическая нагрузка может со временем привести к повреждению пластиковых деталей светодиодной лампы. В этом случае лучше выбрать лампы без пластиковых элементов — в таких лампах диоды распаяны непосредственно на текстолите, или же приобрести лампы в керамическом корпусе.

Это я и так везде пишу.

Здравствуте .Меня зовут сергей у меня такой вопрос какую обманку надо если заменить лампочку Р21W одноконтактную в задних противотуманных фарах ВАЗ 21154 помогите пожалуйста мне разобраться.

Из номинальной мощности штаной лампы вычитайте мощность светодиодной, это и будет мощность обманки.

Здравствуйте. Можно ли использовать лампу со встроенной обманкой совместно с внешней обманкой?

Можно. Но нагружать более чем требуется нужды нет. Если нагрузка должна быть 5W, то 10W не надо.

ЗДРАСТВУЙТЕ. СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.ХОЧУ ПОМИНЯТЬ НА ПОНЕЛИ ПРИБОРА ЛАМПОЧКИ С ПРОСТЫХ НА СВЕТОДИОДНЫЕ.ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ФИРМОЙ ЛУЧШЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?ИЛИ КАКОЙ НИБУДЬ САЙТ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ ДАННУЮ ПРОДУКЦИЮ.В ДАННЫЙ МОМЕНТ У МЕНЯ СТОЯТ 12V5W W5W( T10)

Фирму не порекомендую, потому что качество у них одинаковое. Не покупай выше 100 Люмен, иначе они будут перегреваться. Ищи лампы по цоколю в ближайших магазинах своего региона, чтобы такую мелочь по почте не заказывать.

Светодиоды для авто своими руками

Многие автолюбители хотели бы заменить штатные лампочки накаливания в авто на светодиоды. Преимущество последних несомненно — низкий ток потребления, долговечность, более высокая светоотдача, отсутствие нагрева. Приятно оставить включенными габариты и поутру обнаружить, что аккумулятор и не думал разряжаться. Эта статья поможет самостоятельно произвести замену автомобильных лампочек на светодиоды своими руками и избежать типичных ошибок.

Основные позиции, которые нам нужно усвоить:

1. Напряжение в бортовой сети авто. Обычно это 12 — 13 В при заглушенном двигателе и 13 — 14,5 В при заведенном.

2. Напряжение питания типичного светодиода – 3,5 в. В зависимости от цвета это может быть : для желтых и красных светодиодов — 2 — 2,5 в.; для синих, зеленых, белых — 3-3,8 в. Типовой ток маломощного светодиода – 20 мА, мощного – 350 мА.
3. Не все светодиоды, в отличие от лампочек, освещают пространство вокруг себя. Это нужно учесть при замене индикаторных ламп, например, в приборной панели. При покупке следует обратить внимание на тип линзы или, если есть возможность, спросить у продавца. Узконаправленные светодиоды имеют на конце маленькую линзу. Вообще, постарайтесь проверить это при покупке, а еще лучше, купите и попробуйте несколько разных.
4. У светодиода, как и у аккумулятора, есть плюс и минус. Минус называется катодом, плюс — анодом, на схемах они изображаются так :

Читайте также  Сколько должно быть электролита в аккумуляторе автомобиля?

Вам должно быть понятно, что просто взять и включить

светодиод в бортовую сеть авто – это значит гарантированно его сжечь .

Подключаем светодиоды

1. В продаже продаются светодиодные панельки, так называемые кластеры, они рассчитаны на питание 12в. Их можно просто подключить к бортовой сети и радоваться красивым огонькам. Но есть неприятная особенность – при изменении оборотов двигателя будет меняться яркость свечения светодиодов в кластерах. Незначительно, но заметно глазу. К тому же, по факту, нормально они светят при напряжении около 12,5в, поэтому если у вас низкое напряжение в бортовой сети, светить кластеры будут тускло. Конструктивно кластер состоит из цепочки светодиодов и резистора. На каждые три светодиода — резистор, который гасит лишнее напряжение. Светодиодная лента устроена точно также, поэтому если вам надо отрезать кусок — посмотрите на ленту, на ней есть места, где ее можно резать. Обычно это те же три светодиода и резистор. Где попало резать нельзя 🙂

2. Включить светодиоды последовательно, цепочкой, то есть сделать самодельный кластер. То есть сцепить нужное количество между собой, а оставшиеся два вывода – к бортовой сети. Оговоримся, что речь идет о белых светодиодах. У светодиодов разного цвета напряжение разное. Нетрудно подсчитать, что для 12-14 в понадобится 3 светодиода. В сумме они дадут 3,5х3=10,5 в. Как говорилось выше, у светодиода есть плюс и минус. Соединение последовательно – это когда плюс одного соединяется с минусом следующего и так далее до конца цепочки.

Но напрямую их подключать все еще нельзя, нужно последовательно с вашей цепочкой включить гасящий лишнее напряжение резистор (сопротивление) — номиналом примерно 100-150 Ом, мощностью 0,5 Вт. Резисторы продаются в любом магазине для радиолюбителей.

Этот способ страдает тем же недостатком, что и предыдущий – изменением интенсивности свечения светодиодов при изменении оборотов. Небольшим, но неприятным. Тем не менее, пользуясь этой схемой вы можете подключить любое количество светодиодов, собирая их цепочками по 3 шт. с резистором и включая параллельно. Параллельно — это значит собрать несколько одинаковых цепочек, плюс каждой цепочки соединить с плюсом другой цепочки, минус — с минусом. Вообще, номинал резистора вычисляется по закону Ома. Но если вы не в ладах с формулами, применяйте простое правило: если включаете 1 светодиод — резистор нужен 500 Ом, если два — 300 Ом, три светодиода — 150 Ом. При этом дальше можете не читать. 🙂 Но потратив полчаса на изучение простой формулы, вы научитесь правильно подбирать значения резисторов, а значит ваши светодиоды будут светить долго и правильно. Могу заверить, что не нужно быть академиком, постараюсь разьяснить подробно и понятно. Вам понадобятся :


1. Прибор-измеритель напряжения, тока и сопротивления, в простонародье «Цешка» или «Мультиметр». Продается в магазинах радиолюбителей, электротоваров и на китайских рынках. Стоит от 50 рублей. Рекомендую купить цифровой, с ним понятнее. Этой штукой вы сможете произвести все нужные измерения, если, конечно, изучите инструкцию или статью «Мультиметр для «чайников».

2. Закон Ома для участка электрической цепи, то есть для вашего светодиода и резистора. R=U/I . Где R — сопротивление резистора, U — напряжение, которое нужно погасить, I — ток в цепи. То есть, чтобы получить сопротивление гасящего резистора, нужно разделить напряжение, которое нужно погасить, на ток, который нужно получить.

Рассмотрим пример. У нас есть простой белый светодиод, который нам нужно подключить к бортовой сети автомобиля. Напряжение питания такого светодиода приблизительно 3,5 в, ток — 20 мА.

1. Замеряем напряжение в той точке, к которой мы собираемся подключить светодиод. Дело в том, что напряжение в бортовой сети разное. На аккумуляторе может быть 13 вольт, а на прикуривателе — 13,5 и т.д. Поэтому определитесь заранее, куда будете подключать. Включите прибор в режим измерения напряжения и произведите замер. Допустим, это 13 в. Запишите на бумажке.

2. Вычитаем из 13в напряжение питания светодиода (3,5в). Получаем 9,5 в. Ток в формулу подставляется в амперах, в одном ампере 1000 миллиампер, то есть в нашем случае 20 мА — 0,02 А. Пользуясь формулой вычисляем сопротивление :

Чтобы резистор при работе не грелся, вычисляем его мощность. Для этого надо умножить напряжение, которое гасит резистор — 9,5 вольт, на ток, который через него проходит — 0,02 ампера. 9,5х0,02= 0,19 ватт. Лучше брать резистор с запасом — 0,5-1 ватт.

То есть нам нужно сказать продавцу в магазине радиотоваров «Мне нужен резистор 475 Ом 0,5 или один ватт.». Можно использовать номинал и побольше, только светить светодиоды будут тусклее. Поменьше — будет ярче, но ему это может не понравиться.

Купив искомое, подключаем и радуемся 🙂 Чтобы уж окончательно убедиться в правильности расчетов, можете померять ток в цепи. Для этого нужно включить мультиметр в режиме измерения тока (см. инструкцию к прибору) в разрыв между резистором и светодиодом. Если инструкция потеряна — не беда. Установите диск на метку «10А», и переключите красный щуп в гнездо с подписью «10А».

Он должен показать 20 миллиампер или меньше. У резисторов и светодиодов есть разброс параметров, поэтому ток может отличаться в обе стороны, но незначительно. Если значение от 15 до 23 мА — нормально. Чем больше ток, тем ярче светит светодиод, но тем меньше срок его службы. Поэтому для обычных светодиодов не рекомендуют устанавливать ток выше 20 мА, оптимально — 18мА. Самый лучший способ подбора нужного сопротивления — использовать переменный резистор. Но это уже сложнее 🙂

Вышеприведенная информация позволит произвести подключение любого количества маломощных и мощных светодиодов, достаточно знать их рабочие напряжение и ток и подставлять их в формулу.
Очень полезно бывает подключить параллельно светодиоду обычный диод любого типа в обратной полярности, то есть катодом диода к аноду светодиода. Это защитит ваш светодиод от напряжения обратной полярности. Особенно это актуально для отечественных автомобилей почтенного возраста.

Для самых пытливых 🙂 — первый светодиодный драйвер для авто

Дальнейшая информация служит для продвинутых любителей, которые закон Ома уже освоили. Нет предела совершенству, и вам уже мало просто зажечь светодиоды — хочется, чтобы они светили равномерно, не завися от оборотов двигателя.

Самое правильное включение светодиодов – через стабилизатор тока. Светодиод — это полупроводниковый прибор, который питается током, а не напряжением. Поэтому, если вы стабилизируете и ограничите ток, протекающий через него, то можете подключить хоть киловольт, светодиод будет светить нормально. А от режима работы зависит как долго светодиод будет светить не теряя яркости. Для стабилизации тока используются приборы, называемые драйверами. Простейший драйвер — схема на микросхеме-стабилизаторе LM317. Главное достоинство этой микросхемы для начинающих — ее очень трудно спалить 🙂

Испугались ? Ничего 🙂 В сущности, требуются две детали — сама микросхема — трехвыводной стабилизатор напряжения, который мы включим в режим стабилизации тока, и резистор. Чтобы не вдаваться в теорию, действия следующие — приобретаем переменный резистор сопротивлением 0,5 кОм. Это такая штуковина с тремя выводами и крутилкой. Как и микросхема, он продается все в том же «Радиолюбителе» за смешные деньги. Можно и вовсе выковырять из ненужного бытового прибора. Припаиваем провода к среднему выводу и одному из крайних, неважно какому. Включаем мультиметр в режим измерения сопротивления. Подключаем к проводам прибор и замеряем сопротивление резистора. Вращением стержня добиваемся максимального показания, то есть 500 Ом (или около того). Это чтобы не сжечь светодиод при слишком низком сопротивлении резистора.

Собираем цепь. Внимание! Внимательно проверьте правильность соединений перед подключением ? Проверили ? Точно ?

Прибор включаем в режим измерения тока. Вращением движка переменного резистора добиваемся показаний прибора 20 мА. Отключаем цепь, замеряем сопротивление резистора и впаиваем вместо него обычный резистор с таким же сопротивлением. Вуаля! Вы только что собрали свой первый светодиодный драйвер 🙂 Он имеет ограничение по максимальному току в пределах 1-1,5 А, поэтому при подключении большого количества светодиодов : во первых, используйте резистор большей мощности. Во-вторых, потрогайте микросхему. Если горячая — имеет смысл прикрепить ее к радиатору. Не забывайте, что корпус авто имеет электрический контакт с «минусом» аккумулятора, а подложка микросхемы (корпус) — со своей второй ножкой. Поэтому крепить ее на кузов без изолирующей прокладки — плохая идея. Еще один нюанс — сама микросхема снижает максимальное напряжение, которое можно подать на светодиод, на два-три вольта. Поэтому больше 11-12 вольт вы при таком драйвере не получите. Но зато он простой и первое представление о правильном подключении светодиодов в авто вам даст 🙂 К слову сказать, на этой же микросхеме + пара деталей можно собрать регулируемый блок питания 1,5-30 в., что бывает очень полезно в автомобиле. Схем включения в интернете множество.
В общем, если у вас все получилось — добро пожаловать в увлекательный мир радиоэлектроники, ведь вряд ли вы теперь остановитесь.

(с) Юрий Рубан, led22.ru. Вопросы и критика приветствуются в разделе «Светодиоды в авто» на форуме «Светлый угол»